Gör det själv starter reparation VAZ 2106

Starter - en enhet utformad för att starta motorn. Dess misslyckande kan orsaka mycket problem för bilägaren. Det är dock ganska enkelt att diagnostisera ett fel och självständigt reparera VAZ 2106-startaren.

Enheten och tekniska egenskaper för startmotorn VAZ 2106

På VAZ 2106 installerade tillverkaren två utbytbara typer av starter - ST-221 och 35.3708. De skiljer sig något från varandra i design och tekniska parametrar.

Den första VAZ 2106 var utrustad med startmotorer av typen ST-221

Tekniska egenskaper för starter VAZ 2106

Fram till mitten av 80-talet av förra seklet installerade tillverkaren ST-221 startmotor på alla klassiska VAZ-bilar. Sedan ersattes startanordningen av modell 35.3708, som skilde sig från sin föregångare i utformningen av samlaren och fästningen av locket på kroppen. Dess tekniska egenskaper har också förändrats något.

Från mitten av 80-talet började starter 2106 installeras på VAZ 35.3708

Tabell: huvudparametrar för starter VAZ 2106

Starttyp	ST-221	35.3708
Märkeffekt, kW	1,3	1,3
Strömförbrukning vid tomgång, A	35	60
Förbrukad ström vid bromsning, A	500	550
Förbrukad ström vid märkeffekt, A	260	290

Startenhet VAZ 2106

Starter 35.3708 består av följande element:

• stator (hölje med excitationslindningar);
• rotor (drivaxel);
• främre locket (drivsidan);
• baksida (på samlarsidan);
• dragelektromagnetiskt relä.

Båda locken och starthuset är förbundna med två bultar. Den fyrpoliga statorn har fyra lindningar, varav tre är kopplade till rotorlindningen i serie och den fjärde parallellt.

Rotorn består av:

• drivaxel;
• kärnlindningar;
• borstsamlare.

Två keramiska metallbussningar intryckta i de främre och bakre kåporna fungerar som axellager. För att minska friktionen är dessa bussningar impregnerade med specialolja.

Utformningen av startmotorn 35.3708 skiljer sig praktiskt taget inte från designen av en konventionell elmotor

En drivenhet är installerad i frontluckan på startmotorn, bestående av en växel och ett frihjul. Den senare överför vridmoment från axeln till svänghjulet när motorn startas, det vill säga den kopplar ihop och kopplar bort axeln och svänghjulskronan.

Dragreläet finns också på frontluckan. Den består av:

• huset;
• kärna;
• lindningar;
• kontaktbultar genom vilka ström tillförs.

När spänning appliceras på startmotorn dras kärnan tillbaka under inverkan av ett magnetfält och flyttar spaken, som i sin tur flyttar axeln med drivhjulet tills den griper in i svänghjulskronan. Detta stänger kontaktbultarna på startmotorn och ger ström till statorlindningarna.

Video: funktionsprincipen för startmotorn VAZ 2106

Växelstartare

Trots den låga effekten gör den vanliga startmotorn VAZ 2106 sitt jobb ganska bra. Det ändras dock ofta till en växelanalog, som skiljer sig från den klassiska i närvaro av en växellåda, vilket avsevärt ökar enhetens kraft. Detta gör att du kan starta motorn även med ett urladdat batteri. Således har en växelstartare för klassiska VAZ-modeller tillverkade av Atek TM (Vitryssland) en märkeffekt på 1,74 kW och kan snurra vevaxeln upp till 135 rpm (vanligtvis räcker 40–60 rpm för att starta kraftenheten). Den här enheten fungerar även när batteriet är urladdat upp till 40 %.

Växelstartaren har en speciell växellåda som avsevärt ökar enhetens kraft.

Video: växelstartare VAZ 2106

Växelstartare för vaz 2106

Startval för VAZ 2106

Enheten för att montera startmotorn på klassiska VAZ-modeller tillåter inte att du installerar en startenhet på VAZ 2106 från en annan inhemsk bil eller utländsk bil. Anpassningen av sådana starter är mycket arbetsintensiv och dyr (undantaget är startmotorn från VAZ 2121 Niva). Därför är det bättre och lättare att köpa en ny startenhet. En lagerstartare för en VAZ 2106 kostar 1600–1800 rubel, och en växelstartare kostar 500 rubel mer.

Av tillverkarna rekommenderas att ge företräde åt väletablerade varumärken:

• Electromash (Kherson, Ukraina);
• KZATE (Samara, Ryssland);
• "Atek" (Vitebsk, Vitryssland).

Diagnostik av fel på startmotorn VAZ 2106

Alla startfel kan delas in i två grupper:

• elektriska (fel i ledande element);
• mekanisk (nötning av drivdelar).

För korrekt diagnos av startmotorn måste bilägaren känna till tecknen som motsvarar ett visst fel.

Tecken på en dålig starter

De viktigaste symptomen på ett startfel inkluderar:

• när tändningsnyckeln vrids, visar startmotorn och dragreläet inga tecken på liv;
• dragreläet avger frekventa klick;
• dragreläet aktiveras vid start, men rotorn roterar för långsamt;
• när tändningsnyckeln vrids, hörs ett sprakande ljud från startsidan;
• det hörs ett brum från startmotorn vid start.

Vanliga startproblem

Varje symptom på ett fel har sina egna orsaker.

Vid start fungerar inte startmotorn och dragreläet

Orsakerna till att startmotorn inte svarar på att vrida på tändningsnyckeln kan vara:

• fullständig eller nästan fullständig urladdning av batteriet;
• oxidation av batterikontakter;
• brist på kontakter mellan batteripolerna och spetsarna på strömkablarna;
• brist på kontakt mellan spetsen av tråden och utgången "50" på dragreläet;
• fel på tändningskontaktgruppen;
• brott på kontrollkabeln från tändningslåset till dragreläet.

I en sådan situation måste du först och främst kontrollera batteriet med en multimeter - spänningen vid dess terminaler bör inte vara lägre än 11 ​​V. Annars bör du ladda batteriet och fortsätta diagnosen.

Kontrollera sedan tillståndet för batteripolerna och tillförlitligheten av deras kontakt med spetsarna på strömkablarna. Vid dålig kontakt oxiderar batteripolerna snabbt, och batterikraften blir otillräcklig för att starta startmotorn. Samma sak händer med stift 50 på dragreläet. Om spår av oxidation hittas kopplas spetsarna bort från batteriet, som rengörs tillsammans med batteripolerna och pol 50.

Kontroll av tändningslåsets kontaktgrupp och kontrolltrådens integritet utförs genom att stänga kontakten på denna ledning och utgång B på dragreläet. Ström börjar i detta fall att tillföras direkt till startmotorn. För att utföra en sådan diagnos måste du ha viss erfarenhet. Kontrollen utförs enligt följande:

1. Bilen sätts i neutralläge och parkeringsbromsen.
2. Tändningen är påslagen.
3. En lång skruvmejsel stänger kontakten på kontrollkabeln och utgång B på dragreläet.
4. Om startmotorn fungerar är låset eller vajern defekt.

Frekventa klickningar av dragreläet

Frekventa klick när motorn startas indikerar flera aktivering av dragreläet. Detta kan inträffa när det finns ett kraftigt spänningsfall i startkretsen på grund av urladdning av batteriet eller dålig kontakt mellan spetsarna på strömkablarna. I detta fall:

• mäta batterispänningen;
• kontrollera status för kontakter;
• kontrollera tillförlitligheten av elektriska anslutningar i startkretsen.

Ibland kan orsaken till denna situation vara en kortslutning eller en öppning i dragreläets hålllindning. Detta kan bestämmas först efter demontering av startmotorn och demontering av reläet.

Långsam rotorrotation

Långsam rotation av rotorn är en följd av otillräcklig strömförsörjning till startmotorn. Anledningen till detta kan vara:

• djup urladdning av batteriet;
• oxidation av batteriterminaler;
• svag åtdragning av spetsarna på strömledningarna;
• bränning av lamellerna i borstsamlaren;
• fastsättning eller slitage av borstar;
• kortslutning av den positiva borstens borsthållare till jord;
• brott (kortslutning) av statorn eller rotorlindningarna.

Här, liksom i tidigare fall, kontrolleras först batteriets och kontakternas skick. Om felet inte kunde identifieras måste startmotorn tas bort och demonteras. Utan detta kommer det inte att vara möjligt att fastställa brännaren av uppsamlaren, problem med borstar, borsthållare eller lindningar.

Spricka i startmotorn vid start

Orsaken till sprakande i startmotorn när du vrider på tändningsnyckeln kan vara:

• kopplingsfel;
• slitage på drivväxeln.

I båda fallen måste startmotorn tas bort.

Startbrum vid start

De mest troliga orsakerna till ett startbrum och långsam rotation av dess axel är:

• slitage på rotorbussningarna;
• lossning av startfästen;
• felaktig installation av startmotorn.

Brummret indikerar en felinställning av rotoraxeln och dess kortslutning till jord.

Reparation av starter VAZ 2106

De flesta av felen i VAZ 2106 starter kan fixas på egen hand - alla nödvändiga element för detta är till försäljning. Därför, när symtomen som beskrivs ovan visas, bör du inte omedelbart byta startmotorn till en ny.

Demontering av startmotorn

För att ta bort startmotorn VAZ 2106 behöver du:

• skiftnyckel för 10;
• hylsnyckel eller huvud 10 med förlängning;
• skiftnyckel för 13;
• Stjärnskruvmejsel.

Demonteringen av själva startmotorn utförs i följande ordning:

1. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss klämskruven på luftintagsslangen. Ta bort slangen från luftfiltermunstycket och flytta den åt sidan.
   

   Slangen är fäst vid munstycket på luftfilterhuset med en snäckklämma.
2. Använd en 13-nyckel i 2–3 varv, lossa först den nedre och sedan den övre luftintagsmuttern.
   

   För att ta bort luftintaget, skruva loss de två muttrarna
3. Vi tar bort luftintaget.
4. Använd en 10 skiftnyckel, skruva loss de två muttrarna som håller fast den värmeisolerande skölden.
   

   Värmeskölden i motorrummet är fastsatt med två muttrar
5. Från botten av bilen med en hylsnyckel eller ett 10-huvud med en förlängning, skruva loss den nedre muttern som fäster skölden till motorfästet.
   

   Underifrån vilar den värmeisolerande skölden på ena muttern
6. Ta bort värmeskölden.
7. Från botten av bilen med en 13-nyckel skruvar vi loss bulten på den nedre monteringen av startmotorn.
   

   Den nedre monteringsbulten för startmotorn skruvas loss med en 13-nyckel
8. I motorrummet med en nyckel på 13 skruvar vi loss de två bultarna på startfästets toppfäste.
   

   Startmotorn är fäst på toppen med två bultar.
9. Håller starthuset med båda händerna, flyttar vi det framåt och ger därigenom åtkomst till spetsarna på trådarna som är anslutna till dragreläet.
   

   För att ge åtkomst till trådarnas spetsar måste startmotorn flyttas framåt.
10. Ta bort kontrollkabelkontakten på drivreläet för hand.
    

    Styrtråden är ansluten till dragreläet genom kontakten
11. Med hjälp av en 13-nyckel skruvar vi loss muttern som håller fast strömkabeln till den övre terminalen på dragreläet.
    

    För att koppla bort strömkabeln, skruva loss muttern med en 13 skiftnyckel.
12. Ta tag i starthuset med båda händerna, lyft upp det och ta bort det från motorn.
    

    För att ta bort startmotorn från motorn måste du lyfta den något

Video: demontering av startmotorn VAZ 2106

Vi tar bort startmotorn, behöver jag en tredje startbult?

Demontering, felsökning och reparation av startmotorn

För demontering, felsökning och reparation av startmotorn VAZ 2106 behöver du:

• tangent på 8;
• tangent på 10;
• tangent på 13;
• skruvmejsel med ett Phillips-blad;
• slitsad skruvmejsel;
• en hammare;
• tång;
• bromsok;
• speciella dorn för pressning av startbussningar;
• ohmmeter

Arbetet utförs i följande ordning:

1. Med en nyckel på 13 skruvar vi loss muttern som fäster tråden till dragreläets nedre utgång.
   

   För att koppla bort strömkabeln från startmotorn, skruva loss muttern
2. Vi tar bort en fjäder och två platta brickor från utgången.
3. Koppla bort startkabeln från reläutgången.
4. Skruva loss de tre skruvarna som håller fast dragreläet vid startkåpan med en spårskruvmejsel.
5. Vi tar bort reläet.
   

   För att demontera dragreläet, skruva loss de tre skruvarna
6. Ta bort fjädern från reläarmaturen.
   

   Fjädern dras enkelt ut ur ankaret för hand.
7. Lyft upp ankaret, koppla loss det från drivspaken och koppla loss det.
   

   För att ta bort ankaret måste det flyttas upp
8. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss de två skruvarna på höljet.
9. Vi tar bort locket.
   

   För att ta bort startkåpan, skruva loss de två skruvarna
10. Ta bort ringen som fäster rotoraxeln med en spårskruvmejsel.
    

    Du kan använda en spårskruvmejsel för att ta bort låsringen.
11. Ta bort rotorbrickan.
12. Med en 10 skiftnyckel, skruva loss kopplingsbultarna.
    

    Huvuddelarna av startmotorn är anslutna med dragbultar.
13. Separera startkåpan från huset.
    

    Efter att ha skruvat loss dragbultarna kan startkåpan enkelt lossas från huset
14. Använd en spårskruvmejsel och skruva loss skruvarna som håller fast lindningarna.
    

    Lindningsfästskruvar skruvas loss med en spårskruvmejsel
15. Vi tar bort isoleringsröret från huset.
    

    Isoleringsröret dras ut ur starthuset för hand.
16. Ta bort bakstycket.
    

    Bakstycket på startmotorn kan enkelt tas bort från kroppen
17. Vi tar ut bygeln från borsthållaren.
    

    Efter att ha skruvat loss skruvarna som håller fast lindningarna tas bygeln bort
18. Använd en spårskruvmejsel för att ta bort borstarna och deras fjädrar.
    

    För att ta bort borstarna och fjädrarna måste du bända dem med en skruvmejsel
19. Med hjälp av en speciell dorn trycker vi ut bussningen ur den bakre luckan på startmotorn. Om det finns tecken på slitage på bussningen, montera en ny på sin plats och tryck in den med samma dorn.
    

    Bussningar pressas ut och pressas in med en speciell dorn
20. Tång tar bort saxen på startspaken.
    

    Startspakens stift dras ut med hjälp av en tång
21. Ta bort spakaxeln.
    

    Körspakens axel skjuts ut med en tunn skruvmejsel
22. Vi tar bort ljuddämparen.
23. Vi kopplar ur spakarmarna.
24. Vi tar bort rotorn tillsammans med kopplingen.
    

    För att koppla bort rotorn från kåpan måste du lossa axlarna på drivspaken med en tunn skruvmejsel
25. Ta bort körspaken från frontluckan.
    

    När axeln har kopplats ur kan drivspaken enkelt dras ut från frontluckan.
26. Använd en spårskruvmejsel för att flytta brickan på rotoraxeln.
    

    Brickan på rotoraxeln växlas med en spårskruvmejsel
27. Lossa och ta bort fästringen. Koppla loss kopplingen från axeln.
    

    Låsringen är uppspänd med två skruvmejslar
28. Använd en dorn och tryck ut den främre bussningen ur kåpan. Vi inspekterar den och, om tecken på slitage upptäcks, monterar och pressar in en ny bussning med en dorn.
    

    Den främre täckhylsan pressas in med en speciell dorn
29. Vi mäter höjden på var och en av borstarna (kol) med en bromsok. Om höjden på någon borste är mindre än 12 mm, byt den till en ny.
    

    Borstarnas höjd måste vara minst 12 mm
30. Vi undersöker statorlindningarna. De ska inte ha spår av utbrändhet och mekaniska skador.
    

    Statorlindningarna får inte ha spår av utbrändhet och mekaniska skador.
31. Vi kontrollerar integriteten hos statorlindningarna. För att göra detta ansluter vi den första sonden på ohmmetern till utgången på en av lindningarna och den andra till höljet. Motståndet bör vara cirka 10 kOhm. Proceduren upprepas för var och en av lindningarna. Om motståndet för minst en av lindningarna är mindre än vad som anges, bör statorn bytas ut.
    

    Motståndet för var och en av statorlindningarna måste vara minst 10 kOhm
32. Inspektera rotorgrenröret. Alla dess lameller måste vara på plats. Om det finns spår av bränning, smuts, damm på uppsamlaren, rengör vi den med fint sandpapper. Om lameller faller ut eller spår av kraftig bränning byts rotorn ut mot en ny.
33. Vi kontrollerar rotorlindningens integritet. Vi ansluter en ohmmetersond till rotorkärnan, den andra till kollektorn. Om lindningsmotståndet är mindre än 10 kOhm bör rotorn bytas ut mot en ny.
    

    Motståndet hos rotorlindningen måste vara minst 10 kOhm
34. I omvänd ordning monterar vi startmotorn.

Video: demontering och reparation av startmotorn VAZ 2106

Startreparation VAZ classic (2101-2107)

Felfunktioner och reparation av startreläet

Drivreläet är placerat på frontluckan på startmotorn och är utformad för kortvarigt ingrepp av startanordningens axel med svänghjulskronan. Det är det, och inte själva startmotorn, som oftast misslyckas. Förutom de lednings- och kontaktproblem som diskuterats ovan är de vanligaste felfunktionerna i dragreläet:

• bränning av kontaktbultar (pyatakov);
• kortslutning eller öppen krets i lindningen;
• mekanisk skada.
  

  Att bränna nickel är ett ganska vanligt fel på dragreläet.

Huvudtecknet på reläfel är frånvaron av ett klick när nyckeln vrids i tändningslåset. Det betyder att:

• elektromagneten fungerade inte;
• reläkontakter är inte stängda;
• Ingen spänning läggs på startmotorn.

I en sådan situation, efter att ha kontrollerat ledningar och kontakter, bör reläet tas bort från startmotorn och diagnostiseras. Detta görs på följande sätt:

1. Använd en 13 skiftnyckel, skruva loss muttrarna som håller fast strömkablarna till reläkontaktbultarna.
2. Koppla bort kontrollkabelns kontakt.
3. Använd en spårskruvmejsel och skruva loss de tre skruvarna som håller fast dragreläet vid frontluckan.
4. Koppla bort reläet från locket.
5. Vi inspekterar reläet och, om mekanisk skada eller brända kontaktbultar hittas, byter vi det till en ny.
6. I avsaknad av synliga skador fortsätter vi testet och kopplar reläet direkt till batteriet. För att göra detta hittar vi två stycken tråd med ett tvärsnitt på minst 5 mm² och med deras hjälp ansluter vi styrtrådens utgång till batteriets minus och reläfallet till plus. Vid anslutningsögonblicket ska reläkärnan dras tillbaka. Om detta inte händer måste reläet bytas.

Video: kontrollera VAZ 2106 dragreläet med ett batteri

Att byta ut dragreläet är ganska enkelt. För att göra detta, installera bara en ny enhet i stället för den gamla och dra åt de tre skruvarna som håller fast reläet på frontluckan.

Således är diagnostik, demontering, demontering och reparation av VAZ 2106-startaren inte särskilt svårt även för en oerfaren bilägare. Att noggrant följa instruktionerna från proffs gör att du kan göra detta snabbt och effektivt.