Avgassystemet i en VAZ 2104-bil - felsökning och gör-det-själv-reparation

Regelbundna delar av avgassystemet i en VAZ 2104 personbil tjänar från 30 till 50 tusen kilometer. Sedan börjar problem - på grund av slitage brinner tankarna till den preliminära och huvudljuddämparen ut. Symtom på funktionsfel är märkbara utan någon diagnos - ett genombrott av gaser genom fistlarna åtföljs av ett obehagligt rytande ljud. Att byta ut slitna delar är inte svårt för en erfaren bilist; nybörjare rekommenderas att först studera designen av Zhiguli-avgaskanalen.

Funktioner av avgassystem VAZ 2104

För att få ut mest kraft från motorn måste du bränna bränslet under optimala förhållanden. Den erforderliga volymen luft läggs till bensin, sedan skickas blandningen genom inloppsgrenröret till cylindrarna, där den komprimeras av kolvarna 8-9 gånger. Resultatet - efter blixten brinner bränslet ut med en viss hastighet och trycker kolvarna i motsatt riktning, motorn utför mekaniskt arbete.

Förutom energin som roterar motorns vevaxel, när luft-bränsleblandningen förbränns, frigörs biprodukter:

• avgaser skadliga gaser - koldioxid CO2, kväveoxid NO, kolmonoxid CO och andra kemiska föreningar i mindre volymer;
• en stor mängd värme;
• ett högt vrålliknande ljud som genereras av varje bränsleblixt i kraftenhetens cylindrar.

En betydande del av den frigjorda termiska energin avleds till miljön på grund av vattenkylningssystemet. Resten av värmen tas av förbränningsprodukterna som går ut genom avgasgrenröret och avgasröret.

Avgasröret på "fyran" är beläget närmare styrbords sida av bilen - som på alla klassiska Zhiguli-modeller

Vilka uppgifter löser VAZ 2104 avgassystem:

1. Avlägsnande av rökgaser från cylindrarna under avgasslaget - förbränningsprodukter skjuts ut ur kamrarna av kolvar.
2. Kylning av gaser genom värmeväxling med omgivande luft.
3. Dämpning av ljudvibrationer och minskning av ljudnivån från motordrift.

De senaste ändringarna av "fyrorna" - VAZ 21041 och 21043 var utrustade med ett elektroniskt styrt bränsleförsörjningssystem - en injektor. Följaktligen har avgaskanalen kompletterats med en katalysatorsektion som neutraliserar giftiga gaser genom kemisk reduktion (efterförbränning).

Utformning av avgasrör

På alla klassiska VAZ-modeller, inklusive de "fyra", är avgaserna anordnade på samma sätt och består av tre delar:

• en mottagande sektion i form av ett dubbelrör skruvas till flänsen på avgasgrenröret - de så kallade byxorna;
• den mellersta delen av kanalen är ett enda rör utrustat med en resonatortank (på bilar med 1,5 och 1,6 liters motorer finns det 2 sådana tankar);
• i slutet av stigen finns huvudljuddämparen.

I den förgasade versionen av "fyran" består avgaskanalen av 3 delar

I injektormodifikationerna av "fyran" lades en neutraliseringstank installerad mellan "byxorna" och resonatorsektionen. Elementets effektivitet styrs av en syresensor (annars - en lambdasond), som skickar signaler till den elektroniska styrenheten.

Varje del av systemet utför sin funktion. Stupröret dämpar primärljud, samlar upp gaser i en enda kanal och tar bort lejonparten av värmen. Resonatorn och huvudljuddämparen absorberar ljudvågor och kyler slutligen förbränningsprodukterna. Hela strukturen vilar på 5 fästen:

1. Stoppröret är anslutet till motorn med hjälp av en flänsanslutning, fästelementen är 4 M8 gängade muttrar av värmebeständig brons.
2. Den andra änden av "byxorna" skruvas fast i fästet som sitter på växellådans hölje.
3. Huvudljuddämparens cylinder är upphängd från botten med 2 gummiförlängningar.
4. Den bakre änden av avgasröret är fäst vid kroppen med en gummikudde.

VAZ 2104-insprutningsmodeller är utrustade med en extra gasreningssektion och syresensorer

Den mellersta resonatordelen är inte fäst på botten på något sätt och hålls endast av angränsande sektioner - en ljuddämpare och ett stuprör. Denna punkt måste beaktas vid demontering av avgasröret. Eftersom jag var en oerfaren bilist bytte jag ljuddämparen själv och i färd med att koppla bort rören bröt jag av klämman på "byxorna". Jag var tvungen att leta och köpa en ny klämma.

Huvudljuddämpare - enhet och sorter

Det prefabricerade elementet är tillverkat av eldfast "svart" stål och täckt med ett lager av rostskyddsfärg. Artikeln består av 3 delar:

• främre röret, böjt för att kringgå bakaxeln;
• trekammar ljuddämpartank med ett system av skiljeväggar och rör inuti;
• utloppsgrenrör med fäste för att fästa en gummikudde.

De ursprungliga Zhiguli-ljuddämparna är gjorda av eldfast stål med rostskydd.

Slitsar är gjorda i änden av det främre röret för dockning med resonatorn. Anslutningen fästs från utsidan med en klämma, en spännbult och en M8-mutter.

Ljuddämpare för "klassikern" som säljs idag är inte tillförlitliga - reservdelar är ofta gjorda av andra klassens metall och brinner ut efter 15-25 tusen kilometer. Det är ganska svårt att identifiera en del av låg kvalitet när du köper, det enda sättet är att visuellt kontrollera kvaliteten på svetsarna.

Förutom fabriksversionen kan andra typer av ljuddämpare installeras på VAZ 2104:

• element helt svetsat av rostfritt stål;
• sport (rakt-genom) alternativ;
• hemgjord sektion med en rund tank gjord av tunnväggigt järnrör.

Fabriksframströmningen kännetecknas externt av kroppens form, en värmebeständig svart beläggning och ett dekorativt munstycke istället för ett konventionellt rör

Ett avgaselement av rostfritt stål kommer att kosta 2-3 gånger mer än en fabriksdel, men det kan träna upp till 100 tusen km. Jag var personligen övertygad om detta när jag köpte och installerade ett rostfritt avgassystem på min VAZ 2106 - designen är identisk med avgaskanalen hos de "fyra". Jag glömde säkert bort utbränningarna i röret i flera år.

Den raka versionen av ljuddämparen skiljer sig från standarddelen i funktionsprincipen. Gaser passerar genom ett perforerat rör och ändrar inte riktning, sektionsmotståndet är noll. Resultat: motorn är lättare att "andas", men ljudet dämpas värre - motorns funktion åtföljs av ett mullrande ljud.

Huvudskillnaden mellan framåtflöde är det minsta motståndet mot passage av gaser, vilket ger en ökning med 3-5 liter. Med. till motorkraft

Om du är "vän" med en svetsmaskin kan fabriksversionen av ljuddämparen modifieras eller elementet tillverkas från grunden. I hemgjorda produkter implementeras principen om framåtflöde, eftersom det är mycket svårare att svetsa en platt tank med skiljeväggar - det är lättare att köpa en färdig del. Hur man gör huvudljuddämparen med egna händer:

1. Välj rör för ytterhölje och rak kanal. Som tank kan du använda en rund ljuddämpare från Tavria, ta ett böjt främre rör från den gamla delen från Zhiguli.
2. Gör ett inre perforerat rör genom att borra hål Ø5-6 mm och göra genomskärningar i en tunn cirkel genom metallen.
   

   Perforering i form av hål och slitsar utförs för passage och vidare absorption av ljudvibrationer
3. Sätt in röret i höljet, svetsa ändlocken och externa anslutningar.
4. Fyll hålrummet mellan tankkroppen och direktflödeskanalen med obrännbar kaolinull eller basaltfiber.
   

   Som ljuddämpare är det bättre att använda obrännbar kaolinull eller basaltfiber.
5. Svetsa hermetiskt tätning av höljeslocket och installera 3 klackar för gummihängare.

Det sista steget i tillverkningen är att måla delen med en värmebeständig blandning. Efter installation av valfri ljuddämpare - fabrik eller hemmagjord - kan den utskjutande änden av röret förädlas med ett dekorativt munstycke, som är fixerat på utsidan med en låsskruv.

Video: hur man gör en framåtflytning själv

Flöde vidare till VAZ med dina händer

Felsökning

De första felen i gasavgassystemet kan börja efter 20 tusen kilometer. Hur ljuddämparfel uppträder på VAZ 2104-modellen:

• huvudsymptomet är en ökning av ljudnivån från avgasröret på grund av gasgenombrott, ljudvolymen beror på storleken på defekten;
• fästelementen i den ljudabsorberande sektionen slits, tanken börjar vackla och träffa kroppselementen, medan man kör från under botten hörs en dov duns;
  

  Gummiprodukter sträcker sig över tiden, ljuddämparkroppen börjar dingla i ett horisontellt plan och nudda botten av bilen
• i sällsynta fall blir röret igensatt av sot, tillåter inte flödet av gaser, motorn stannar och startar inte längre;
• fel på lambdasonder på bilar med en injektor leder till en återanrikning av bränsleblandningen, en kraftig ökning av bensinförbrukningen och fel på kraftenheten i alla lägen.

Den elektroniska styrenheten tar emot signaler från lambdasonder och reglerar tillförseln av bränsle till cylindrarna. När syrgassensorn inte visar tecken på "liv" går styrenheten in i nödläge och doserar bränsle "blindt", enligt det programmerade programmet. Därav den överdrivna berikningen av blandningen, ryck under rörelse och andra problem.

Katalysatorn är ett dyrt element, så ägarna till "fyrorna" byter den till en rak bit av röret

En igensatt ljuddämpare eller katalysator leder till ett fullständigt fel - motorn vägrar att starta. Min vän letade länge efter en anledning när han stötte på detta problem på sina "fyra". Jag bytte ljus, högspänningsledningar, mätte trycket i bränsleskenan ... och den igensatta omvandlaren visade sig vara boven - de keramiska bikakorna var helt igensatta av sot. Lösningen visade sig vara enkel - istället för ett dyrt element installerades en rak rörsektion.

Den nedre utbränningen av kroppen indikerar kondensat som ackumulerats i botten av tanken

Det vanligaste ljuddämparproblemet är utbränningen av tanken eller röranslutningen, fixerad med en klämma. Orsaker till felfunktion:

1. Aggressivt kondensat ackumuleras i ljuddämparbanken, vilket gradvis korroderar metallen. På grund av effekterna av kemisk korrosion bildas många små hål i tankens bottenvägg, där rök bryter igenom.
2. Naturligt slitage av sektionen. Från ständig kontakt med heta förbränningsprodukter blir metallen tunnare och bryter igenom vid en svag punkt. Vanligtvis uppträder defekten nära rörets svetsfog med tanken.
3. Mekanisk skada på dunken från en yttre påverkan eller till följd av att bränslet bränns ut inuti avgasgrenröret. I det senare fallet hörs en hög smäll från röret, ibland kan stötvågen slita sönder ljuddämparkroppen i sömmarna.

En sprängd ljuddämpare - en följd av funktionsfel i tändnings- eller gasdistributionssystemet - bränslerester brinner ut i avgaskanalen

Det mest ofarliga felet är ett gasgenombrott vid förbindelsen mellan ljuddämparen och resonatorrören. Avgasljudet ökar något, men om ingen åtgärd vidtas ökar volymen gradvis. Fästningen av fogen försvagas, resonatorsektionen börjar sjunka och röra vid vägbanan.

Ett tydligt tecken på utsläpp av gaser vid korsningen av avgasrören är stråken av kondensat som bryter ut tillsammans med rök när bilens motor inte hann värmas upp till driftstemperatur.

En fistel vid skarven mellan rören kan identifieras av våta spår av kondensat

Reparation och byte av ljuddämpardelen

Om fistlar hittas i elementkroppen föredrar erfarna förare att kontakta en bekant svetsare. Mästaren kommer att kontrollera tjockleken på metallen och omedelbart ge ett svar - om det är möjligt att eliminera defekten eller om hela delen måste ändras. Utbränning av botten av tanken bryggs direkt på bilen, i andra fall måste ljuddämparen demonteras.

Utan svetsutrustning eller tillräckliga kvalifikationer fungerar det inte att brygga en fistel på egen hand, du måste köpa och installera en ny reservdel. Om många små hål som ätits av korrosion är synliga i trummans vägg är det också meningslöst att kontakta en svetsare - metallen har förmodligen ruttnat, det finns inget att ta tag i plåstret. Det är lättare att byta ljuddämpare på egen hand och inte betala för en ganska enkel operation.

Vilket verktyg behöver du

För att koppla bort rören och demontera ljuddämparen, förbered följande verktygslåda:

• 2 ringnycklar 13 mm i storlek;
• skiftnyckel 10 mm;
• rörtång nr 3, designad för tillförlitligt grepp av runda delar med en storlek på 20 ... 63 mm;
• hammare av metall;
• tång;
• slitsad skruvmejsel med bred spets;
• tyg handskar.

Plattskruvmejsel, hammare och skiftnyckel används för att separera sektionerna av avgasröret

Av förbrukningsvarorna behöver du en ny uppsättning gummihängare (en kudde och 2 förlängningar med krokar) och aerosolsmörjmedel WD-40, vilket i hög grad underlättar avrullningen av fastnade gängade anslutningar.

Arbete rekommenderas att utföras på en grop, överfart eller billift. Att ligga under bilen och koppla bort ljuddämparen från resonatorn är väldigt obekvämt - på grund av bristen på ledigt utrymme måste du agera med dina bara händer, att svänga och slå med en hammare är orealistiskt.

Jag var tvungen att demontera ett liknande VAZ 2106 avgassystem på vägen. Eftersom det var omöjligt att koppla bort rören med händerna, höjde jag det med en domkraft så mycket som möjligt och tog bort det högra bakhjulet. Tack vare detta var det möjligt att koppla bort röret genom att slå det 3-4 gånger med en hammare.

Tillsammans med en bränd ljuddämpare är det värt att byta gummiupphängning och kudde

Demonteringsinstruktioner

Innan arbetet påbörjas, kör "fyran" i inspektionsdiket och låt bilen svalna i 15-30 minuter. Avgassystemets delar värms ordentligt upp av avgaser och kan bränna handflatorna även genom handskar.

När ljuddämparen har svalnat, applicera WD-40-fett på skarven och bulten på monteringsklämman, fortsätt sedan med demontering:

1. Använd två 13 mm skiftnycklar, skruva loss muttern och lossa monteringsklämman som håller ihop resonator- och ljuddämparrören. Flytta klämman åt sidan.
   

   När klämman lossnar, slå försiktigt den på resonatorröret
2. Ta bort 2 hängare på sidorna av väskan. Krokar är bekvämare att ta bort med en tång.
   

   Vid demontering, kom ihåg rätt position för upphängningarna - hakar utåt
3. Använd en 10 mm skiftnyckel, ta bort bulten som förbinder den bakre dynan med fästet på ljuddämparen.
   

   Kuddens monteringsbult rostar ofta och kan inte skruvas loss, så bilister byter ut den till en böjd elektrod eller en spik
4. Koppla bort den frigjorda delen från resonatorn. Här kan du använda en rörtång, en hammare (som slår tanken genom en träspets) eller en platt skruvmejsel.

Med hjälp av en bred skruvmejsel måste du böja upp kanterna på det fastnade röret och sedan lossa anslutningen med händerna och hålla resonatorn med en gasnyckel. Om ovanstående metoder inte hjälper, skär bara röret med en vinkelslip.

Om munstyckena inte vill kopplas bort, böj ändarna med en skruvmejsel, pumpa in WD-40 och försök vända sektionen med en gasnyckel

Installation av en ny reservdel görs i omvänd ordning. Här är det viktigt att montera ljuddämparröret hela vägen, annars börjar elementen i avgaskanalen att träffa botten eller så kommer resonatorsektionen att sjunka. Smörj gängade anslutningar med fett.

Video: hur du byter ljuddämparen själv

BYTE AV LJUDDÄMPARE VAZ 2101-2107

Eliminering av mindre defekter

I frånvaro av svetsning kan ett litet hål i ljuddämparen tillfälligt repareras med ett högtemperaturkeramiskt tätningsmedel. En speciell komposition för reparation av avgasrör säljs i vilken bilaffär som helst. Dessutom behöver du följande förbrukningsvaror:

• tenn med en tjocklek av 0,2 ... 0,5 mm;
• avfettningsmedel - lacknafta, bensin "galosch";
• trasor;
• en borste med metallborst, en stor smärgelduk, metallsax.
  

  Keramiskt tätningsmedel används ofta av Zhiguli-ägare för att eliminera avgasrörsfistlar

En bit plåt kan skäras från en galvaniserad profil som används för montering av gipsskivor.

Innan man tätar fisteln är det lämpligt att ta bort ljuddämparen, annars riskerar man att missa andra defekter. Ett undantag är tätningen av hål i botten av burken, i detta fall är det inte nödvändigt att demontera sektionen. Hur man stänger en fistel ordentligt:

1. Använd en borste och sandpapper för att rengöra defekten från smuts och rost. Operationen låter dig jämna ut ytan och maximera skadeplatsen.
2. Förbered en plåtklämma - skär en remsa till storleken på defekten.
   

   En tunnväggig galvaniserad profil som används i slutarbeten kommer att användas för att tillverka klämman.
3. Avfetta ytan noggrant och applicera keramiskt tätningsmedel på det skadade området. Gör lagertjockleken enligt instruktionerna på förpackningen.
   

   Innan den keramiska kompositionen appliceras avfettas rörledningssektionen noggrant.
4. Utför ett bandage - linda röret med en utskuren remsa av metall, böj ändarna till en självklämmande dubbelklämma.
   

   Efter en dubbelböjning av remsan måste ändarna av bandaget knackas med en hammare

När tätningsmedlet har stelnat, starta motorn och kontrollera att inga gaser läcker ut. Reparation med ett bandage är en tillfällig åtgärd, plåstret räcker för 1-3 tusen km, då brinner ljuddämparen fortfarande ut.

Video: avgasreparation med tätningsmedel

hur man svetsar en ljuddämpare utan svetsning

Resonatorns syfte och anordning

Strukturmässigt liknar resonatorn en rak ljuddämpare - ett perforerat rör läggs inuti den cylindriska kroppen utan några skiljeväggar. Skillnaden ligger i att bygeln delar upp burken i 2 resonatorkammare. Elementet utför 3 funktioner:

• uppfattar och förundertrycker ljudvågor;
• leder bort en del av värmen som kommer från förbränningsprodukterna;
• förlänger livslängden på huvudljuddämparen.

Till skillnad från framåtström absorberar inte resonatorn, utan reflekterar ljudvibrationer upprepade gånger.

Under drift använder en tvåkammartank principen om resonans - ljudvibrationer reflekteras upprepade gånger från väggarna, kolliderar med mötande vågor och tar ut varandra. 2104 typer av sektioner installerades på VAZ 3:

1. Bilar med ett förgasarkraftsystem var utrustade med en lång resonator för 2 tankar. Ett element med 2105 burk installerades på en modifiering med en VAZ 1,3-motor med en volym på 1 liter.
   

   Antalet burkar i resonatorsektionen beror på motorns slagvolym
2. Modeller med en injektor, producerade under miljöstandard Euro 2, kompletterades med en kortare resonator med 1 tank. Inloppsröret började med en fläns, som fästes med två bultar till neutralisatorns motsvarighet.
3. Vid modifieringar av VAZ 21043 och 21041, "vässade" till kraven i Euro 3, användes den kortaste resonatorn, utrustad med en monteringsfläns för 3 dubbar.
   

   Kortare Euro 2 och Euro 3 resonatorsektioner är installerade på "fyran" med en injektor

Skador och fel på resonatorbankerna liknar huvudljuddämparsektionen. Under drift brinner skrov och rör igenom, rostar eller går sönder av yttre påverkan. Reparationsmetoderna är identiska - svetsning, tillfälligt bandage eller fullständigt utbyte av delen.

Video: hur man byter ut resonatorn på klassiska VAZ-modeller

Ersättningsljuddämpare resonator VAZ classic

Med åren blir det svårare att hitta högkvalitativa reservdelar till inhemska bilar som sedan länge har utgått. Övning visar att det är bättre att reparera den ursprungliga fabriksljuddämparen många gånger än att köpa en del av okänt ursprung, som bokstavligen kommer att falla sönder efter 10 tusen km. Det andra pålitliga alternativet är att ådra sig ekonomiska kostnader, men sätta ett hållbart avgasrör i rostfritt stål.