Bilbatteriet laddas inte

Om batteriet laddas inte, som redan är mer än 5-7 år gammal, då är svaret på frågan: - “Varför?” ligger mest troligt på ytan. När allt kommer omkring har vilket batteri som helst sin egen livslängd och förlorar med tiden några av sina huvudsakliga prestandaegenskaper. Men vad händer om batteriet inte har tjänat mer än 2 eller 3 år, eller ännu mindre? Var ska man då leta skäl Varför laddas inte batteriet? Dessutom uppstår denna situation inte bara vid laddning från en generator i en bil, utan även när den fylls på med en laddare. Svar måste sökas beroende på situationen genom att göra en serie kontroller följt av procedurer för att åtgärda problemet.

Oftast kan du förvänta dig 5 huvudorsaker som visar sig i åtta olika situationer:

Situation	Vad man ska göra
Oxiderade terminaler	Rengör och smörj med specialfett
Trasig/lös generatorrem	Sträck eller ändra
Trasig diodbro	Byt en eller alla dioder
Defekt spänningsregulator	Byt ut grafitborstar och själva regulatorn
djup urladdning	Öka laddningsspänningen eller gör en polaritetsvändning
Felaktig elektrolytdensitet	Kontrollera och för till önskat värde
Plattsulfatering	Utför en polaritetsomkastning och sedan flera cykler med full laddning/urladdning med en liten ström
En av burkarna är stängd	Åtgärder för att återställa ett batteri med en sådan defekt är ineffektiva

De främsta anledningarna till att batteriet kanske inte laddas

För att i detalj hantera alla möjliga fel på grund av vilka bilbatteriet inte laddas, definiera först och främst situationen:

batteriet laddas ur och laddas ur snabbt

eller han

laddar inte alls (tar inte emot avgift)

I det allmänna fallet, när batteriet vägrar att ladda, är följande alternativ tillåtna:

• plattsulfatering;
• förstörelse av plattor;
• terminal oxidation;
• minskning av elektrolytdensiteten;
• stängning.

Men du bör inte oroa dig så mycket direkt, allt är inte alltid så illa, särskilt om ett sådant problem uppstod under körning (det röda batteriljuset signalerar). Det är nödvändigt att överväga speciella fall där bilbatteriet inte tar en laddning endast från generatorn eller från laddaren också.

Observera att ibland sätter sig batteriet, även om det är fulladdat, väldigt snabbt. Då kan orsaken vara dold inte bara i dess fel, utan främst på grund av strömläckage! Detta kan ske genom: mått som inte är avstängda, innerbelysning eller andra konsumenter och dålig kontakt vid terminalerna.

Det finns ett antal externa enheter i bilbatteriets laddningssystem, vilket också i hög grad kan påverka själva batteriets prestanda och laddningsprocessen. För att kontrollera alla externa enheter behöver du en multimeter (tester), den låter dig mäta spänningen vid batteripolerna under olika motordriftslägen. Och du måste också kontrollera generatorn. Men detta gäller bara när batteriet inte vill laddas från generatorn. Om batteriet inte tar en laddning från laddaren, är det också önskvärt att ha en hydrometer för att kontrollera elektrolytens densitet.

Interna orsaker till dålig laddning

Problemet när bilbatteriet inte laddas från laddaren kan vara sulfatplattor. I det här fallet är de inbyggda plattorna täckta med en vit beläggning. Detta producerar blysulfat. Du kan bli av med dessa metoder endast i fall där processen inte har påverkat ett stort område. I andra fall måste du byta batteri.

Förutom sulfatering är mekanisk förstörelse av plattorna möjlig, vilket leder till att elektrolyten i sådana tankar är svart. Bitar av krossade plattor kan orsaka kortslutning.

Du måste veta att batterier som har en kortslutning aldrig ska laddas från en extern strömkälla.

Du kan ställa in utloppet genom att stänga vid en högre temperatur och förånga elektrolyten. Dess volym minskas ibland avsevärt.

Du kommer inte att kunna ladda baren. Något långsträckta sidor sticker ut. När du börjar ladda ett sådant batteri från en extern laddare, kommer elektrolyten omedelbart att gå åt sidan, eftersom de flesta av plattorna kommer att skadas inuti och ett jordfel kommer att uppstå.

Externa orsaker till otillräcklig laddning

Laddningsproblem kan orsaka kontaktoxidation. De är utformade på batteripolerna eller på anslutningskontakterna på laddarna. Mekanisk borttagning av öppna element hjälper till att säkerställa den bästa parningen. Du kan göra det här jobbet med fint sandpapper eller en liten fil.

Oxiderade kontakter

Otillräcklig spänningsnivå på kontakterna på den externa laddaren kommer att leda till en lång laddning eller fullständig frånvaro. Dess avläsningar kontrolleras med en multimeter.

Billaddare

Laddaren inbyggd i batteriet är en generator. När motorn är igång blir den den huvudsakliga elektriska enheten som levererar spänning. Dess prestanda beror på hastigheten och laddningsnivån. Det vanligaste problemet med dålig prestanda är att lossa på remmen som ansluter den till kalendern.

Batteriladdningsprocess

Det finns problem med borstens arbete på spänningen. Deras slitage eller lösa passform kommer att leda till otillräcklig kontakt för strömöverföring eller fullständig frånvaro. Det är värt att kontrollera kontakternas gränssnitt för detektering av oxider eller brott i kretsen.

Generatortrådar oxiderade

Om batteriet inte laddas kan orsaken också vara oxidation av ledningarna till generatorn. I det här fallet kan situationen korrigeras genom att detektera ledningar. Som i föregående fall, använd sandpapper för detta.

Men förutom oxider kan generatorledningarna slita eller sticka hål. Oftast brinner de ut på grund av ett spänningsfall. Detta betyder att det kommer att hjälpa Garys signaturdoft. En enkel byte av tråden i detta fall räcker inte. Anledningen bör elimineras omedelbart, för när du byter ut nya element kan du också överdriva det. Det är värt att komma ihåg om ditt välbefinnande - batteriet laddas gradvis ur om du inte använder det. Dessa är ganska normala naturliga processer.

Hur vet du att batteriet inte laddas?

Batteriet laddas inte från generatorn. Den första signalen om att batteriet inte laddas är en brinnande röd batterilampa! Och för att vara säker på detta kan du kontrollera batteriets spänning. Batteripolerna ska vara 12,5 ... 12,7 V. När motorn startas kommer spänningen att stiga till 13,5 ... 14,5 V. Med förbrukarna påslagna och motorn igång hoppar voltmätaravläsningarna som regel från 13,8 till 14,3V. Frånvaron av ändringar på voltmeterns display eller när indikatorn går över 14,6V indikerar ett fel på generatorn.

När generatorn är igång men inte laddar batteriet kan orsaken ligga i själva batteriet. Tydligen var den helt urladdad, vilket kallas "till noll", då är spänningen mindre än 11V. Nollladdning kan uppstå på grund av sulfatering av plattorna. Om sulfateringen är obetydlig kan du försöka eliminera den. Och prova att ladda den med en laddare.

Hur man förstår vad batteriet laddas inte från laddaren? När batteriet är anslutet till laddaren är beviset på att det är fulladdat den ständigt föränderliga spänningen vid terminalerna och hoppspännings- eller strömindikatorer på enhetens ratt. Om laddningen inte går, så blir det ingen förändring. När det inte finns någon laddning till batteriet från laddaren av Orion-typ (med endast indikatorer), är det mycket ofta möjligt att observera ett surr och en sällsynt blinkning av den "nuvarande" glödlampan.

Bilbatteriet laddas inte av generatorn. Varför?

Vanliga orsaker när batteriet inte laddas från generatorn är:

1. Oxidation av batteriterminaler;
2. Sträckning eller brott på generatorremmen;
3. Oxidation av ledningar på generatorn eller fordonets jord;
4. Fel på dioder, spänningsregulator eller borstar;
5. Sulfatering av plattor.

På grund av vad kan det hända att batteriet inte laddas från laddaren

De främsta anledningarna till att bilbatteriet inte vill laddas inte bara från generatorn utan också från laddaren kan också vara 5:

1. Djup urladdning av batteriet;
2. Stängningen av en av burkarna;
3. Batteri hypotermi;
4. Starkt hög eller låg elektrolytdensitet;
5. Främmande föroreningar i elektrolyten.

Här är varför ditt bilbatteri inte tål en laddning!

Vad kan du göra när ditt bilbatteri inte laddas?

Det första steget är att ta reda på orsaken och först därefter vidta åtgärder för att eliminera den. För att göra detta måste du mäta spänningen vid batteripolerna, kontrollera nivån, densiteten hos elektrolyten och dess färg. Det är också självklart att en visuell inspektion av batteriets yta, automatisk kabeldragning är nödvändig, och det är också obligatoriskt att fastställa det aktuella läckaget.

Låt oss i detalj överväga de möjliga konsekvenserna av var och en av orsakerna till dålig batteriprestanda och också bestämma de åtgärder som måste göras i en given situation:

Oxidation av kontaktterminaler både förhindrar god kontakt och främjar strömläckage. Som ett resultat får vi en snabb urladdning eller instabil/saknad laddning från generatorn. Det finns bara en väg ut - att kontrollera inte bara tillståndet för batteriterminalerna, utan också på generatorn och bilens massa. Starkt oxiderade terminaler kan elimineras genom rengöring och smörjning från oxider.

Fel i generatorn (bälte, regulator, dioder).

Brutet bälte du skulle nog märka det, men faktum är att även en lätt lossning av spänningen kan bidra till att remskivan glider (liksom olja). Därför, när kraftfulla konsumenter slås på, kan lampan på panelen tändas och batteriet laddas ur, och på en kall motor hörs ofta ett gnisslande från under huven. Du kan åtgärda detta problem antingen genom att sträcka ut eller genom att byta ut det.

Dioder i normalt tillstånd bör de bara passera ström i en riktning, kontroll med en multimeter gör det möjligt att identifiera den felaktiga, även om de ofta helt enkelt byter hela diodbryggan. Felaktigt fungerande dioder kan orsaka både under- och överladdning av batteriet.

När dioderna är normala, men under drift blir de väldigt varma, laddas batteriet om. Ansvarig för stress regulator. Det är bättre att ändra det omedelbart. I en situation där batteriet inte är fulladdat måste du vara uppmärksam på generatorborstarna (de slits trots allt ut med tiden).

Med djup urladdning, såväl som med en liten minskning av den aktiva massan, när batteriet inte vill laddas inte bara på bilen från generatorn, utan även laddaren inte ser det, kan du vända polariteten eller ge mycket spänning så att den tar tag i laddningen.

Denna procedur utförs ofta med AVG-batterier när det är mindre än 10 volt på dess poler. Polaritetsomkastning gör att du kan starta ett helt urladdat batteri. Men detta hjälper bara om polerna på batteriet verkligen har ändrats, annars kan du bara göra skada.

Batteripolaritetsvändning (både blysyra och kalcium) uppstår vid en fullständig urladdning, när spänningen hos vissa batteriburkar med lägre kapacitet än resten, seriekopplade, minskar mycket snabbare än andra. Och efter att ha nått noll, när urladdningen fortsätter, blir strömmen för de eftersläpande elementen laddande, men den laddar dem i motsatt riktning och då blir den positiva polen en minus, och den negativa blir positiv. Därför kan ett sådant batteri återupplivas genom att byta ut laddarens terminaler under en kort tid.

Men kom ihåg att om bytet av poler på batteriet inte inträffade, då i avsaknad av skydd mot en sådan situation på laddaren, kan batteriet inaktiveras permanent.

Polaritetsomkastning bör endast utföras i fall av bildandet av en vit beläggning på plattornas yta.

Denna process kommer inte att fungera om:

• plattorna smulades sönder och elektrolyten blev grumlig;
• en av burkarna är stängd;
• det finns ingen nödvändig densitet av elektrolyten i batteriet.

Desulfatering är väl utförd med polaritetsomkastningsmetoden, men bara inte mer än 80-90% av kapaciteten kan återställas. Framgången för ett sådant förfarande ligger i tjocka plattor, tunna är helt förstörda.

Elektrolytens densitet mäts i g/cm³. Den kontrolleras med en densimeter (hydrometer) vid en temperatur på +25 ° C, den bör vara 1,27 g / cm³. Den är proportionell mot lösningens koncentration och omvänt beroende av omgivningstemperaturen.

Om du använder ett batteri som är urladdat med 50 % eller mindre vid minusgrader, kommer detta att leda till frysning av elektrolyten och förstörelse av blyplattorna!

Observera att densiteten för elektrolyten i batteriet måste vara densamma i alla sektorer. Och om det i några av cellerna reduceras kraftigt, indikerar detta närvaron av defekter i det (särskilt en kortslutning mellan plattorna) eller en djup urladdning. Men när en sådan situation observeras i alla celler, är det en djup urladdning, sulfatering eller helt enkelt föråldrad. En mycket hög densitet är inte heller bra - det betyder att batteriet kokade från överladdning på grund av fel på generatorn. Vilket också påverkar batteriet negativt. För att eliminera problem orsakade av ojämn densitet är det nödvändigt att serva batteriet.

Med sulfatering det finns försämring eller brist på kontakt mellan elektrolyten och plattorna. Eftersom plack blockerar åtkomsten till arbetsvätskan, alltså batterikapaciteten är kraftigt reducerad, och att ladda upp den ger inget resultat. Spänningen ökar antingen mycket långsamt eller ändras inte alls. Sådan processen är oåterkallelig.

Men sulfatering i det inledande skedet kan övervinnas av en serie cykler med en full laddning med en liten ström och en full urladdning med en minsta strömstyrka (till exempel genom att ansluta en 12V 5W glödlampa). Antingen mest enkelt sätt att återhämta sig, - häll en lösning av läsk, som också kan ta bort sulfater från plattorna.

Stängningen av en av burkarna är en följd av kollapsade plattor och uppkomsten av slam i botten av batteriet. När man försöker ladda ett sådant batteri kommer en stark suddande av elektrolyten att observeras, som vid full laddning. Den defekta delen kommer att koka men inte laddas om. Det finns inget som hjälper här.

Den genomsnittliga livslängden för moderna batterier är 4 till 6 år.

Orsaker till fel på startbilsbatterier

Livslängden för ett urladdat batteri med 25 % minskar avsevärt när:

• fel på generatorn och spänningsregulatorn;
• startfel, vilket leder till en ökning av strömstyrkan eller en ökning av antalet försök att starta motorn;
• oxidation av kraftledningsterminaler;
• konstant användning av kraftfulla konsumenter med långa stillestånd i trafikstockningar;
• upprepad vevning av vevaxeln med startmotor men korta turer.

En låg elektrolytnivå under batteriets livslängd är också en viktig orsak till snabbt batteriavbrott. Därför kan orsaken till felet vara:

• Sällsynt övervakning av elektrolytnivån. På sommaren bör kontrollen göras oftare eftersom den höga temperaturen bidrar till snabb avdunstning av vatten;
• Intensiv drift av bilen (när körsträckan är mer än 60 tusen km per år). Kräver kontroll av elektrolytnivån minst var 3-4 tusen kilometer.

Grafisk representation av situationen när batteriet inte laddas. infografik