Allt du behöver veta om termostaten VAZ 2101

Den minsta överträdelsen av den termiska regimen för en bilmotor kan orsaka dess misslyckande. Den farligaste faktorn för kraftverket är överhettning. Oftast uppstår det på grund av en funktionsfel i termostaten - en av huvudelementen i kylsystemet.

Termostat VAZ 2101

"Kopecks", liksom andra representanter för klassiska VAZ, var utrustade med inhemskt producerade termostater, tillverkade under katalognummer 2101-1306010. Samma delar installerades på bilar från Niva-familjen.

Termostaten används för att hålla motorns optimala temperatur

Varför du behöver en termostat

Termostaten är utformad för att bibehålla motorns optimala termiska regim. Faktum är att det är en automatisk temperaturregulator som låter dig värma upp en kall motor snabbare och kyla den när den värms upp till gränsvärdet.

För VAZ 2101-motorn anses den optimala temperaturen vara i intervallet 90–115 ^oC. Att överskrida dessa värden är behäftat med överhettning, vilket kan göra att topplockspackningen (cylinderhuvudet) brinner ut, följt av tryckavlastning av kylsystemet. Dessutom kan motorn helt enkelt fastna på grund av ökningen av storleken på kolvarna orsakad av hög temperatur.

Om topplockspackningen är skadad är kylsystemet trycklöst

Naturligtvis kommer detta inte att hända med en kall motor, men den kommer inte att kunna arbeta stabilt förrän den värms upp till den optimala temperaturen. Alla konstruktionsegenskaper hos kraftenheten avseende effekt, kompressionsförhållande och vridmoment beror direkt på den termiska regimen. Med andra ord kan en kall motor inte ge den prestanda som anges av tillverkaren.

utformning

Strukturellt består termostaten VAZ 2101 av tre block:

• icke-separerbar kropp med tre munstycken. Den är gjord av metall, som har god kemisk beständighet. Det kan vara koppar, mässing eller aluminium;
• termoelement. Detta är huvuddelen av enheten, som är placerad i den centrala delen av termostaten. Termoelementet består av ett metallhölje i form av en cylinder och en kolv. Det inre utrymmet av delen är fyllt med ett speciellt tekniskt vax, som tenderar att aktivt expandera vid uppvärmning. Detta vax ökar i volym och trycker på en fjäderbelastad kolv, som i sin tur aktiverar ventilmekanismen;
• ventilmekanism. Den innehåller två ventiler: bypass och huvudventil. Den första tjänar till att säkerställa att kylvätskan har möjlighet att cirkulera genom termostaten när motorn är kall, förbi kylaren, och den andra öppnar vägen för den att gå dit när den värms upp till en viss temperatur.
  

  Bypassventilen öppnar vid låga temperaturer och låter kylvätskan passera direkt in i motorn och huvudventilen när den värms upp till en viss temperatur, vilket leder vätskan längs en stor krets till kylaren

Den interna strukturen i varje block är endast av teoretiskt intresse, eftersom termostaten är en icke-separerbar del som förändras helt.

Termostaten består av följande element: 1 - inloppsrör (från motorn), 2 - bypassventil, 3 - bypassventilfjäder, 4 - glas, 5 - gummiinsats, 6 - utloppsrör, 7 - huvudventilfjäder, 8 - huvudventilsätesventil, 9 - huvudventil, 10 - hållare, 11 - justermutter, 12 - kolv, 13 - inloppsrör från kylaren, 14 - påfyllning, 15 - klämma, D - vätskeinlopp från motorn, P - vätskeinlopp från kylaren, N - vätskeutlopp till pumpen

Princip för verksamheten

Kylsystemet för VAZ 2101-motorn är uppdelat i två cirklar genom vilka köldmediet kan cirkulera: liten och stor. Vid start av en kall motor kommer vätskan från kylmanteln in i termostaten, vars huvudventil är stängd. Passerar genom bypassventilen, den går direkt till vattenpumpen (pumpen) och från den tillbaka till motorn. Cirkulerar i en liten cirkel, vätskan hinner inte svalna, utan värms bara upp. När den når en temperatur på 80–85 ^oMed vaxet inuti börjar termoelementet smälta, ökar i volym och trycker på kolven. I det första steget öppnar kolven endast något av huvudventilen och en del av kylvätskan kommer in i den stora cirkeln. Genom den flyttar den till kylaren, där den svalnar, passerar genom värmeväxlarens rör, och redan kyld, skickas den tillbaka till motorns kylmantel.

Graden av öppning av huvudventilen beror på kylvätskans temperatur

Huvuddelen av vätskan fortsätter att cirkulera i en liten cirkel, men när dess temperatur når 93–95 ^oC, termoelementkolven sträcker sig så långt som möjligt från kroppen och öppnar huvudventilen helt. I detta läge rör sig allt köldmedium i en stor cirkel genom kylelementet.

Video: hur termostaten fungerar

Biltermostat, hur det fungerar

Vilken termostat är bättre

Det finns bara två parametrar genom vilka en biltermostat vanligtvis väljs: temperaturen vid vilken huvudventilen öppnar och kvaliteten på själva delen. När det gäller temperaturen skiljer sig bilägarnas åsikter. Vissa vill att det ska vara högre, det vill säga att motorn värms upp mindre tid, medan andra tvärtom föredrar att värma upp motorn längre. Den klimatiska faktorn bör beaktas här. När bilen körs under normala temperaturförhållanden, en standardtermostat som öppnar vid 80° ^oC. Om vi ​​pratar om kalla regioner, är det bättre att välja en modell med en högre öppningstemperatur.

När det gäller tillverkarna och kvaliteten på termostater, enligt recensioner från ägarna av "kopek" och andra klassiska VAZ, delar tillverkade i Polen (KRONER, WEEN, METAL-INKA), såväl som i Ryssland med polska termoelement ("Pramo" ") är de mest populära. Det är inte värt att överväga temperaturregulatorer tillverkade i Kina som ett billigt alternativ.

Polsktillverkade WEEN-termostater har visat sig vara bland ägarna till VAZ 2101

Var är termostaten

I VAZ 2101 är termostaten placerad framför motorrummet på höger sida. Du hittar den lätt genom de tjocka kylsystemslangarna som passar den.

I en VAZ 2101-bil är termostaten placerad i motorrummet till höger

Fel på VAZ 2101-termostaten och deras symptom

Termostaten kan bara ha två haverier: mekanisk skada, på grund av vilken enhetskroppen har förlorat sin täthet, och blockering av huvudventilen. Det är ingen mening att överväga det första felet, eftersom det händer extremt sällan (som ett resultat av en olycka, olycklig reparation, etc.). Dessutom kan en sådan sammanbrott fastställas även genom visuell inspektion.

Fastningen av huvudventilen sker mycket oftare. Dessutom kan den fastna både i öppet och i stängt eller mittläge. I vart och ett av dessa fall kommer tecknen på dess misslyckande att vara olika:

• motorn tar lång tid att värma upp. Enligt passdata från VAZ 2101 ska kraftverket värmas upp till driftstemperatur på 4–7 minuter, beroende på omgivningstemperaturen. Om motorn inte passar inom denna tid är troligen huvudventilen fast i öppet läge. I det här fallet, från det ögonblick som motorn startar, passerar kylvätskan i en stor cirkel, d.v.s. genom kylaren, där dess temperatur minskar. För att bekräfta eller motbevisa dina misstankar måste du starta en kall motor, vänta 1-2 minuter och röra vid gummislangen som förbinder termostaten och den övre kylartanken med handen. Om det är varmt har ventilen definitivt fastnat i öppet eller mittläge. Det är möjligt att fortsätta använda bilen i sådana fall, men det finns ingen garanti för att ventilen inte kommer att röra sig i motsatt riktning och inte kommer att "klibba", vilket blockerar flödet av kylmedel till kylaren;
  

  Om den övre kylarslangen blir varm efter 1-2 minuters motordrift, är huvudtermostatventilen öppen
• motorn värms upp tidigare än 4 minuter, och sedan finns det en tydlig överhettning, bekräftad av avläsningarna från kylvätsketemperatursensorn. I detta fall har ventilen fastnat i stängt läge. För att bekräfta, låt oss vända oss till samma rör som går från termostaten till toppen av radiatorn. Om det förblir kallt efter fyra minuter är termostaten defekt. Det är omöjligt att fortsätta köra med ett sådant haveri, annars kommer motorn att misslyckas.;
• temperaturen på drivenheten är instabil. Om ventilen sitter fast i ett mellanläge är det nästan omöjligt att diagnostisera en termostatfel utan att demontera den. Men om du märker att pilen på temperatursensorenheten ständigt ändrar sin position (med en känd bra sensor och enhet), är termostaten förmodligen orsaken till detta. Ett sådant haveri utgör inte ett allvarligt hot mot motorn, men det måste elimineras så snart som möjligt.

Varför termostaten misslyckas och är det möjligt att återställa dess prestanda

Praxis visar att även den dyraste märkestermostaten inte varar mer än fyra år. När det gäller billiga analoger kan problem med dem uppstå även efter en månads drift. De främsta orsakerna till enhetsavbrott inkluderar:

• användning av kylvätska av låg kvalitet;
• närvaron i kylsystemet av oxidationsprodukter, vatten, smuts;
• tillverkningsfel.

Av personlig erfarenhet kan jag ge ett exempel på att använda billig frostskyddsmedel, som jag köpte under en tid på bilmarknaden för ett spill från en "verifierad" säljare. Efter att ha hittat tecken på att termostaten fastnar i öppet läge, bestämde jag mig för att byta ut den. I slutet av reparationsarbetet tog jag hem den defekta delen för att kontrollera och, om möjligt, få den till fungerande skick genom att koka den i motorolja (varför ska jag berätta senare). När jag undersökte enhetens insida försvann tanken på att använda den någon gång igen från mig. Väggarna på delen var täckta med flera skal, vilket indikerar aktiva oxidativa processer. Termostaten slängdes förstås, men missöden slutade inte där. Efter 2 månader fanns det tecken på att bryta igenom topplockspackningen och få in kylvätska i förbränningskamrarna. Men det är inte allt. När huvudet togs bort hittades skal på de matchande planen på cylinderhuvudet, blocket, såväl som på fönstren i kylmantelns kanaler. Samtidigt kom en stark lukt av ammoniak från motorn. Enligt mästaren som utförde "obduktionen" är jag inte den första och långt ifrån den sista som hade eller kommer att behöva ångra att jag sparade pengar på kylvätska.

Som ett resultat var jag tvungen att köpa en packning, ett blockhuvud, betala för dess slipning, samt allt demonterings- och installationsarbete. Sedan dess har jag gått förbi bilmarknaden, bara köpt frostskyddsmedel och inte det billigaste.

Kylvätska av dålig kvalitet korroderar elementen i kylsystemet

Korrosionsprodukter och olika skräp är oftast orsaken till att huvudventilen fastnar. Dag efter dag deponeras de på väskans innerväggar och börjar någon gång störa dess fria rörlighet. Så här "stickning" händer.

När det gäller äktenskap förekommer det ganska ofta. Inte en enda bilaffär, för att inte tala om säljare på bilmarknaden, kommer att garantera att termostaten du köpt kommer att öppna och stänga vid den temperatur som anges i passet, och i allmänhet fungerar korrekt. Be därför om ett kvitto och släng inte förpackningen ifall något går fel. Dessutom, innan du installerar en ny del, var inte för lat för att kontrollera den.

Smuts och oxidationsavlagringar gör att huvudventilen fastnar

Några ord om att koka termostaten i olja. Denna reparationsmetod har praktiserats av våra bilägare under lång tid. Det finns ingen garanti för att enheten kommer att fungera som ny efter så enkla manipulationer, men det är värt ett försök. Jag har gjort liknande experiment två gånger, och i båda fallen fungerade allt. Jag skulle inte rekommendera att använda en termostat som återställts på detta sätt, men som en reservdel som kastas in i bagageutrymmet "för säkerhets skull", tro mig, det kan komma väl till pass. För att försöka återställa enheten behöver vi:

• motorolja (fungerar inte);
• en metallbehållare som skulle hålla termostaten så att den är helt täckt med olja;
• gas- eller elektrisk spis;
• aerosol WD-40 eller motsvarande;
• förgasarrengörare.

Först och främst är det nödvändigt att frikostigt behandla termostatens innerväggar och ventilmekanismen med förgasarrengöringsvätska. Efter att ha väntat 10-20 minuter, doppa enheten i en behållare, häll olja så att den täcker delen, sätt skålen på spisen. Koka termostaten i minst 20 minuter. Efter kokning, låt oljan svalna, ta bort termostaten, tappa ur oljan, torka av den med en torr trasa. Efter det kan du spraya ventilmekanismen med WD-40. I slutet av restaureringsarbetet ska temperaturregulatorn kontrolleras på det sätt som beskrivs nedan.

Vad ska man göra om termostaten har fastnat stängd på vägen

På vägen kan en termostatventil som sitter fast i en liten cirkel orsaka mycket problem, allt från en störd resa till behovet av brådskande reparationer. Men i vissa fall kan dessa problem undvikas. För det första är det viktigt att märka en ökning av kylvätskans temperatur i tid och förhindra kritisk överhettning av kraftverket. För det andra, om du har en uppsättning nycklar, och det finns en bilaffär i närheten, kan termostaten bytas ut. För det tredje kan du försöka kila ventilen. Och äntligen kan du sakta köra hem.

För bättre förståelse kommer jag återigen att ge ett exempel från min erfarenhet. En frostig vintermorgon startade jag min "penny" och gick lugnt till jobbet. Trots kylan startade motorn lätt och värmdes upp ganska snabbt. Efter att ha kört cirka 3 kilometer från huset märkte jag plötsligt strömmar av vit ånga från under huven. Det behövdes inte gå igenom alternativen. Pilen på temperatursensorn har överskridit 130 ^oS. Efter att ha stängt av motorn och dragit åt sidan av vägen öppnade jag huven. Spekulationer om ett termostatfel bekräftades av en svullen expansionstank och ett kallt grenrör i den övre radiatortanken. Nycklarna låg i bagageutrymmet, men närmaste bilaffär låg minst 4 kilometer bort. Utan att tänka två gånger tog jag tången och slog den flera gånger på termostathuset. Enligt den "erfarna" är det alltså möjligt att kila ventilen. Det hjälpte verkligen. Redan några sekunder efter att motorn startat var det övre röret varmt. Det betyder att termostaten har öppnat en stor cirkel. Förtjust satte jag mig bakom ratten och körde lugnt till jobbet.

När jag kom hem tänkte jag inte på termostaten. Men som det visade sig, förgäves. Efter att ha kört halvvägs märkte jag temperatursensorn. Pilen närmade sig återigen 130 ^oC. Med "kännedom om saken" började jag återigen knacka på termostaten, men det blev inget resultat. Försöken att kila in ventilen varade i ungefär en timme. Under den här tiden frös jag förstås till benet, men motorn svalnade. För att inte lämna bilen på banan beslutades det att sakta köra hemåt. Försöker att inte överhetta motorn över 100 ^oC, med kaminen påslagen på full effekt, körde jag inte mer än 500 m och stängde av den och lät den svalna. Jag kom hem efter ungefär en och en halv timme och körde ungefär fem kilometer. Dagen efter bytte jag termostaten på egen hand.

Hur man kontrollerar termostaten

Du kan diagnostisera termostaten utan inblandning av specialister. Förfarandet för att kontrollera det är ganska enkelt, men för detta måste delen demonteras. Vi kommer att överväga processen för att ta bort den från motorn nedan. Och föreställ dig nu att vi redan har gjort detta och termostaten är i våra händer. Förresten, det kan vara en ny, precis köpt enhet, eller restaurerad genom att koka i olja.

För att testa termostaten behöver vi bara en vattenkokare med kokande vatten. Vi placerar enheten i diskbänken (vask, panna, hink) så att röret som förbinder delen med motorn är överst. Häll sedan kokande vatten från vattenkokaren i munstycket med en liten ström och observera vad som händer. Först måste vatten passera genom bypass-ventilen och hällas ut ur det mellersta grenröret, och efter uppvärmning av termoelementet och aktivering av huvudventilen, från den nedre.

Video: kontrollera termostaten

Kontroll av biltermostaten

Byte av termostat

Du kan byta ut temperaturregulatorn på en "penny" med dina egna händer. Av verktyg och material för detta behöver du:

• tunn slitsad eller stor stjärnskruvmejsel (beroende på vilken typ av klämmor som drar åt ändarna på slangarna);
• skiftnyckel 13 mm;
• en behållare för uppsamling av kylvätska;
• torr trasa;
• kylvätska (påfyllning).

Ta bort termostaten

Demonteringsproceduren är som följer:

1. Ställ upp bilen på ett plant underlag. Om motorn är varm, låt den svalna helt.
2. Öppna huven, skruva av locken på expansionstanken och på kylaren.
   

   För att tömma kylvätskan snabbare måste du skruva av locken på kylaren och expansionstanken
3. Placera en behållare under avtappningspluggen för kylmedel.
4. Skruva loss pluggen med en 13 mm skiftnyckel.
   

   För att skruva loss korken behöver du en 13 mm skiftnyckel
5. Vi dränerar en del av vätskan (1–1,5 l).
   

   Avtappad kylvätska kan återanvändas
6. Vi vrider korken.
7. Torka upp spilld vätska med en trasa.
8. Använd en skruvmejsel, lossa åtdragningen av klämmorna och, en efter en, koppla bort slangarna från termostatmunstyckena.
   

   Klämmor lossas med en skruvmejsel
9. Vi tar bort termostaten.
   

   När klämmorna lossas kan slangarna enkelt tas bort från munstyckena

Installera en ny termostat

För att installera en ny del utför vi följande arbete:

1. Vi lägger ändarna på kylsystemets slangar på termostatrören.
   

   För att göra beslagen lättare att sätta på måste du fukta deras inre ytor med kylvätska.
2. Dra åt klämmorna ordentligt, men inte hela vägen.
3. Häll kylvätska i kylaren till nivån. Vi vrider locken på tanken och kylaren.
4. Vi startar motorn, värmer upp den och kontrollerar enhetens funktion genom att bestämma temperaturen på den övre slangen för hand.
5. Om termostaten fungerar normalt, stäng av motorn och dra åt klämmorna.

Video: byte av termostaten

hur man byter termostat på classic 2106

Som du kan se är det absolut inget komplicerat vare sig i designen av termostaten eller i processen att byta ut den. Kontrollera regelbundet driften av denna enhet och övervaka kylvätskans temperatur, då kommer din bilmotor att hålla väldigt länge.