Enheten och reparationen av avgassystem på bilen VAZ 2107

Det är inte svårt att känna igen problem med avgassystemet i en VAZ 2107-bil - ljudet från motorn kompletteras av ett brusande ljud som kommer från undersidan av bilen. I 90 % av fallen kan en bilist lösa problemet på egen hand genom att byta ut eller reparera en bränd ljuddämpare. Du behöver bara förstå avgasanordningen, korrekt diagnostisera felet och ändra det slitna elementet.

Syftet med avgassystemet

Före förbränning i motorcylindrarna blandas bensin med luft och matas genom insugningsröret in i förbränningskammaren. Där komprimeras blandningen åtta gånger av kolvarna och antänds av en gnista från ett tändstift. Som ett resultat av processen bildas 3 komponenter:

• värme och mekanisk energi som roterar vevaxeln;
• förbränningsprodukter av bensin - koldioxid och kolmonoxid, kväveoxid och vattenånga;
• förbränning under högt tryck genererar ljudvibrationer - samma avgasljud.

Eftersom verkningsgraden hos förbränningsmotorer inte överstiger 45 %, omvandlas ungefär hälften av den energi som frigörs till värme. En del av värmen tas bort av motorns kylsystem, den andra förs bort av avgaserna till utsidan genom avgaskanalen.

Röken vid utgången från tarmkanalen kyls till en säker temperatur, du kan säkert höja din hand - det kommer inte att brinna

VAZ 2107 avgassystem utför flera viktiga funktioner:

1. Emission av förbränningsprodukter från kamrarna och ventilation av cylindrarna efter nästa förbränningscykel.
2. Minska amplituden av ljudvibrationer, det vill säga sänka ljudnivån för en motor igång.
3. Avlägsnande och bortledning av en del av den frigjorda värmen i atmosfären.

På "sjuorna" med insprutningskraftsystem löser avgaskanalen en annan viktig uppgift - den renar avgaserna från giftiga CO- och NO-gaser genom efterbränning i en katalysator.

Anordningen och driften av avgaskanalen

Avgassystemet innehåller 3 huvudelement (med början från kraftenheten):

• dubbelt avgasrör, i förarens jargong - "byxor";
• mittsektion, utrustad med en eller två resonatortankar;
• den sista delen är huvudljuddämparen.

3 sektioner av avgassystemet är anslutna med klämmor

Enligt bilens fabriksmanual är avgasgrenröret en del av motorn och gäller inte rökgassystemet.

Antalet resonatorer i mitten av kanalen beror på typen av motor installerad på VAZ 2107. Om bilen var utrustad med en 2105-motor med en arbetsvolym på 1,3 liter, tillhandahölls 1 tank för sektionen (modifiering av VAZ 21072). Bilar med kraftenheter på 1,5 och 1,6 liter (VAZ 2107-21074) var utrustade med rör för 2 resonatorer.

Längden på elementet är densamma för alla förgasarmodifieringar av VAZ 2107, men på maskiner med kraftfullare motorer på 1,5 och 1,6 liter tillhandahålls 2 resonatorbanker

Mer om förgasarenheten: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-ozon-2107-ustroystvo.html

På en VAZ 2107 med en motor 2105 är det oönskat att sätta en sektion på 2 tankar - detta minskar kraftenhetens kraft. Jag drömde om tyst drift av en 1,3 liters motor och försökte personligen byta en 1-tank resonator till en 2-tank resonator. Jag märkte ingen minskning av ljudet från avgaserna, men jag kände tydligt att dragkraften minskade under belastning.

Hela traktatet är bifogat på 5 punkter:

• flänsen på "byxorna" skruvas till utloppsgrenröret med 4 bronsmuttrar M8;
• änden av stupröret är fäst vid fästet på växellådan;
• den platta ljuddämpartanken är hakad med 2 gummihängare;
• ljuddämparens avgasrör är fixerat med en gummikudde skruvad på kroppens metallfäste.

Principen för banans drift är ganska enkel: gaserna som trycks ut av kolvarna passerar genom uppsamlaren och "byxorna" och går sedan in i resonatorsektionen. Det finns en preliminär dämpning av ljudvibrationer och en minskning av temperaturen, varefter förbränningsprodukterna kommer in i huvudljuddämparen. Den senare minimerar ljudnivån så mycket som möjligt och kastar ut gaser. Värmeöverföring och rökkylning sker längs hela avgaselementens längd.

På injektorn genomgår "sju" gaser ytterligare rening i katalysatorn

På "sjuorna" med en injektor kompletteras avgasdesignen med en katalysator och syresensorer. Elementet är placerat mellan det mottagande röret och den andra sektionen, anslutningsmetoden är flänsad. Katalysatorn renar rökgaser från giftiga föreningar (kväve och koloxider), och lambdasonder informerar den elektroniska styrenheten om fullständigheten av bränsleförbränningen genom innehållet av fritt syre.

Hur man eliminerar lukten av bensin i kabinen: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/zapah-benzina-v-salone-vaz-2107-inzhektor.html

Ljuddämpare och andra fel

Den huvudsakliga brusreducerande delen av VAZ 2107 tjänar 10-50 tusen kilometer. Ett så brett utbud beror på produkternas olika kvalitet och driftsförhållanden. Resursen för det mottagande röret och resonatorn ligger inom samma gränser.

Förekomsten av en ljuddämparfel kännetecknas av följande symtom:

• utseendet på ett mullrande från avgassystemet, i avancerade fall förvandlas till ett högt dån;
• konstant duns - röret berör botten av bilen;
• ett mer sällsynt fel är ett fullständigt motorfel, kraftenheten startar inte och visar inga tecken på "liv".

På VAZ 2107-insprutningsmodeller orsakar ett fel i syresensorer ökad bränsleförbrukning, instabil drift av kraftenheten och strömförlust.

Kondensatet som ackumuleras i tanken framkallar korrosion och bildandet av genomgående hål

Mullret och dånet indikerar utbrändhet av avgasröret eller ljuddämpartanken, vilket uppstår av följande anledningar:

• naturligt slitage av metall;
• genom skada från ett slag eller ett skott från sidan av motorn;
• effekten av korrosion på grund av den stora mängden kondensat som samlas i botten av tanken.

Vanligtvis uppstår utbränning vid svetsade skarvar av rör med ljuddämpare eller resonatortankar. Om karossen är otät på grund av korrosion eller mekanisk påfrestning är defekten synlig på botten av elementet. Ofta "klipper" avgaserna - gaser bryter igenom i korsningen av två sektioner på grund av att anslutningsklämman lossnar.

Lösa röranslutningar ger ibland ut droppar av kondensat som rinner ut tillsammans med rök

Medan han lärde sin fru att köra en "sjua", valde min vän utan framgång en plattform med låg bröstvärn istället för trottoarkant. När hon gick tillbaka, fångade flickan vägstaketet med en ljuddämpare. Eftersom delen redan hade löst sig under en hyfsad period räckte slaget för att tränga igenom kroppen rakt igenom.

Betningen av en tank eller ett rör på botten av bilen uppstår på grund av sträckta eller trasiga gummiupphängningar. Svängningar och stötar orsakar en dov irriterande knackning, som elimineras genom att gummibanden byts ut.

Sträckning eller brott av gummiupphängningar orsakar dunsar från ljuddämparens sida

Om motorn är absolut "död" är det värt att kontrollera katalysatorn för injektorn "sju" eller själva kanalen för blockering. En helt blockerad rörsektion tillåter inte att gaser sprutas ut från cylindrarna och att en ny del av den brännbara blandningen sugs in.

En igensatt eller igensatt katalysator kan identifieras av ett mjukt väsande av luft som kommer från en av rörskarvarna. När du upprepade gånger försöker starta motorn pumpar kolvarna in luft i ett igensatt avgassystem, som under tryck börjar komma ut genom läckor. Om du skruvar av "byxorna" från grenröret och upprepar starten så startar förmodligen motorn.

Jag personligen hade en chans att se en fullständig blockering av röret när en vän bad om att få starta bilen från pushern (batteriet laddades ur från den långa rotationen av startmotorn). Försöket misslyckades, vi gick vidare till diagnosen av tändnings- och bränsleförsörjningssystem. Ett tyst luftväsande från grenröret märktes vid kontroll av förgasaren. Det visade sig att ägaren lade till en "bra" tillsats till bränslet, vilket provocerade bildningen av sot, som helt täppte till avgaskanalen.

Höljet går sönder vid en kraftig stöt eller som ett resultat av ett skott från sidan av avgasgrenröret

Hur man byter huvudljuddämpare

Små fistlar på kroppen, som ligger på tillgängliga platser, elimineras vanligtvis med en gassvetsmaskin eller en halvautomatisk enhet. Stängning på annat sätt ger ett tillfälligt resultat - gastryck och hög temperatur kommer att göra klämmor eller limplåster oanvändbara. Att svetsa en ljuddämpare i rostfritt stål kräver rätt skicklighet.

Om du inte har nödvändig utrustning och färdigheter är det bättre att byta ut en sliten del med en ny. Operationen är inte svår, speciella enheter behövs inte heller. För en nybörjare tar proceduren inte mer än 3 timmar.

Förberedelse av verktyg och arbetsplats

Eftersom ljuddämparen är placerad under bilen kräver demontering ett inspektionsdike i garaget, en överfart i ett öppet område eller en hiss. Det är extremt obekvämt att ta bort delen medan du ligger på marken under bilen. Den största svårigheten är att separera 2 sektioner i denna position, vars rör sätts in i varandra och fastnar starkt under driftperioden. Därför rekommenderas det inte att byta ljuddämpare utan grop.

För att utföra arbetet behöver du de vanliga verktygen:

• ringnyckel eller huvud med en knopp storlek 13 mm;
• hammare med ett bekvämt handtag;
• gasnyckel nr 3, uppfångande rör med en diameter på 20 till 63 mm;
• platt bred skruvmejsel, tång;
• arbetshandskar av tyg.

Med en rörtång och en kraftfull skruvmejsel är det lättare att separera delarna av avgaskanalen

För att underlätta avlindningen av fastnade gängade anslutningar och separeringen av rör, är det värt att köpa ett smörjmedel som WD-40 i en aerosolburk med ett sugrör.

Under drift sträcks gummiupphängningarna, vilket gör att höljet dinglar i ett horisontellt plan. Därav rådet: tillsammans med det sista elementet, byt gummiprodukterna, satsen är billig (cirka 100 rubel).

Upphängda gummiband ska alltid bytas tillsammans med ett bränt rör.

Ersättningsförfarande

Innan du börjar arbeta bör du lägga "sjuan" i gropen och vänta 20-40 minuter, beroende på lufttemperaturen på arbetsplatsen. Avgaskanalen som värms upp av motorn måste svalna, annars får du brännskador även genom handskar.

Demontering av den gamla ljuddämparen sker i följande ordning:

1. Behandla försiktigt gängade anslutningar och skarvar med WD-40 fett från en burk, vänta 10 minuter.
2. Lossa och skruva loss muttrarna på metallklämman som drar åt ändarna på ljuddämparen och resonatorrören. Skjut fästet åt vardera sidan.
   

   Om bulten sitter fast och lindas av med stor svårighet är det värt att byta klämman till en ny.
3. Haka av de 2 sidohängarna som är fästa vid tanken.
   

   Vanligtvis tas gummihängare enkelt bort för hand, men vid behov kan du använda en tång
4. Ta bort den långa skruven som håller fast den bakre gummikudden.
   

   Förare byter ofta kuddens långa bultar mot vanliga spikar
5. Sväng sektionen åt höger och vänster, koppla loss ljuddämparen från mittröret och ta bort den från bilen.

Många Zhiguli-ägare har inte använt en lång skruv för att fästa den bakre kudden på länge, eftersom tråden blir sur av rost och inte vill varva ner. Det är mycket lättare att sätta in en spik eller en elektrod med en diameter på 3-4 mm istället för en skruv och böja ändarna.

Den sista delen av avgasröret är fäst vid 4 punkter - 3 hängande gummiband och en skarv med en resonator

Om avgassystemets sektioner inte kan demonteras, använd de föreslagna demonteringsmetoderna:

• böj den yttre änden av röret (med slitsar) med en kraftfull skruvmejsel;
  

  Tack vare två slitsar kan kanten på det envisa röret böjas med en skruvmejsel
• efter att ha satt en träpackning, slå i änden av röret flera gånger med en hammare;
  

  Du kan slå ljuddämparkroppen med en hammare, men genom en träspets
• vrid rörledningen med en gasnyckel;
• för enkelhetens skull, skär av den gamla ljuddämparen med en kvarn och demontera sedan anslutningen.

Montering sker i omvänd ordning. Montera gummiband på en ny reservdel, smörj de passande ytorna med fett och sätt ljuddämparröret ovanpå resonatorn. Se till att röret sitter hela vägen, sätt sedan på och dra åt klämman.

Video: byte av en VAZ 2107 ljuddämpare i ett garage

BYTE AV LJUDDÄMPARE VAZ 2101-2107

Reparation av mindre skador utan svetsning

Om små hål har bildats på röret eller ljuddämparkroppen på grund av korrosion, kan de tillfälligt repareras och förlänga delens livslängd med 1-3 tusen km. Svetsfel kommer inte att fungera - metallen som omger hålen lyckades förmodligen ruttna.

För arbete behöver du följande material:

• högtemperatur keramiskt tätningsmedel;
• tunn mjuk metall (tenn) 0,2-0,4 mm;
• stort sandpapper eller en borste fixerad i en elektrisk borrchuck;
• metall sax;
• avfettningsmedel.
  

  Med hjälp av keramiskt tätningsmedel kan små hål i röret tillfälligt tätas.

Det är inte nödvändigt att ta bort ljuddämparen, agera vid behov. Om defekten inte kan nås på annat sätt, demontera elementet försiktigt. Gör tätning enligt instruktionerna:

1. Slipa det skadade området med sandpapper för att jämna ut ytan och avslöja eventuella brister som döljs av rost.
2. Från plåten skär du en klämma som täcker de genomgående hålen.
   

   Plåtklämman skärs enkelt från en tunn metallprofil
3. Avfetta området och applicera ett lager tätningsmedel på sidan av skadan.
   

   Keramiskt tätningsmedel appliceras på en yta väl rengjord från rost.
4. Lägg på en plåtbit, linda runt röret och gör en självspännande krage.
   

   Efter åtdragning med tång ska bandaget knackas med en hammare

En plåtklämma görs genom att dubbelböja arbetsstyckets ändar. För att undvika misstag under reparationsprocessen, öva först på valfritt rör. När tätningsmedlet har stelnat, starta motorn och se till att klämman inte släpper igenom gaser.

Vanligtvis rostar bottenväggen på ljuddämpartanken från insidan under påverkan av aggressivt kondensat. Det finns en "gammaldags" metod för att lösa problemet - ett hål med en diameter på 3-4 mm är speciellt borrat på den lägsta punkten. Ljudet från motorn kommer praktiskt taget inte att förändras, men vattnet kommer att sluta samlas inuti tanken.

Dräneringshålet måste borras vid den lägsta punkten av kroppen

Video: hur man stänger avgaserna utan att svetsa

hur man svetsar en ljuddämpare utan svetsning

Vilken ljuddämpare kan sättas på "sjuan"

Det finns 4 ersättningsalternativ:

1. Vanlig ljuddämpare VAZ 2101-2107 gjord av vanligt stål med rostskyddsbeläggning. Plus - lågt pris på produkten, minus - oförutsägbar varaktighet av arbetet. När du köper är det ganska svårt att bedöma kvaliteten på metallen och utförande, förutom att svetsarna kommer att göras ganska slarvigt.
2. Fabrikssektion i rostfritt stål. Alternativet är inte billigt, men hållbart. Det viktigaste är att inte köpa en falsk från billig kinesisk metall.
3. Den så kallade raka-through typen sportljuddämpare, tillverkad i fabrik.
4. Svetsa utloppselementet av önskad design på egen hand.

Standardljuddämpare är gjorda av vanlig metall med en rostskyddsbeläggning.

Om du inte har svetskunskaper elimineras det fjärde alternativet automatiskt. Det återstår att välja mellan lager och sportdetalj.

Den raka ljuddämparen skiljer sig från den vanliga på följande sätt:

• form - rund, utlopp med större diameter;
• konstruktion - inuti ett rakt perforerat rör fodrat med brandsäkert ljudabsorberande material;
• operationsljudet är lågfrekvent, högre.

Fabrikstillverkat framåtflöde är målat på utsidan med värmebeständig färg, rörutloppet är försett med ett dekorativt munstycke

Motståndet framåt är mycket mindre än fabriksljuddämparen. Designen gör att du kan ventilera cylindrarna mer effektivt och öka motoreffekten inom 5 liter. Med. En bieffekt är en högre ljudnivå, vilket är ett nöje för extrema ryttare.

Lagerdesignen dämpar buller på grund av flera interna bafflar och ytterligare perforerade rör, vilket tvingar gaserna att ändra riktning och upprepade gånger studsa av hinder. Därav elementets höga motstånd och ett litet effektfall.

I ett konventionellt element ändrar ljud och gaser riktning flera gånger, i ett medströmselement försvinner de genom perforeringen av röret

Tuningentusiaster installerar framåtflöde i kombination med andra medel - nollmotståndsfilter, turbiner och så vidare. Att byta ut en vanlig ljuddämpare med en rakt igenom utan att utföra andra åtgärder kommer att ge ett resultat - ett högt vrål, du kommer inte att känna en ökning av motoreffekten.

Det är inte svårt för en bilist som äger en svetsmaskin att göra ett framåtflöde på egen hand:

1. Gör en rund tank av plåt (du behöver rullar) eller hämta en färdig burk från ett annat bilmärke, till exempel Tavria.
2. Placera ett perforerat rör inuti, efter att tidigare ha borrat många hål med en diameter på 5-6 mm.
   

   Slitsar i röret är lättare att göra, men det är bättre att spendera mer tid och göra hål
3. Fyll hålrummet mellan den raka kanalen och väggarna tätt med obrännbar basaltfiber.
4. Svetsa ändväggar och tillförselrör. Ett krökt element i en gammal ljuddämpare är perfekt som inloppsrör.
   

   Om så önskas kan framåtflödet göras dubbelt – då minskar ljudnivån
5. Vid de nödvändiga punkterna, fäst 3 fästelement som motsvarar standardhängarna.

Du kan förädla utloppsröret med ett nickelpläterat dekorativt munstycke. Valet av produkter i storlek och form är extremt brett, priserna är ganska överkomliga.

Video: gör-det-själv framåtflöde

Flöde vidare till VAZ med dina händer

Vad är viktigt att veta om resonatorn

Strukturellt är den preliminära ljuddämparen identisk med det framåtgående flödet som beskrivs ovan - ett rakt perforerat rör passerar genom den cylindriska kroppen. Den enda skillnaden är en skiljevägg som delar upp tankens utrymme i 2 kammare.

Resonatoruppgifter:

• släcka primära ljudvibrationer med stor amplitud;
• underlättar huvudljuddämparens arbete och förlänger dess livslängd;
• ta bort en del av värmen från rökgaserna.

Resonatorbanken liknar ett framåtflöde, bara delens storlek är mindre

Funktionsprincipen för elementet är baserad på det fysiska fenomenet resonans - upprepade gånger reflekterat från partitionen och burkens innerväggar, ljudvågor upphäver varandra.

Bilen VAZ 2107 är utrustad med 3 typer av resonatorer:

1. Den klassiska versionen för förgasarmotorer, som används i de första modellerna med en injektor, är ett långt rör med en eller två banker (beroende på motorstorlek).
2. Injektormodeller som uppfyller Euro 2-avgasstandarderna var utrustade med en förkortad resonatorsektion med en fläns vid rörets främre ände. Katalysatorn skruvades fast i den.
   

   De senaste VAZ 2107-modellerna var utrustade med en omvandlare som tog bort en del av längden på resonatorröret
3. Efter införandet av Euro 3-standarder ökade längden på katalysatorn och resonatorn minskade. Sektionen för injektorversionen av "sjuan" som uppfyller dessa krav är utrustad med en 3-bults främre fläns.
   

   Euro 2 och Euro 3 resonatorer skiljer sig åt i form av monteringsfläns och längd

Under driften av resonatorerna uppstår de ovan beskrivna felfunktionerna - utbränning, rost och mekanisk skada. Felsökningsmetoder liknar ljuddämparreparation - svetsning eller tillfällig tätning med ett bandage. Det är inte svårt att ta bort resonatorsektionen - du måste skruva loss fästet till växellådan, koppla sedan bort ljuddämparen och "byxorna" rören. På VAZ 2107 med en injektor, istället för den främre klämman, är flänsen bortkopplad.

Ta reda på hur du kan kontrollera bränsleförbrukningen: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/rashod-fupliva-vaz-2107.html

Video: hur man tar bort resonatorn VAZ 2101-2107

Ersättningsljuddämpare resonator VAZ classic

Eftersom de klassiska Zhiguli-modellerna, inklusive VAZ 2107, har avvecklats, uppstår problemet med att köpa högkvalitativa reservdelar. Marknaden svämmar över av billiga ljuddämpare som brinner ut efter 10-15 tusen km. Därav slutsatsen: ibland är det lättare att vända sig till en intelligent svetsare och eliminera defekten till låg kostnad än att köpa en ny del av tvivelaktigt ursprung.