Hur man får VAZ 2107 kylarfläkten att fungera

Forcerat luftflöde från kylkylaren används i alla förbränningsmotorer för fordon utan undantag. Detta är det enda sättet att undvika överhettning av kraftverket. Det är därför det är nödvändigt att regelbundet kontrollera hälsan hos den elektriska kretsen för att slå på kylarfläkten.

Kylfläkt VAZ 2107

I kraftverken för de första "sjuorna" installerades kylarfläkten direkt på vattenpumpens axel. Liksom pumpen drevs den av en remdrift från vevaxelns remskiva. Denna design användes även på andra fordon vid den tiden. Den misslyckades nästan aldrig, och det var omöjligt att överhetta motorn med den. Hon hade dock en nackdel. Den konstant kylda kraftenheten värmdes upp mycket långsamt. Det är därför AvtoVAZ-designers ändrade principen om forcerat luftflöde, och ersatte en mekanisk fläkt med en elektrisk, dessutom med automatisk påslagning.

Tidiga ändringar av VAZ 2107 hade en mekaniskt driven fläkt

Varför behöver du en elektrisk fläkt

Fläkten är konstruerad för forcerat luftflöde från kylelementet. Under driften av kraftverket kommer det flytande köldmediet genom den öppnade termostaten in i radiatorn. Genom att passera genom sina rör, utrustade med tunna plattor (lameller), kyls köldmediet ner på grund av värmeväxlingsprocessen.

Senare modifieringar av "sjuorna" var utrustade med elektriska kylfläktar

När bilen rör sig i hastighet bidrar det mötande luftflödet till värmeöverföringen, men om bilen står stilla en längre tid, eller kör långsamt, hinner inte kylvätskan svalna. I sådana ögonblick är det den elektriska fläkten som räddar motorn från överhettning.

Enhetsdesign

Kylarfläkten består av tre huvudelement:

• Likströmsmotor;
• pumphjul;
• ramverk.
  

  Fläkten består av en elmotor, ett pumphjul och en ram

Motorrotorn är utrustad med ett plasthjul. Det är hon som, roterande, skapar ett riktat luftflöde. Enhetens motor är installerad i en metallram, med vilken den är fäst vid kylarhuset.

Hur en elektrisk fläkt slår på och fungerar

Processen att slå på fläkten för förgasare och insprutning "sjuor" är annorlunda. För det första är en mekanisk temperatursensor monterad i den nedre delen av den högra tanken på kylradiatorn ansvarig för dess inkludering. När motorn är kall är sensorkontakterna öppna. När kylmediets temperatur stiger till en viss nivå stänger dess kontakter och spänning börjar appliceras på elmotorns borstar. Fläkten fortsätter att gå tills kylvätskan svalnat och sensorkontakterna öppnas.

Enhetens krets stängs av en sensor som reagerar på förändringar i kylmediets temperatur

I injektorns "sjuor" är den elektriska fläktomkopplingskretsen annorlunda. Här styrs allt av en elektronisk styrenhet. Den initiala signalen för ECU:n är information som kommer från en sensor installerad i röret som lämnar motorn (nära termostaten). Efter att ha fått en sådan signal bearbetar den elektroniska enheten den och skickar ett kommando till reläet som ansvarar för att slå på fläktmotorn. Den stänger kretsen och förser elmotorn med elektricitet. Enheten fortsätter att fungera tills temperaturen på köldmediet sjunker.

I insprutnings "sjuorna" slås fläkten på på kommando av ECU

I både förgasare och insprutnings "sjuor" är den elektriska fläktkretsen skyddad av en separat säkring.

Fläktmotor

Elmotorn är enhetens huvudenhet. VAZ 2107 använde två typer av motorer: ME-271 och ME-272. Enligt egenskaperna är de nästan identiska, men vad gäller designen är den något annorlunda. I ME-271-motorn är kroppen stämplad, d.v.s. ej separerbar. Den behöver inte regelbundet underhåll, men i händelse av fel kan den bara bytas ut.

Alla fläktmotorer kan inte demonteras

Enheten och egenskaperna hos fläktmotorn

Strukturellt består motorn av:

• huset;
• fyra permanentmagneter limmade runt omkretsen inuti höljet;
• ankare med lindning och uppsamlare;
• borsthållare med borstar;
• kullagret;
• stödhylsa;
• bakstycket.

Elmotorn ME-272 behöver inte heller underhållas, men till skillnad från den tidigare modellen kan den vid behov delvis demonteras och försöka återställas. Demontering görs genom att skruva loss kopplingsbultarna och ta bort den bakre kåpan.

ME-272 har en hopfällbar design

I praktiken är reparation av den elektriska fläkten opraktisk. För det första kan du bara köpa begagnade reservdelar för det, och för det andra kostar en ny enhet monterad med ett pumphjul inte mer än 1500 XNUMX rubel.

Tabell: huvudsakliga tekniska egenskaper för elmotorn ME-272

egenskaper hos	Indikatorer
Märkspänning, V	12
Märkhastighet, rpm	2500
Maximal ström, A	14

Fel på kylfläkten och deras symptom

Med tanke på att fläkten är en elektromekanisk enhet, vars funktion tillhandahålls av en separat krets, kan dess funktionsfel manifestera sig på olika sätt:

• enheten slås inte på alls;
• elmotorn startar, men går konstant;
• fläkten börjar gå för tidigt eller för sent;
• under drift av enheten uppstår främmande ljud och vibrationer.

Fläkten startar inte alls

Den största faran som orsakas av haveri av kylfläkten är överhettning av kraftverket. Det är viktigt att kontrollera positionen för pilen på temperaturindikatorsensorn och känna när enheten slås på. Om elmotorn inte slås på när pilen når den röda sektorn, är det troligtvis ett fel på antingen själva enheten eller dess kretselement. Dessa uppdelningar inkluderar:

• fel på ankarlindningen, slitage på borstarna eller motoruppsamlaren;
• sensorfel;
• brott i den elektriska kretsen;
• säkring har gått;
• reläfel.

Kontinuerlig fläktdrift

Det händer också att enhetens motor slås på oavsett temperaturen på kraftverket och arbetar konstant. I det här fallet kan det finnas:

• kortslutning i fläktens elektriska krets;
• sensorfel;
• fastnar reläet i påslaget läge.

Fläkten startar tidigt, eller omvänt sent

Otidig påslagning av fläkten indikerar att sensorns egenskaper har förändrats av någon anledning, och dess arbetselement reagerar felaktigt på temperaturförändringar. Liknande symtom är typiska för både förgasare och insprutnings "sjuor".

Främmande ljud och vibrationer

Driften av kylfläkten på vilken bil som helst åtföljs av ett karakteristiskt ljud. Den skapas av ett pumphjul som skär genom luften med sina blad. Även om det smälter samman med ljudet från bilmotorn, i "sjuan" är detta ljud tydligt hörbart även från kupén. För våra bilar är det normen.

Om fläktbladens rotation åtföljs av ett hum, knarr eller vissling kan det främre lagret eller stödhylsan i locket ha blivit oanvändbart. En spricka eller knackning indikerar impellerns kontakt med den inre kanten av ramen där elmotorn är installerad. En sådan felfunktion är möjlig på grund av deformation eller felinriktning av fläktbladen. Av samma skäl uppstår vibrationer.

Diagnostik och reparation

Det rekommenderas att kontrollera fläkten och dess elektriska kretselement i följande ordning:

1. Säkring.
2. Relä.
3. Elektrisk motor.
4. Temperatursensor.

Kontroll av säkringens funktion

Säkringen kontrolleras vanligtvis först, eftersom denna process är den enklaste och inte tar mycket tid. För dess implementering krävs endast en autotester eller en testlampa. Kärnan i diagnostik är att avgöra om den passerar en elektrisk ström.

Fläktkretsens säkring är installerad i fordonets monteringsblock, som är placerat i motorrummet. I diagrammet är den betecknad som F-7 med en klassificering på 16 A. För att kontrollera och byta ut den måste du utföra följande arbete:

1. Koppla bort minuspolen från batteriet.
2. Ta bort monteringsblockets lock.
3. Hitta säkring F-7 och ta bort den från sitt säte.
   

   F-7 säkring är ansvarig för säkerheten för fläktkretsen
4. Anslut testproberna till säkringsterminalerna och bestämma dess användbarhet.
5. Byt ut säkringen om enhetens ledning är trasig.
   

   En bra säkring ska bära ström.

Relädiagnostik

Som vi redan har sagt, i injektionen "sjuor" tillhandahålls ett relä för att avlasta radiatorfläktens elektriska krets. Den är installerad i ett extra monteringsblock placerat under handskfacket i passagerarutrymmet och är betecknat som R-3.

Fläktreläet är markerat med en pil

Att själv kontrollera reläet är ganska problematiskt. Det är mycket lättare att ta en ny enhet och installera den i stället för den diagnostiserade. Om den elektriska fläkten slås på när köldmediet värms upp till önskad temperatur, var problemet just i det.

Kontroll och byte av elmotor

Nödvändiga verktyg:

• voltmeter eller multifunktionell autotestare;
• två stycken tråd;
• hylsnycklar på "8", "10" och på "13";
• tång.

Arbetsordningen är följande:

1. Koppla bort fläktens strömkontakt.
2. Vi ansluter två ledningar till kontakterna på halvan av kontakten som kommer från elmotorn, vars längd ska vara tillräckligt för att ansluta dem till batteripolerna.
   

   För att testa elmotorn måste den kopplas direkt till batteriet.
3. Anslut ändarna av ledningarna till batteripolerna. Om fläkten inte startar kan du förbereda dig på att byta ut den.
4. Om det har fungerat korrekt är det värt att kontrollera om det är spänning på det.
5. Vi ansluter voltmetersonderna till kontakterna på den andra halvan av kontakten (till vilken spänning appliceras).
6. Vi startar motorn, stänger sensorkontakterna med en skruvmejsel (för förgasarbilar) och tittar på enhetens avläsningar. Spänningen vid kontakterna ska vara lika med vad generatorn producerar (11,7–14,5 V). För injektionsmaskiner behöver inget stängas. Det är nödvändigt att vänta tills motortemperaturen når det värde vid vilket den elektroniska styrenheten skickar en signal till reläet (85–95 °C) och läsa av instrumentets avläsningar. Om det inte finns någon spänning, eller om den inte motsvarar de inställda värdena (för båda typerna av motorer), bör orsaken sökas i enhetskretsen.
   
   

   Spänningen vid anslutningskontakterna måste vara lika med spänningen i det inbyggda nätverket
7. Om ett fel på elmotorn upptäcks, skruva loss 8 bultar som fixerar fläktkåpan till kylaren (vänster och höger) med hylsnyckeln "2".
   

   Ramen fästs med två skruvar.
8. Dra försiktigt höljet mot dig samtidigt som du lossar sensortrådarna från hållaren.
   

   Elmotorn tas bort tillsammans med ramen
9. Med hjälp av en tång komprimerar vi kronbladen på trådmanteln. Vi trycker ut klämmorna ur höljet.
10. Demontera fläktenheten.
11. Håll i impellerbladen med handen och skruva loss muttern på dess fäste med en hylsnyckel till "13".
    

    När man skruvar loss muttern måste pumphjulsbladen hållas för hand
12. Koppla loss pumphjulet från axeln.
    

    Efter att ha skruvat loss muttern kan pumphjulet enkelt tas bort från axeln
13. Använd nyckeln till "10" och skruva loss alla tre muttrarna som håller fast motorhuset i ramen.
    

    Motorn är fäst med tre muttrar
14. Vi tar bort den felaktiga elmotorn.
15. Vi installerar en ny enhet i dess ställe. Vi monterar i omvänd ordning.

Diagnostik och byte av temperaturgivare

Temperatursensorerna för förgasare och injektions "sjuor" skiljer sig inte bara i design utan också i funktionsprincipen. För den förra stänger sensorn helt enkelt och öppnar kontakterna, medan den för den senare ändrar värdet på dess elektriska motstånd. Låt oss överväga båda alternativen.

förgasad motor

Från verktygen och medlen behöver du:

• öppen skiftnyckel till "30";
• ringnyckel eller huvud på "13";
• ohmmeter eller autotestare;
• vätsketermometer med ett mätområde på upp till 100 °C;
• ren behållare för uppsamling av köldmedium;
• en behållare med vatten;
• gasspis (elektrisk) eller hushållspanna;
• torr ren trasa.

Kontrollera och ersätt algoritmen är som följer:

1. Vi byter ut behållaren under pluggen på cylinderblocket på kraftverket.
   

   Korken skruvas av med nyckel till "13"
2. Vi skruvar av pluggen, dränerar köldmediet.
   

   Dränerad vätska kan återanvändas
3. Koppla bort kontakten från sensorkontakterna.
   

   Kontakten kan enkelt tas bort för hand
4. Använd nyckeln till "30" och skruva loss sensorn.
   

   Sensorn skruvas av med en nyckel till "30"
5. Vi ansluter ohmmetersonderna till sensorkontakterna. Motståndet mellan dem i en funktionsduglig enhet bör tendera till oändlighet. Det betyder att kontakterna är öppna.
6. Vi placerar sensorn med den gängade delen i en behållare med vatten. Vi stänger inte av enhetens sonder. Vi värmer vatten i en behållare med hjälp av en spis eller panna.
   

   När vattnet värms upp till 85–95 °C måste givaren passera ström
7. Vi observerar termometerns avläsningar. När vattnet når en temperatur på 85–95 °C ska sensorkontakterna sluta och ohmmetern ska visa noll motstånd. Om detta inte händer byter vi sensorn genom att skruva en ny enhet i stället för den gamla.

Video: hur man förhindrar att motorn överhettas med en felaktig sensor

Varför den elektriska fläkten inte slår på (en av anledningarna).

insprutningsmotor

Injektorn "sju" har två temperatursensorer. En av dem arbetar tillsammans med en enhet som visar kylmediets temperatur till föraren, den andra med datorn. Vi behöver en andra sensor. Som redan nämnts är den installerad på röret bredvid termostaten. För att kontrollera och byta ut den behöver vi:

• autotester eller multimeter med förmågan att mäta spänning och motstånd;
• öppen ände eller lådnyckel till "19";
• vätsketermometer med temperaturmätningsamplitud upp till 100 °C;
• värmebeständig behållare med vatten;
• panna eller spis (för uppvärmning av en behållare med vatten);
• ren torr trasa.

Arbetsordningen är följande:

1. Vi hittar sensorn. Koppla bort kontakten från dess kontakter.
   

   Givaren är installerad på röret bredvid termostaten
2. Vi sätter på tändningen.
3. Vi slår på multimetern eller testaren i spänningsmätningsläget. Vi ansluter enhetens sonder till kontakterna. Låt oss titta på bevisen. Enheten ska visa cirka 12 V (batterispänning). Om det inte finns någon spänning måste problemet sökas i enhetens strömförsörjningskrets.
   

   Spänningen mäts mellan kontaktstiften med tändningen på
4. Om enheten visar en nominell spänning, stäng av tändningen och ta bort polen från batteriet.
5. Med hjälp av knappen på "19" skruvar vi av sensorn. Detta kan leda till att en liten mängd kylvätska läcker ut. Torka av spill med en torr trasa.
   

   Sensorn skruvas av med en nyckel till "19"
6. Vi växlar vår enhet till motståndsmätningsläget. Vi ansluter dess sonder till sensorkontakterna.
7. Vi placerar sensorn med arbetsdelen i en behållare med vatten.
8. Vi värmer vattnet och observerar förändringen i temperatur och motstånd. Om avläsningarna för båda enheterna inte överensstämmer med de som anges nedan, byter vi ut sensorn.
   

   Sensormotståndet bör ändras med temperaturen

Tabell: beroende av motståndsvärdet DTOZH VAZ 2107 på temperaturen

Vätsketemperatur, OS	Motstånd, Ohm
20	3300-3700
30	2200-2400
40	2000-1500
60	800-600
80	500-300
90	200-250

Tvingad fläkt på

Vissa ägare av "klassikerna", inklusive VAZ 2107, installerar en tvingad fläktknapp i sina bilar. Det låter dig starta enhetens elektriska motor oavsett temperaturen på kylmediet. Med tanke på det faktum att designen av "sju" kylsystemet är långt ifrån idealiskt, kan det här alternativet någon gång hjälpa mycket. Det kommer också att vara praktiskt för de förare som ofta rör sig längs landsvägar eller tvingas stå i bilköer.

Tvångsstart av fläkten är endast lämpligt på bilar med förgasning. I maskiner med insprutningsmotorer är det bättre att lita på den elektroniska styrenheten och inte göra några ändringar i dess funktion.

Video: tvingad fläkt på

VAZ 2104 RADIATOR KYLFläkt barfotaversion

Det enklaste sättet att få fläkten att slå på på förarens begäran är att föra två ledningar från temperatursensorns kontakter in i kupén och ansluta dem till en vanlig tvålägesknapp. För att implementera denna idé behöver du bara ledningar, en knapp och eltejp eller värmekrympisolering.

Om du vill "avlasta" knappen från onödiga belastningar kan du installera ett relä i kretsen enligt diagrammet nedan.

Reläet låter dig "avlasta" fläktknappen

I princip är det inget komplicerat vare sig i designen av själva fläkten eller i dess anslutningskrets. Så i händelse av ett haveri kan du säkert fortsätta till självreparation.