Varför VAZ 2107-generatorn misslyckas och dess faskontroll

De vanligaste bilfelen, inklusive VAZ 2107, inkluderar problem med elektrisk utrustning. Eftersom strömkällan i fordonet är generatorn och batteriet, beror motorstarten och driften av alla konsumenter på deras oavbrutna funktion. Eftersom batteriet och generatorn fungerar i tandem, beror livslängden och varaktigheten av driften av den förra på den senare.

Kontrollerar VAZ 2107-generatorn

Generatorn av "sjuan" genererar en elektrisk ström när motorn är igång. Om det finns problem med det måste sökandet efter orsaker och eliminering av haverier hanteras omedelbart. Det kan vara många problem med generatorn. Därför måste eventuella fel åtgärdas mer i detalj.

Kontrollerar diodbryggan

Generatorns diodbrygga består av flera likriktardioder, till vilka en växelspänning tillförs och en konstant spänning matas ut. Själva generatorns prestanda beror direkt på dessa elements användbarhet. Ibland misslyckas dioder och måste kontrolleras och bytas ut. Diagnostik utförs med hjälp av en multimeter eller en 12 V billampa.

Diodbryggan i generatorn är utformad för att omvandla AC-spänning till DC

Multimeter

Proceduren består av följande steg:

1. Vi kontrollerar varje diod separat, ansluter enhetens sonder i ett läge och ändrar sedan polariteten. I en riktning ska multimetern visa oändligt motstånd och i den andra - 500-700 ohm.
   

   När du kontrollerar dioder med en multimeter i en position bör enheten visa ett oändligt stort motstånd och i den andra - 500-700 ohm
2. Om ett av halvledarelementen har minimalt eller oändligt motstånd under kontinuitet i båda riktningarna, måste likriktaren repareras eller bytas ut.
   

   Om diodresistansen är oändligt hög under testet i båda riktningarna anses likriktaren vara felaktig

glödlampa

Om du inte har en multimeter till hands kan du använda en vanlig 12 V glödlampa:

1. Vi ansluter batteriets minuspol till diodbryggans kropp. Vi ansluter lampan i gapet mellan batteriets positiva kontakt och utgången från generatorn märkt "30". Om lampan tänds är diodbryggan defekt.
2. För att kontrollera de negativa dioderna på likriktaren ansluter vi strömkällans minus på samma sätt som i föregående stycke, och plus genom glödlampan med diodbryggans monteringsbult. En brinnande eller flimrande lampa indikerar problem med dioderna.
3. För att kontrollera de positiva elementen ansluter vi plusbatterierna genom lampan till terminalen "30" på generatorn. Anslut minuspolen till bulten. Om lampan inte tänds anses likriktaren fungera.
4. För att diagnostisera ytterligare dioder förblir batteriets minus på samma plats som i föregående stycke, och plusen genom lampan är ansluten till "61" terminalen på generatorn. En glödande lampa indikerar problem med dioderna.
   

   För att kontrollera diodbryggan med en lampa används olika anslutningsscheman beroende på vilka element som diagnostiseras.

Video: diagnostik av likriktarenheten med en glödlampa

☝ kontrollera diodbryggan

Min far, som många andra ägare av inhemska bilprodukter, brukade reparera generatorns likriktarenhet med sina egna händer. Då kunde de nödvändiga dioderna erhållas utan problem. Nu är delar för att reparera en likriktare inte så lätta att hitta. Därför, om diodbryggan går sönder, ersätts den med en ny, särskilt eftersom detta är mycket lättare att göra än att reparera.

Kontrollerar reläregulatorn

Eftersom olika spänningsregulatorer installerades på VAZ "sjuorna", är det värt att uppehålla sig vid att kontrollera var och en av dem mer i detalj.

Kombinerat relä

Det kombinerade reläet är integrerat med borstarna och är monterat på generatorn. Du kan ta bort den utan att demontera den senare, även om det inte kommer att vara lätt. Du måste komma till baksidan av generatorn, skruva loss de två skruvarna som håller fast reläet och ta bort det från ett speciellt hål.

Spänningsregulatorn är monterad på generatorns bakre kåpa med två skruvar.

För att kontrollera spänningsregulatorn behöver du:

• 12-22 V strömförsörjning med variabel spänning;
• anslutningstråd;
• 12 V glödlampa.

Själva processen består av följande steg:

1. Vi ansluter batteriets minus till reläets jord och plus till dess kontakt "B". Vi ansluter en glödlampa till borstarna. Strömkällan är ännu inte inkluderad i kretsen. Lampan ska lysa, medan spänningen ska vara ca 12,7 V.
2. Vi ansluter strömförsörjningen till batteripolerna, observerar polariteten och ökar spänningen till 14,5 V. Ljuset ska slockna. När spänningen sjunker ska den lysa igen. Om inte måste reläet bytas ut.
3. Vi fortsätter att öka spänningen. Om den når 15-16 V, och lampan fortsätter att brinna, indikerar detta att reläregulatorn inte begränsar spänningen som tillförs batteriet. Delen anses vara icke-fungerande, den laddar batteriet.
   

   Det kombinerade reläet består av en spänningsregulator och en borstenhet, som kontrolleras med en strömförsörjning med variabel utspänning

Separat relä

Ett separat relä är monterat på bilens kaross, och spänningen från generatorn går först till den och sedan till batteriet. Som ett exempel, överväg att kontrollera Y112B-reläet, som också installerades på den klassiska Zhiguli". Beroende på version kan en sådan regulator monteras både på kroppen och på själva generatorn. Vi demonterar delen och utför följande steg:

1. Vi monterar en krets som liknar den föregående, istället för borstar ansluter vi en glödlampa till kontakterna "W" och "B" på reläet.
2. Vi utför kontrollen på samma sätt som i ovanstående metod. Reläet anses också vara felaktigt om lampan fortsätter att brinna när spänningen stiger.
   
   

   Om lampan tänds med en spänning på 12 till 14,5 V och slocknar när den stiger, anses reläet vara i gott skick.

gammal relätyp

En sådan regulator installerades på den gamla "klassikern". Enheten var fäst vid kroppen, dess verifiering har vissa skillnader från de beskrivna alternativen. Regulatorn har två utgångar - "67" och "15". Den första är ansluten till batteriets minuspol och den andra till den positiva. Glödlampan kopplas mellan jord och kontakt "67". Sekvensen av spänningsförändringar och lampans reaktion på den är densamma.

Det gamla reläet har två kontakter och är testat på ett lite annorlunda sätt än tidigare enheter.

En gång, när jag bytte en spänningsregulator, stötte jag på en situation där enheten, efter att ha köpt och installerat en ny enhet på batteriterminalerna, istället för den föreskrivna 14,2–14,5 V, visade mer än 15 V. Den nya reläregulatorn visade sig vara helt enkelt vara felaktig. Detta tyder på att det långt ifrån alltid är möjligt att vara helt säker på prestandan för en ny del. När jag arbetar med en elektriker kontrollerar jag alltid de nödvändiga parametrarna med hjälp av en enhet. Om det är problem med att ladda batteriet (över- eller underladdning) så börjar jag felsöka med en spänningsregulator. Detta är den billigaste delen av generatorn, på vilken det direkt beror på hur batteriet kommer att laddas. Därför har jag alltid en extra reläregulator med mig, eftersom ett fel kan uppstå i det mest olämpliga ögonblicket, och utan batteriladdning kommer du inte att resa mycket.

Video: kontrollera generatorreläregulatorn på "klassikern"

Vi kontrollerar spänningsregulatorn från VAZ 2101-2107

Kondensatorkontroll

Kondensatorn används i spänningsregulatorkretsen som en dämpare av högfrekvent brus. Delen fästs direkt på generatorhuset. Ibland kan det misslyckas.

Generatorkondensatorn är monterad på aggregatets bakre kåpa och säkrad med en skruv

Kontroll av detta elements hälsa utförs med en speciell enhet. Du kan dock klara dig med en digital multimeter genom att välja en mätgräns på 1 MΩ:

1. Vi ansluter enhetens sonder till kondensatorns terminaler. Med ett arbetselement kommer motståndet att vara litet till en början, varefter det börjar öka till oändlighet.
2. Vi byter polaritet. Instrumentavläsningarna bör vara liknande. Om kapacitansen är bruten blir motståndet litet.

Om en del går sönder är det lätt att byta ut den. För att göra detta, skruva bara loss fästelementet som håller behållaren och fixera tråden.

Video: hur man kontrollerar kondensatorn på en bilgenerator

Automotive generator kondensator, var och varför behövs det.

Kontrollera borstar och släpringar

För att kontrollera släpringarna på rotorn måste generatorn demonteras delvis genom att ta bort den bakre delen. Diagnostik består av en visuell inspektion av kontakter för brister och slitage. Ringarnas minsta diameter måste vara 12,8 mm. Annars måste ankaret bytas ut. Dessutom rekommenderas att rengöra kontakterna med finkornigt sandpapper.

Släpringarna är monterade på generatorrotorn och måste inspekteras vid diagnos av monteringen

Borstarna inspekteras också och vid kraftigt slitage eller skador byts de ut. Borstarnas höjd måste vara minst 4,5 mm. På sina platser ska de gå fritt och utan att blockera.

Generatorborstarnas höjd måste vara minst 4,5 mm

Video: kontroll av generatorborsten

Lindningskontroll

"Sju" generatorn har två lindningar - rotor och stator. Den första är förankrad och roterar konstant när motorn är igång, den andra är fast fixerad på själva generatorns kropp. Lindningar misslyckas ibland. För att identifiera ett fel måste du känna till verifieringsmetoden.

Rotorlindning

För att diagnostisera rotorlindningen behöver du en multimeter, och själva processen består av följande steg:

1. Vi mäter motståndet mellan släpringarna. Avläsningarna bör vara mellan 2,3-5,1 ohm. Högre värden indikerar dålig kontakt mellan lindningsledningar och ringar. Lågt motstånd indikerar en kortslutning mellan varven. I båda fallen kräver ankaret reparation eller utbyte.
   

   För att kontrollera rotorlindningarna är multimetersonderna anslutna till släpringarna vid ankaret
2. Vi ansluter batteriet till lindningskontakterna i serie med multimetern vid den aktuella mätgränsen. En bra lindning bör förbruka en ström på 3–4,5 A. Högre värden indikerar en interturn kortslutning.
3. Kontrollera rotorns isolationsmotstånd. För att göra detta ansluter vi en 40 W-lampa till elnätet genom lindningen. Om det inte finns något motstånd mellan lindningen och armaturkroppen, tänds inte glödlampan. Om lampan knappt lyser finns det ett strömläckage till jord.
   

   Kontroll av isolationsmotståndet hos ankarlindningen utförs genom att ansluta en 220 W glödlampa till ett 40 V-nätverk genom den

Statorlindning

En öppen eller kortslutning kan uppstå med statorlindningen. Diagnostik utförs också med en multimeter eller en 12 V glödlampa:

1. På enheten väljer du resistansmätningsläget och ansluter proberna växelvis till lindningarnas terminaler. Om det inte finns något avbrott bör motståndet vara inom 10 ohm. Annars blir den oändligt stor.
   

   För att kontrollera statorlindningen för en öppen krets är det nödvändigt att ansluta sonderna en efter en till lindningsterminalerna
2. Om en lampa används ansluter vi batteriet minus till en av lindningskontakterna och ansluter plusbatterierna genom lampan till en annan statorterminal. När lampan tänds anses lindningen vara funktionsduglig. Annars måste delen repareras eller bytas ut.
   

   Vid diagnos av statorspolar med hjälp av en lampa görs dess anslutning i serie med batteriet och lindningarna
3. För att kontrollera lindningen för en kortslutning till höljet ansluter vi en av multimetersonderna till statorhöljet och den andra i sin tur till lindningsterminalerna. Om det inte finns någon kortslutning blir resistansvärdet oändligt stort.
   

   Om enheten vid kontroll av statorkortslutningen till höljet visar ett oändligt stort motstånd anses lindningen vara i gott skick.
4. För att diagnostisera statorlindningen för en kortslutning ansluter vi minusbatteriet till höljet och ansluter pluset genom lampan till lindningsterminalerna. En glödande lampa indikerar en kortslutning.

Bälteskontroll

Generatorn drivs av en rem från motorns vevaxelskiva. Regelbundet är det nödvändigt att kontrollera bältets spänning, för om det lossas kan problem med att ladda batteriet uppstå. Det är också värt att uppmärksamma integriteten hos bältesmaterialet. Om det finns synliga delamineringar, revor och andra skador måste elementet bytas ut. För att kontrollera dess spänning, följ dessa steg:

1. Vi trycker på en av bältets grenar, till exempel med en skruvmejsel, samtidigt som vi mäter avböjningen med en linjal.
   

   Remmen måste spännas korrekt, eftersom över- eller underspänning påverkar inte bara batteriladdningen utan även slitaget på generatorn och pumpens lager.
2. Om nedböjningen inte faller inom intervallet 12–17 mm, justera remspänningen. För att göra detta, skruva loss det övre fästet på generatorn, flytta det senare mot eller bort från motorblocket och dra sedan åt muttern.
   

   För att justera spänningen på generatorremmen räcker det att lossa muttern ovanpå kroppen och flytta mekanismen i rätt riktning och sedan dra åt den

Inför en lång resa inspekterar jag alltid generatorremmen. Även om produkten utåt inte är skadad, håller jag även bältet i reserv tillsammans med spänningsregulatorn, eftersom allt kan hända på vägen. En gång hamnade jag i en situation där bältet gick sönder och två problem uppstod samtidigt: frånvaron av batteriladdning och en inoperativ pump, eftersom pumpen inte roterade. Reservbälte hjälpte.

Lagerkontroll

Så att ett generatorfel orsakat av fastklämda lager inte överraskar dig, när ett karakteristiskt ljud uppstår måste du kontrollera dem. För detta måste generatorn demonteras från bilen och demonteras. Vi utför diagnostik i följande ordning:

1. Vi inspekterar visuellt lagren, försöker identifiera skador på buren, kulor, separator, tecken på korrosion.
   

   Generatorns lager kan gå sönder till följd av en spricka i buren, en trasig separator eller en stor mängd kulor.
2. Vi kontrollerar om delarna roterar lätt, om det är ljud och spel, hur stort det är. Med starkt spel eller synliga tecken på slitage behöver produkten bytas ut.
   

   Om det under diagnostiken hittades en spricka på generatorkåpan måste denna del av huset bytas ut

Vid kontroll bör man också vara uppmärksam på generatorns frontkåpa. Den ska inte ha sprickor eller andra skador. Om skada upptäcks ersätts delen med en ny.

Orsaker till fel på VAZ 2107-generatorn

Generatorn på "sjuan" misslyckas sällan, men haverier inträffar fortfarande. Därför är det värt att veta mer om hur funktionsfel visar sig.

Avbrott eller brott på lindningen

Generatorns prestanda beror direkt på generatorspolarnas hälsa. Med spolar, ett brott och kortslutning av svängarna kan ett haveri på kroppen uppstå. Om rotorlindningen går sönder blir det ingen batteriladdning, vilket indikeras av den lysande batteriladdningslampan på instrumentbrädan. Om problemet ligger i kortslutningen av spolen till huset, uppstår ett sådant fel huvudsakligen vid de punkter där lindningarnas ändar går ut till släpringarna. Kortslutningen av statorn uppstår på grund av en kränkning av isoleringen av ledningarna. I denna situation kommer generatorn att bli väldigt varm och kommer inte att kunna ladda batteriet helt. Om statorspolarna är kortslutna till huset kommer generatorn att surra, värmas upp och effekten minskar.

Skador på ledningarnas isolering kan leda till kortslutning

Tidigare lindades generatorlindningarna tillbaka vid skada, men nu gör nästan ingen detta. Delen byts helt enkelt ut mot en ny.

Borstslitage

Generatorborstarna ger spänning till fältlindningen. Deras funktionsfel leder till en instabil laddning eller fullständig frånvaro. I händelse av ett borstfel:

• konsumenter kopplar ofta av av okända anledningar;
• lamporna är svaga och blinkar;
• spänningen i nätverket ombord sjunker kraftigt;
• Batteriet laddas ur snabbt.
  

  Om borstarna är utslitna är det problem med batteriladdningen.

Relä-regulator

Om spänningen vid batteripolerna är lägre än 13 V eller betydligt högre än 14 V efter att motorn har startat, kan felet orsakas av ett fel i spänningsregulatorn. Fel på den här enheten kan avsevärt minska batteritiden. Om startmotorn inte vrider sig efter en natts parkering eller om du märker vita fläckar på själva batteriet, är det dags att diagnostisera reläregulatorn.

Om spänningen vid batteripolerna med motorn igång överstiger 15 V, ligger problemet i spänningsregulatorn.

Den här enheten kan ha följande problem:

• opålitlig kontakt med borstar;
• nedbrytning av element;
• internt brott i kretsen.

Laddningen kan utebli på grund av slitage eller frysning av borstarna, vilket är förknippat med att fjädrarna krymper under långvarig användning.

Diodnedbrytning

Ett fel på diodbryggan kan föregås av:

• fukt tränger in i generatorn;
• smuts och olja;
• "lyser upp bilen" när batteriet är helt urladdat och ledningarna är felaktigt anslutna.
  

  Kontaminering av generatorn med olja kan orsaka fel på diodbryggan.

Om diodernas integritet vid "tändning" beror på bilägarens uppmärksamhet, är ingen säker från påverkan av de två första faktorerna.

Kullager

VAZ 2107-generatorn har 2 kullager som säkerställer fri rotation av rotorn. Ibland kan generatorn avge ljud som inte är karakteristiska för dess funktion, till exempel ett brum eller främmande ljud. Demontering av generatorn och smörjning av lagren kan bara tillfälligt lösa problemet. Därför är det bäst att byta ut delarna. Om de har förbrukat sin resurs kommer generatorn att göra ett surrande ljud. Det är inte värt att fördröja reparationen, eftersom det finns en stor sannolikhet att fastna i aggregatet och stoppa rotorn. Lager kan gå sönder och surra på grund av bristande smörjning, kraftigt slitage eller dåligt utförande.

Video: hur generatorlager låter

Ljud från det främre lagret på VAZ 2110-generatorn

Det är fullt möjligt att fixa eventuella fel i VAZ "sju" generatorn med dina egna händer. För att identifiera ett problem är det inte nödvändigt att ha specialutrustning, att ha kunskaper och färdigheter i att arbeta med den elektriska utrustningen i en bil, även om de inte kommer att vara överflödiga. För att testa generatorn räcker det med en digital multimeter eller en 12 V glödlampa.