Designfunktioner och reparation av VAZ 2101-motorn

Innehåll

Vilka motorer var utrustade med de första VAZ:erna
- Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 2101- och VAZ 21011-motorerna
Vilken motor kan installeras på en "penny" istället för en vanlig
VAZ 2101 motorfel och deras symptom
Motor reparation VAZ 2101

VAZ 2101-motorer kännetecknas inte bara av sin enkla, begripliga design, utan också av sin hållbarhet. Överraskande nog lyckades sovjetiska utvecklare designa motorer som kan ge odds till utländska "miljonärer" av världens mest kända biltillverkare. Tack vare tillförlitligheten och underhållsförmågan hos dessa kraftverk, "penny" och idag strövar omkring på våra vägar, och ganska livligt.

Vilka motorer var utrustade med de första VAZ:erna

"Kopecks" var utrustade med två typer av kraftenheter: 2101 och 21011. Designen av den första lånades från den italienska Fiat-124. Men det var inte en kopia, utan en riktigt förbättrad version, även om kamaxeln uppgraderades. Till skillnad från Fiat, där den var placerad i botten av cylinderhuvudet, fick axeln en övre plats i VAZ 2101. Arbetsvolymen för denna motor var 1,2 liter. Han kunde utveckla en effekt lika med 64 hk. s., vilket vid den tiden räckte.

Designfunktioner och reparation av VAZ 2101-motorn

Designen på "penny"-motorn lånades också av Fiat

VAZ 2101-motorn skilde sig från sin föregångare i volym, som ökade till 1,3 liter, och följaktligen i storleken på cylindrarna. Detta ledde inte till någon speciell förbättring av kraftegenskaperna, men det var denna enhet som blev prototypen för efterföljande modifieringar, nämligen 2103 och 2105.

VAZ 2101-motorn har fyra cylindrar arrangerade i en rad

Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 2101- och VAZ 21011-motorerna

Positioner	Indikatorer
VAZ 2101	VAZ 21011
Typ av bränsle	bensin A-76, AI-92	bensin AI-93
injektionsanordning	förgasare
Cylinderblockmaterial	Gjutjärn
Cylinderhuvudmaterial	Aluminiumlegering
Vikt, kg	114
Cylinderplats	Rad
Antal cylindrar, st	4
Kolvdiameter, mm	76	79
Kolvens rörelseamplitud, mm	66
Cylinderdiameter, mm	76	79
Arbetsvolym, cm³	1198	1294
Maximal effekt, l. Med.	64	69
Moment, Nm	87,3	94
Kompressionsförhållande	8,5	8,8
Blandad bränsleförbrukning, l	9,2	9,5
Deklarerad motorresurs, tusen km.	200000	125000
Praktisk resurs, tusen km.	500000	200000
Kamaxel
plats	topp
gasdistributionsfasbredd, ⁰	232
avgasventilens förskjutningsvinkel, ⁰	42
insugningsventilens fördröjning ⁰	40
körteldiameter, mm	56 och 40
körtelbredd, mm	7
Vevaxel
Halsdiameter, mm	50,795
Antal lager, st	5
Svänghjul
ytterdiameter, mm	277,5
landningsdiameter, mm	256,795
antal krontänder, st	129
vikt, g	620
Rekommenderad motorolja	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Motoroljevolym, l	3,75
Rekommenderad kylvätska	Olja
Mängd kylvätska, l	9,75
Timing drive	Kedja, dubbelrad
Cylinderdrift	1–3–4–2

Vilken motor kan installeras på en "penny" istället för en vanlig

En av huvudtyperna av biltuning är förbättringen av bilmotorn. VAZ 2101-motorer är ett oplogat fält i denna mening. Vissa hantverkare installerar turbiner på dem för att öka kraften och dragegenskaperna, andra byter vevaxel och borrar cylindrarna, och ytterligare andra byter helt enkelt motorn till en kraftfullare. Men här är det viktigt att inte överdriva det, eftersom bilens kaross är utformad för vissa belastningar, som överskrider vilket kan allvarligt skada hela bilen.

Bland de populära alternativen för utbyte är det värt att överväga endast kraftenheter som är nära i design och prestanda. På ett "öre" utan problem kan du installera en bensinmotor med en volym på 1,6 eller 2,0 liter från samma Fiat-Argent eller Polonaise.

Motorn från Fiat-Argenta kan installeras på vilken klassisk VAZ som helst utan några speciella ändringar

Du kan prova samma motor från Renault Logan eller Mitsubishi Galant om du sätter ihop dem med en växellåda. Men det bästa alternativet är en kraftenhet från efterföljande modifieringar av VAZ. Dessa kan vara VAZ 2106, 2107, 2112 och till och med 2170. Motorer från dessa maskiner passar både i storlek och i anslutning till växellådan.

Mer om växellådan VAZ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/korobka-peredach-vaz-2101.html

VAZ 2101 motorfel och deras symptom

Oavsett hur pålitlig "penny" kraftenheten är, kan den också ibland vara nyckfull. De viktigaste tecknen på dess funktionsfel är:

oförmåga att starta;
instabil tomgång, tredubbling;
minskning av dragkraft och kraftegenskaper;
överhettning;
främmande ljud (knackning, klapprande);
utseendet på ett vitt (grå) avgasrör.

Naturligtvis kan något av de listade symtomen inte tydligt indikera ett specifikt fel, så låt oss titta på dem mer detaljerat i samband med möjliga sammanbrott.

Motorn startar inte alls

Om, när tändningen slås på och nyckeln vrids till det läge där startmotorn är påslagen, den senare fungerar och kraftenheten inte visar några tecken på liv alls, kan detta vara ett tecken på ett fel:

Tändspolar;
distributör;
avbrytare;
tändningskretsar;
bensinpump;
förgasare.

Om ett sådant tecken upptäcks, byt inte omedelbart någon av tändningssystemets komponenter eller plocka isär förgasaren. Se först till att spänningen från batteriet tillförs spolen, fördelaren, fördelaren, tändstiften. Efter det kan du redan börja diagnostisera bränslepumpen och förgasaren.

Instabil tomgång

I det här fallet kan felet också orsakas av problem i två system: kraft och tändning. Typiska sammanbrott åtföljda av detta symptom inkluderar:

fel på förgasarens magnetventil;
igensättning av bränslefiltret vid inloppet till förgasaren;
igensättning av bränslet eller luftstrålarna;
brott mot regleringen av kvaliteten och kvantiteten av bränsle-luftblandningen;
fel på ett eller flera tändstift;
bränning av kontakterna på tändningsfördelaren, fördelarkåpan, skjutreglaget;
brott på den strömförande kärnan (isolationsbrott) hos en eller flera högspänningsledningar.

Här, som i föregående fall, är det bättre att börja söka efter ett problem genom att kontrollera tändsystemet.

Minskad motoreffekt

Kraftenheten kan förlora sina kraftegenskaper på grund av:

fel på bränslepumpen;
igensättning av bränslefiltret eller bränsleledningen;
brott mot regleringen av kvaliteten på bränsle-luftblandningen;
öka gapet mellan brytarens kontakter;
felaktig justering av ventiltiming eller tändningstid;
slitage av elementen i kolvgruppen.

Om en minskning av kraft- och dragegenskaperna hos kraftenheten upptäcks, kontrollera först och främst om märkena på gasdistributionsmekanismens drivning matchar, och även om tändningstiden är korrekt inställd. Därefter bör du se till att gapet mellan kontakterna på fördelaren är korrekt justerat. Efter det kan du redan börja kontrollera bränslepumpen, filtret och förgasaren. Om en minskning av motoreffekten åtföljs av tjock vit rök från avgasröret, utseendet av en oljeemulsion i luftfilterhuset, är detta ett tydligt tecken på slitage eller skada på kolvgruppens delar.

överhettning

Brott mot den normala temperaturregimen kan upptäckas genom att observera beteendet hos pilen på temperaturmätaren på bilens instrumentpanel. Vid överhettning flyttas den till den röda delen av vågen. I mer komplexa fall kokar kylvätskan helt enkelt. Du får under inga omständigheter fortsätta köra med ett sådant fel. Detta kommer oundvikligen att leda till att topplockspackningen som ett minimum bränns.

Motor överhettning kan orsakas av:

termostatfel (blockerar vätskans rörelse genom kylelementet);
nedbrytning av vattenpumpen (pump);
låg nivå av kylvätska i systemet (trycksänkning, kylvätskeläckage);
ineffektiv drift av radiatorn (täppning av rör, externa lameller);
trasig kylarfläktens drivrem.

Efter att ha upptäckt att bilens motor har börjat överhettas är det första steget att kontrollera kylvätskenivån i expansionstanken. Därefter måste du avgöra om termostaten öppnar till en stor cirkel. För att göra detta, rör bara vid radiatorrören. Med varm motor ska de båda vara varma. Om toppen är varm och botten kall är termostaten defekt och måste bytas ut.

Det är nästan omöjligt att fastställa pumpens felfunktion utan att demontera den, så det här alternativet är bäst att lämna till sist. Men fläktens prestanda är lätt att avgöra. Vid "penny" har den ett permanent driv. Dess pumphjul drivs av en kilrem från vevaxelns remskiva. Förresten säkerställer detta bälte också driften av vattenpumpen, så om den går sönder kommer två noder i kylsystemet att misslyckas på en gång.

Främmande ljud i motorn

Bilmotorn i sig är en ganska komplex mekanism som gör många olika ljud under drift. Det är omöjligt för en oinitierad person att bestämma felet i kraftenheten med gehör, men en specialist, även utan extra utrustning, kan berätta vilken typ av ljud som är överflödigt och vilken typ av sammanbrott det indikerar. För VAZ 2101 kan följande främmande ljud urskiljas:

ventil knackning;
knackning av huvud- eller vevstakeslager;
klapprande av kolvstift;
högt prasslande av kamkedjan.

Ventilknackningar kan uppstå på grund av ökat spel i ventilmekanismen, slitna ventilfjädrar, slitna kamaxelkammar. Ett liknande problem löses genom att justera ventilerna, byta ut fjädrarna, återställa eller byta ut kamaxeln.

Vevaxelns huvud- och vevstakeslager kan också göra knackande ljud. En sådan felfunktion kan indikera lågt oljetryck i systemet, ökat spel mellan foder och vevstakar, och kraftigt slitage på själva lagren.

Kolvstift knackar vanligtvis av en anledning - en felaktigt inställd tändningsvinkel. Deras knackningar indikerar att luft-bränsleblandningen antänds för tidigt, vilket orsakar detonationsprocessen i förbränningskamrarna. Det räcker med att "fördröja" tändningen lite genom att vrida fördelaren medurs, så försvinner problemet.

Kamkedjan kan inte låta bli att prassla under körning, men ett för högt ljud är ett tecken på antingen sträckning eller haveri av dämparen. Ett sådant haveri elimineras genom att byta ut dämparen eller spännarskon.

Lär dig mer om tändsystemet VAZ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2101.html

Tjockt vitt avgasrör

En funktionsduglig motor i torrt väder röker praktiskt taget inte. Vid frost eller regn blir avgaserna märkbart tätare på grund av kondens. Detta är helt normalt. Men om tjock vit (i vissa fall blåaktig) rök kommer ut ur avgasröret, oavsett väderförhållanden, är det med största sannolikhet slitage på kolvringarna, och kanske själva kolvarna med cylinderväggarna. I det här fallet kommer oljan in i cylindrarna och brinner ut, och den som inte brinner ut drivs ut genom förgasaren in i luftfilterhuset. Det är det brända fettet som bildar samma vita rök. Dessutom, när delar av kolvgruppen är slitna, kan avgaser komma in i smörjsystemet, vilket skapar övertryck där. Som ett resultat kan olja till och med läcka ut genom oljestickans hål. Det finns bara en väg ut - en större översyn av motorn.

Men det är inte allt. Vitt avgaser är också ett tecken på skador på cylindertoppspackningen, där kylvätska som cirkulerar i kylmanteln kommer in i förbränningskamrarna. Detta fel är nästan alltid åtföljt av avgaser som kommer in i expansionstanken. Så när du ser vit rök, var inte för lat för att titta in i tanken. Lukten av avgaser och luftbubblor kommer att peka dig i rätt riktning på jakt efter ett haveri.

Motor reparation VAZ 2101

Reparation av "penny" kraftenheten, förknippad med byte av element i kolvgruppen, såväl som delar av vevaxeln, utförs efter att den har tagits bort från bilen. När det gäller växellådan kan den inte demonteras. Överväg det enklaste sättet att demontera motorn utan växellåda.

Ta bort VAZ 2101-motorn

För att demontera VAZ 2101-motorn behöver du:

garage med ett visningshål och en hiss (lyftanordning);
en uppsättning skiftnycklar och skruvmejslar;
en behållare för uppsamling av kylvätska med en volym på minst 5 liter;
markör eller bit av krita;
två gamla filtar (överdrag) för att skydda bilens framskärmar när man tar bort motorn från motorrummet.

Arbetsordningen är följande:

Vi kör bilen till inspektionshålet.
Vi kopplar bort huven från bilens kaross genom att skruva loss muttrarna på dess fäste på kapellerna. För att inte lida senare med att ställa in luckorna i huven, innan vi tar bort den, ringer vi skärmtaken längs konturen med en markör. Dessa märken hjälper dig att installera huven i den position den var tidigare.
Vi täcker bilens framskärmar med en filt.
Vi dränerar kylvätskan från cylinderblocket genom att skruva av avtappningspluggen och byta ut en förberedd torr behållare under den.
Innan du tar bort motorn, se till att tömma kylvätskan
Vi lossar klämmorna på rören som går till radiatorn på båda sidor. Vi tar bort munstyckena, ta bort dem åt sidan.
För att ta bort rören måste du lossa klämmorna på deras fäste.
Vi kopplar bort ledningarna från tändstiften, distributören, oljetryckssensorn, ta bort dem.
Lossa klämmorna på bränsleledningarna. Vi tar bort slangarna som går från motorvägen till bränslepumpen, filtret och förgasaren.
Bränsleledningar säkras med klämmor
Vi kopplar bort insugningsröret från avgasgrenröret genom att skruva loss de två muttrarna på dubbarna.
För att koppla loss insugningsröret, skruva loss de två muttrarna
Koppla bort polerna från batteriet och ta bort det.
Lossa de tre muttrarna som håller fast startmotorn. Vi tar bort startmotorn, ta bort den.
Startmotorn är fäst med tre muttrar.
Vi skruvar loss de två övre bultarna som håller fast växellådan till motorn.
Den övre delen av växellådan är fixerad med två bultar
Lossa klämmorna på värmarens radiatorrör. Koppla bort rören.
Spisrören är även fästa med klämmor.
Vi demonterar gas- och luftspjällsdrifterna på förgasaren.
Vi går ner i inspektionshålet och demonterar kopplingens slavcylinder. För att göra detta, ta bort kopplingsfjädern och skruva loss de två bultarna på dess fäste. Ställ cylindern åt sidan.
Ta bort de två nedre växellådans monteringsbultar.
Växellådan fästs även i botten med två bultar.
Vi skruvar loss de fyra skruvarna som håller fast skyddskåpan.
Locket hålls fast med fyra bultar.
Vi skruvar loss muttrarna som håller fast motorn vid båda dess stöd.
Motorn är monterad på två stöd
Vi kastar bälten (kedjor) av hissen på kraftenheten. Vi kontrollerar tillförlitligheten av fångsten.
Vi slår på den första växeln och börjar försiktigt höja motorn med en hiss, försöker skaka den lite, ta bort den från guiderna.
Det enklaste sättet att lyfta motorn är med en elektrisk hiss.
Lyft försiktigt motorn och sänk den till golvet. För större bekvämlighet kan den installeras på ett bord, arbetsbänk eller annat stativ.

Video: hur man tar bort VAZ 2101-motorn

Demontering av VAZ-2101-motorn.

Se den här videon på YouTube

Byte av hörsnäckor

För att byta ut linersen behöver du en uppsättning skiftnycklar och skruvmejslar, samt en momentnyckel.

För att byta ut ringar måste du:

Rengör motorn från smuts, olja droppar.
Töm oljan från oljetråget genom att skruva av avtappningspluggen med en 12 insexnyckel.
För att tömma oljan från sumpen måste du skruva loss pluggen med en 12 insexnyckel.
Koppla bort pannan genom att skruva loss alla tolv bultar runt dess omkrets med en 10 skiftnyckel.
Ta bort förgasaren och tändningsfördelaren från motorn.
Använd en 10 mm hylsnyckel och skruva loss alla åtta muttrar som håller fast topplocket.
Locket fästs med åtta bultar.
Ta bort locket från stiften.
Ta bort lockets packning.
En packning är installerad mellan huvudet och locket
Använd en stor slitsad skruvmejsel eller mejsel och böj låsbrickan på kamaxelns kedjehjulsbult.
Stjärnan är fixerad med en bult med en vikbricka
Skruva loss bulten med en 17 skiftnyckel och ta bort den med brickor.
Fästbulten skruvas loss med en nyckel på 17
Ta bort kamkedjans spännare genom att skruva loss de två muttrarna med en 10 skiftnyckel.
Spännaren hålls fast av två muttrar.
Koppla bort stjärnan tillsammans med kedjan.
Använd en 13 hylsnyckel och skruva loss muttrarna som håller fast kamaxelns lagerhus (9 st).
Lagerhuset är säkrat med nio bultar.
Ta bort huset från dubbarna tillsammans med kamaxeln.
Använd en 14 skiftnyckel och skruva loss vevstakens lockmuttrar.
Varje lock hålls fast av två muttrar.
Ta bort locken med insatser.
Bussningarna är placerade under vevstakeshattarna.
Koppla bort alla vevstakar från vevaxeln, ta bort alla foder.
Använd en 17 skiftnyckel, skruva loss bultarna på huvudlagerlocken.
Ta bort lagerkåporna och ta ut tryckringarna (den främre är gjord av en legering av stål och aluminium, och den bakre är gjord av sintrad metall).
A - stål-aluminium, B - cermet
Ta bort huvudlagerskålarna från kåporna och cylinderblocket.
Huvudlagerskålarna är placerade i cylinderblocket
Ta bort vevaxeln från vevhuset, tvätta den i fotogen, torka av den med en torr, ren trasa.
Montera nya lager och tryckbrickor.
A - huvud, B - vevstake
Smörj vevaxelns huvud- och vevstakestaplar med motorolja, installera vevaxeln i cylinderblocket.
Montera huvudlagerskydden, dra åt deras bultar med en momentnyckel, observera åtdragningsmomentet vid 68,4–84,3 Nm.
Montera vevstängerna med foder på vevaxeln. Skruva i och dra åt muttrarna till 43,4 - 53,4 Nm.
Sätt tillbaka motorn i omvänd ordning.

Mer om VAZ 2101 förgasare: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2101.html

Byte av kolvringar

För att byta ut ringarna behöver du samma verktyg, ett skruvstäd med en arbetsbänk, samt en speciell dorn för att komprimera kolvarna under installationen.