Hur man byter topplockspackning på en VAZ 2107 med egna händer

Topplockspackningen VAZ 2107 gäller inte de motordelar som blir oanvändbara på grund av slitage. Om motorn arbetar i normalt läge kommer den att hålla utan problem till dess första eller nästa översyn. Men i händelse av allvarliga överträdelser i driften av kraftverket kan packningen misslyckas en av de första.

Topplockspackning VAZ 2107

Topplockspackningen är en engångsdel, eftersom dess fysiska egenskaper och geometri förändras under installationen.

Vad används cylindertoppspackningen till?

Topplockspackningen är utformad för att täta anslutningen mellan cylinderblocket och topplocket. Även med hänsyn till det faktum att dessa motorkomponenter har perfekt plana passande ytor, kommer det inte att vara möjligt att uppnå fullständig täthet utan det, eftersom trycket i förbränningskamrarna når mer än tio atmosfärer. Utöver detta kräver tätningarna också anslutning av oljekanaler, såväl som kanaler i kylmanteln. Täthet uppnås på grund av likformig pressning av packningen under åtdragning av anslutningselementen.

Packningen tjänar till att täta förbindelsen mellan huvudet och cylinderblocket

Vad är topplockspackningar gjorda av?

Topplockspackningen kan tillverkas av olika material:

• metall (koppar och aluminiumlegeringar);
• asbest;
• kombinationer av metall och asbest;
• kombinationer av gummi och asbest;
• paronit.

Huvudkraven för packningen är motståndskraft mot höga temperaturer och förmågan att komprimera. Vart och ett av dessa material har sina för- och nackdelar. Produkter gjorda av flera lager av metall eller asbest, till exempel, klarar bättre av höga temperaturer, men de ger kanske inte den bästa tätheten. Delar gjorda av gummi och paronit, tvärtom, maximerar kopplingen mellan huvudet och blocket, men deras temperaturstabilitet är lägre.

Topplockspackningar av metall VAZ 2107 är gjorda av koppar och aluminiumlegeringar

När du väljer en packning är det bättre att föredra en kombinerad produkt, till exempel gjord av asbest och metall. Sådana tätningar är gjorda av plåtasbest, men hålen för cylindrarna är förstärkta med metallringar. Hålen för fästelement är förstärkta med samma ringar.

När du väljer en packning är det bättre att ge företräde åt en kombinerad produkt

Vad ska man tänka på när man väljer cylindertoppspackning

Om du ska byta ut packningen måste du veta exakt motorns egenskaper. Faktum är att "sjuorna" var utrustade med tre typer av kraftverk: VAZ 2103, 2105 och 2106, som har olika cylinderdiametrar. För den första är den 76 mm, för de två sista - 79 mm. Packningar tillverkas enligt dessa dimensioner. Därför, om du köper en cylindertätning för en 2103-motor och sätter den på en 2105 eller 2106 kraftenhet, kommer kolvarna naturligtvis att bryta produktens kanter med alla efterföljande konsekvenser. Om en packning med en cylinderhålsdiameter på 79 mm är installerad på en VAZ 2103-motor kommer tätningen inte att ge den nödvändiga tätheten på grund av att delen inte helt blockerar cylinderhålen.

Orsaker och tecken på förstörelse av topplockspackningen

Förstörelsen av tätningen kännetecknas av dess nedbrytning eller utbrändhet. I det första fallet finns det en liten skada på delen, som i vissa fall inte ens kan ses med blotta ögat. När produkten brinner ut är skadeomfattningen mycket större. Delen deformeras och förlorar sin integritet, vilket lämnar fogarna utan tätning.

Orsaker till förstörelse

De främsta anledningarna till att topplockspackningen misslyckas i förtid inkluderar:

• överhettning av kraftenheten;
• felaktig ordning eller åtdragningsmoment för monteringsbultarna under installationen;
• tillverkningsfel eller låg kvalitet på materialet för tillverkning av delen;
• användning av kylvätska av låg kvalitet;
• motorfel.

Överhettning av motorn orsakar oftast förstörelse av packningen. Det uppstår vanligtvis på grund av avbrott i driften av kylsystemet (fel i termostaten, kylarfläkten, fläkten på sensorn, igensatt kylare, etc.). Skulle föraren köra en halv kilometer i en bil med överhettad motor kommer packningen att brinna ut.

När du installerar en ny tätning på en reparerad kraftenhet är det viktigt att följa ordningen för att dra åt bultarna som håller fast huvudet i blocket. Dessutom är det nödvändigt att följa det specificerade åtdragningsmomentet för fästelementen. I händelse av under- eller överdragning av bultarna kommer packningen oundvikligen att deformeras och därefter stickas hål.

Oftast brinner packningen ut på grund av överhettning av motorn.

När du väljer en tätning för utbyte bör du vara uppmärksam inte bara på dess parametrar utan också till tillverkaren. I inget fall bör du köpa billiga delar från okända företag. Resultatet av sådana besparingar kan bli en oplanerad översyn av motorn. Detta gäller även kylvätska. Köldmedium av dålig kvalitet kan orsaka korrosion och skada inte bara packningen utan även själva huvudet.

När det gäller kränkningar i driften av kraftverket har processer som detonation och glödtändning också en destruktiv effekt på tätningen. Därför är det värt att övervaka kvaliteten på bränslet och korrekt justering av tändningstiden.

Tecken på skador på topplockspackningen

Nedbrytning eller utbrändhet av packningen kan visa sig i form av:

• snabb uppvärmning och överhettning av motorn;
• instabil drift av kraftenheten;
• droppar av olja eller kylvätska från under huvudet på blocket;
• spår av kylvätska i oljan och fett i kylmediet;
• ånga i avgaser;
• tryckökning i kylsystemet, åtföljd av uppkomsten av rök i expansionstanken;
• kondens på tändstiftselektroderna.

Symtomen kommer att variera från fall till fall. Det beror på exakt var förseglingens integritet kränktes. Om packningen är skadad runt kanten av cylinderloppet, kommer det troligen att bli en överhettning av kraftverket med en ökning av trycket i kylsystemet. I detta fall kommer heta avgaser under tryck att bryta igenom på platsen för skada på tätningen in i kylsystemet. Naturligtvis kommer frostskyddsmedel eller frostskyddsmedel att börja värmas upp snabbt, vilket höjer temperaturen på hela motorn. Detta kommer att öka trycket i systemet och gasbubblor kommer att dyka upp i expansionstanken.

En bränd packning får ofta köldmedium att komma in i oljan.

Det kommer definitivt att bli en motsatt effekt. Köldmedium som kommer in i förbränningskamrarna kommer att störa den normala driften av motorn. Motorn kommer att börja tredubblas, på grund av att bränsle-luftblandningen, utspädd med kylvätska, inte kommer att kunna brinna. Som ett resultat får vi en märkbar kränkning av motorns tomgång, åtföljd av avgaser i kylsystemet, kylmedel i förbränningskamrarna och tjock vit rök med en karakteristisk lukt från avgasröret.

Om packningen brinner ut någonstans mellan kylmantelns fönster och oljekanalerna är det möjligt att dessa två processvätskor blandas. I det här fallet kommer spår av fett att visas i expansionstanken och frostskyddsmedel eller frostskyddsmedel kommer att visas i oljan.

Olja kan komma in i kylsystemet

Om packningen är skadad längs kanten finns det vanligtvis läckage av olja eller kylvätska vid föreningspunkten mellan cylinderhuvudet och cylinderblocket. Dessutom är ett genombrott av avgaser mellan motorns huvuddelar också möjligt.

Om packningen är skadad och kylvätska kommer in i cylindrarna kommer tjock vit rök att komma ut ur avgasröret.

Självdiagnos

Diagnosen av en packningsfel måste närma sig heltäckande. Med andra ord ska du inte direkt börja ta bort huvudet när du ser vit rök från avgasröret, eller olja läcker under huvudet. Följ dessa steg för att kontrollera om det finns ett tätningsfel:

1. Inspektera förbindelsen mellan huvudet och cylinderblocket runt omkretsen. Om du hittar olja eller kylvätska läcker, se till att det kommer under huvudet.
2. Starta motorn och var uppmärksam på färgen på avgaserna och dess lukt. Om det verkligen ser ut som tjock vit ånga och luktar frostskyddsmedel eller frostskyddsmedel, stäng av motorn och skruva försiktigt av locket på expansionstanken. Lukta på det. Om avgaser kommer in i kylsystemet kommer lukten av bränd bensin att komma från tanken.
3. Utan att dra åt locken på expansionstanken, starta motorn och titta på kylvätskans tillstånd. Den får inte innehålla några gasbubblor eller spår av fett.
4. Stäng av kraftverket, låt det svalna. Ta bort oljestickan, inspektera den och kontrollera oljenivån. Om det finns spår av en vitbrun emulsion på oljestickan, eller om oljenivån plötsligt stiger, sker blandning av processvätskor.
5. Låt motorn gå i 5-7 minuter. Tysta det. Ta bort tändstiften, inspektera elektroderna. De måste vara torra. Om det finns spår av fukt på dem, kommer köldmedium troligen in i cylindrarna.

Video: tecken på skador på topplockspackningen

Utbrändhet av topplockspackningen, tecken.

cylinderhuvud

I själva verket är huvudet ett cylinderblocksskydd som stänger cylindrarna. Den innehåller de övre delarna av förbränningskamrarna, tändstift, insugs- och avgasfönster samt hela gasdistributionsmekanismen. Cylinderhuvudet på VAZ 2107 är en monolitisk del gjuten av en aluminiumlegering, men inuti den finns kanaler där olja och kylvätska cirkulerar.

Huvudet är ett hus för gasdistributionsmekanismen

Finns det några skillnader i designen av cylinderhuvudet för förgasare och insprutningsmotorer VAZ 2107

Cylinderhuvudena på förgasaren och insprutningsmotorerna för "sjuan" är nästan desamma. Den enda skillnaden är formen på inloppen. I den första är den rund, i den andra är den oval. Förgreningsröret från förgasarmaskinen utan ändringar kommer inte att kunna blockera inloppsfönstren helt. Därför, om det finns ett behov av att byta ut huvudet, bör denna punkt beaktas.

Enheten för cylinderhuvudet VAZ 2107

Huvuduppgiften för cylinderhuvudet är att säkerställa driften av gasdistributionsmekanismen. Den fungerar som en kropp för alla dess element:

• kamaxelenhet med "bädd";
• spakar;
• ventiler;
• ventilsäten;
• styrbussningar;
• oljelock;
• fjädrar;
• "tallrikar";
• "knäcke";
• hållarringar;
• justerbultar med bussningar osv.
  

  Ventilen är en del av cylinderhuvudet

Byte och reparation av cylinderhuvudet VAZ 2107

Med tanke på att cylinderhuvudet är en helmetalldel, misslyckas det sällan. En annan sak är om den har mekanisk skada. Oftast kan huvudet skadas eller förstöras på grund av:

• trafikolycka;
• funktionsfel i timingdrevet (när ventilerna kolliderade med kolvarna under motordrift);
• fel på delar av kolvgruppen;
• kraftig överhettning (sprickor bildas);
• korrosion orsakad av användning av kylmedel av låg kvalitet.

I alla dessa fall måste cylinderhuvudet bytas ut. Om felet i cylinderhuvudet består i att vissa delar av gasdistributionsmekanismen går sönder, kan det repareras. För att reparera huvudet måste det kopplas bort från cylinderblocket.

Ta bort cylinderhuvudet på en VAZ 2107

Processen att demontera cylinderhuvudet för en förgasare och insprutningsmotor är något annorlunda. Låt oss överväga båda alternativen.

Demontering av cylinderhuvudet på en förgasarmotor

För att ta bort huvudet behöver du följande verktyg och verktyg:

• skiftnycklar på "8", "10", "12", "13", "17";
• ljusnyckel;
• Phillips och slitsade skruvmejslar;
• en behållare för uppsamling av dränerad kylvätska;
• en bit aluminiumtråd eller ett starkt rep.

Arbetsordningen är följande:

1. Med hjälp av tangenterna på "10" och "13" kopplar vi bort polerna från batteriet, tar bort det och lägger det åt sidan.
   

   Batteriet kommer att störa demonteringen av huvudet
2. Vi skruvar av pluggarna på expansionstanken och kylaren.
   

   För att göra det flytande glaset snabbare måste du skruva av pluggarna på kylaren och expansionstanken
3. Använd nyckeln till "10", skruva loss bultarna som håller fast motorskyddet och ta bort det.
4. Hitta avtappningspluggen på cylinderblocket. Vi byter ut en behållare från botten av bilen så att den dränerade vätskan kan komma in i den. Vi skruvar av korken med en nyckel till "13".
   

   Korken skruvas av med nyckel till "13"
5. När vätskan rinner ur blocket, flytta behållaren under kylarlocket. Skruva loss den och vänta tills kylvätskan rinner ut.
   

   Behållaren måste bytas ut så att vätskan rinner in i den.
6. Med hjälp av en slitsad skruvmejsel böjer vi kanterna på låsplåtarna på muttrarna som fäster avgasröret till avgasgrenröret. Med nyckeln på "13" skruvar vi loss muttrarna, tar avgasröret bort från uppsamlaren.
   

   Innan du skruvar loss muttrarna måste du böja kanterna på hållarringarna
7. Med nyckeln "10" skruvar vi loss muttrarna som håller fast locket på luftfilterhuset. Ta bort locket, ta bort filterelementet.
   

   Locket säkras med tre muttrar.
8. Med hjälp av en hylsnyckel på "8" skruvar vi loss de fyra muttrarna som fixerar filterhusets monteringsplatta.
   

   Kroppen är monterad på fyra muttrar
9. Använd en stjärnskruvmejsel och lossa de slangklämmor som är lämpliga för filterhuset. Koppla loss slangarna, ta bort höljet.
10. Skiftnyckel till "8" lossa fästet på luftspjällskabeln. Koppla bort kabeln från förgasaren.
    

    Kabeln lossas med nyckeln till "8"
11. Använd en stjärnskruvmejsel och lossa bränsleledningens slangklämmor som passar förgasaren. Koppla bort slangarna.
    

    För att ta bort slangarna måste du lossa klämmorna
12. Med nyckeln till "13" skruvar vi loss de tre muttrarna på förgasarens monteringsbultar. Ta bort förgasaren från insugningsröret tillsammans med packningen.
    

    Förgasaren är fäst med tre muttrar
13. Med en 10 skiftnyckel (helst en hylsnyckel) skruvar vi loss alla åtta muttrar som håller fast ventilkåpan.
    

    Locket är pressat med 8 muttrar
14. Med hjälp av en stor slitsad skruvmejsel eller en monteringsspatel böjer vi kanten på låsbrickan som fixerar kamaxelns stjärnmonteringsbult.
    

    För att skruva loss bulten måste du först böja kanten på låsbrickan
15. Med en skiftnyckel på "17" skruvar vi loss bulten på kamaxelstjärnan.
    

    Bulten skruvas loss med en nyckel till "17"
16. Använd nyckeln till "10" och skruva loss de två muttrarna som håller kedjespännaren. Vi tar bort spännaren.
    

    För att ta bort kedjespännaren måste du skruva loss de två muttrarna
17. Vi demonterar kamaxelstjärnan.
18. Med hjälp av en vajer eller ett rep knyter vi tidskedjan.
    

    För att kedjan inte ska störa måste den bindas med tråd
19. Vi kopplar bort högspänningsledningar från tändningsfördelaren.
20. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss de två skruvarna som håller fast fördelarkåpan. Vi tar bort locket.
21. Koppla bort vakuumslangen från regulatorn.
    

    Slangen tas helt enkelt bort för hand
22. Använd nyckeln till "13" och skruva loss muttern som håller fast fördelarhuset.
    

    För att ta bort distributören måste du skruva loss muttern med en skiftnyckel till "13"
23. Vi tar bort distributören från dess uttag i cylinderblocket, koppla bort ledningarna från den.
    

    Ledningarna från fördelaren måste kopplas bort
24. Vi skruvar av tändstiften.
25. Vi kopplar bort kylvätsketillförselslangen från insugningsröret, rören till vacuumförstärkaren av ledningarna och ekonomisatorn.
    

    Slangen fästs med en klämma
26. Använd en skruvmejsel med en Phillips-bits och lossa klämmorna på termostatrören. Koppla bort rören.
    

    Rören fixeras även med snäckklämmor.
27. Med nyckeln på "13" skruvar vi loss de nio muttrarna som håller fast kamaxelbädden.
    

    Sängen är fixerad med 9 muttrar
28. Vi tar bort sängenheten med kamaxeln.
    

    Kamaxeln tas bort med bäddenheten
29. Vi skruvar loss alla tio bultar av den interna fästningen av cylinderhuvudet till blocket med nyckeln till "12". Med samma verktyg skruvar vi loss en bult på huvudets yttre fäste.
    

    Invändig fastsättning av cylinderhuvudet utförs med 10 muttrar
30. Koppla försiktigt bort huvudet från blocket och ta bort det tillsammans med packningen och insugningsröret.

Video: demontering av cylinderhuvudet VAZ 2107

Ta bort huvudet på blocket VAZ classic.

Demontering av cylinderhuvudet på en insprutningsmotor

Att ta bort huvudet på en kraftenhet med distribuerad injektion utförs enligt följande algoritm:

1. Vi demonterar batteriet, tömmer kylvätskan, kopplar bort stupröret i enlighet med punkterna 1-6 i de tidigare instruktionerna.
2. Koppla bort strömkabeln till kylvätsketemperatursensorn.
   

   Tråden är ansluten med en kontakt
3. Skruva loss tändstiftet från huvudet.
4. Vi demonterar ventilkåpan, kedjespännaren, stjärnan och kamaxelbädden i enlighet med punkterna 13-8 i de tidigare instruktionerna.
5. Med hjälp av nyckeln på "17" skruvar vi loss monteringen av bränsleröret som kommer från rampen. På samma sätt kopplar du bort bränsletillförselröret.
   

   Rörkopplingarna skruvas loss med en nyckel på 17
6. Koppla loss bromsförstärkarslangen från mottagaren.
   

   Slangen fästs på kopplingen med en klämma
7. Koppla loss gaskontrollkabeln.
   

   För att koppla bort kabeln behöver du en nyckel på "10"
8. Använd en skruvmejsel, lossa klämmorna och koppla bort kylsystemets rör från termostaten.
9. Vi utför demonteringsarbeten i enlighet med punkterna 27–29 i de tidigare instruktionerna.
10. Ta bort huvudenheten med insugningsröret och rampen.

Felsökning och byte av cylinderhuvuddelar VAZ 2107

Eftersom vi redan har demonterat huvudet kommer det inte att vara överflödigt att felsöka elementen i gasdistributionsmekanismen och byta ut felaktiga delar. Detta kommer att kräva ett antal specialverktyg:

• kracker;
• dorn för utpressning av ventilstyrningar;
• pincett;
• line;
• mikrometer;
• bromsok;
• skruvmejsel;
• hammare.
  

  Knäcket är ett verktyg för att extrahera ventilens "knäckare".

Processen att demontera ventilmekanismen är som följer:

1. Vi skruvar på muttern på en av kamaxelbäddens monteringsbultar. Vi lägger en torktumlare under den.
   

   Knäckaren måste fästas på cylinderhuvudsbulten
2. Genom att trycka på spaken på krackern tar vi bort ventilknäckarna med pincett.
   

   "Crackers" är bekvämare att ta bort med pincett
3. Ta av toppplattan.
   

   Plattan håller fjädern i sin övre del
4. Demontera de yttre och inre fjädrarna.
   

   Varje ventil har två fjädrar: extern och intern
5. Ta ut de övre och nedre brickorna.
   

   För att ta bort brickorna måste du bända dem med en skruvmejsel.
6. Använd en tunn skruvmejsel för att bända bort ventiltätningen och ta bort den från skaftet.
   

   Glanden är placerad på ventilskaftet
7. Vi trycker på ventilen genom att trycka på den.
8. Vänd på huvudet för att komma åt toppen av förbränningskamrarna.
9. Vi installerar dornen på kanten av styrbussningen och slår ut styrbussningen med lätta hammarslag.
   

   Det är bättre att pressa ut bussningarna med en speciell dorn
10. Vi upprepar processen för var och en av ventilerna.

Nu när delarna är borttagna utför vi deras felsökning. Tabellen nedan visar tillåtna storlekar.

Tabell: huvudparametrar för felsökning av delar av ventilmekanismen

Элемент	Värde, mm
Ventilskaft diameter	7,98-8,00
Styrbussningens innerdiameter
insugningsventil	8,02-8,04
avgasventil	8,03-8,047
Avståndet mellan armarna på spakens yttre fjäder
i ett avslappnat tillstånd	50
under belastning 283,4 N	33,7
under belastning 452,0 N	24
Avstånd mellan armarna på spakens inre fjäder
i ett avslappnat tillstånd	39,2
under belastning 136,3 N	29,7
under belastning 275,5 N	20,0

Om parametrarna för någon av delarna inte överensstämmer med de angivna, måste delen bytas ut och sättas ihop igen.

Ventiler, som styrbussningar, säljs endast i set om åtta. Och inte förgäves. Dessa element är också komplexa. Det rekommenderas inte att byta endast en ventil eller en hylsa.

Ventilfelsökning görs med hjälp av en mikrometer

Processen att byta ut en ventil är att ta bort den skadade och installera en ny. Det finns inga svårigheter här. Men med bussningarna får man pilla lite. De är installerade med samma dorn som vi slog ut dem. Vi måste vända huvudet med ventilmekanismen mot oss. Därefter installeras en ny styrning i hylsan, en dorn placeras på dess kant och delen hamras in med en hammare tills den tar stopp.

Video: VAZ 2107 cylinderhuvud reparation

Reparation av cylinderhuvudet VAZ 2107.

Slipning av cylinderhuvud

Cylinderhuvudslipning krävs för att korrigera dess geometri eller återställa den efter svetsning. Huvudet kan förlora sin form om motorn överhettas. Svetsoperationer med sprickor, korrosion orsakar också en förändring av delens normala geometriska parametrar. Kärnan med slipning är att jämna ut sin passande yta så mycket som möjligt. Detta är nödvändigt för att säkerställa en bättre anslutning till cylinderblocket.

Det är omöjligt att med ögat avgöra om cylinderhuvudet har förlorat sin sojaform. För detta används specialverktyg. Därför utförs vanligen slipning av huvudet vid varje demontering. Att göra detta hemma kommer inte att fungera, för här behöver du en maskin. Råden från "specialister" som hävdar att cylinderhuvudet kan slipas för hand på ett smärgelhjul bör inte beaktas. Det är bättre att anförtro denna verksamhet till proffs. Dessutom kommer sådant arbete inte att kosta mer än 500 rubel.

Cylinderhuvudslipning utförs på en speciell maskin

Installation av en ny packning och montering av motorn

När alla defekta delar har bytts ut och cylinderhuvudet har monterats kan du fortsätta med installationen. Här är det nödvändigt att indikera att med varje installation av huvudet är det bättre att använda nya bultar för dess fästning, eftersom de är sträckta. Om du inte har en speciell önskan att köpa nya fästelement, var inte för lat för att mäta dem. Deras längd bör inte vara mer än 115,5 mm. Om någon av bultarna är stor måste den bytas ut. Annars kommer du inte att kunna "sträcka ut" cylinderhuvudet ordentligt. Det rekommenderas att blötlägga både nya och gamla bultar i motorolja i minst en halvtimme före installation.

Video: byte av cylindertoppspackningen VAZ 2107

Byte av huvudpackningen på en VAZ 2107

Installera sedan en ny packning inte på huvudet, utan på blocket. Inga tätningsmedel behöver appliceras. Om cylinderhuvudet är slipat kommer det redan att ge önskad täthet av anslutningen. Efter att ha monterat huvudet bete vi bultarna, men dra inte åt dem i något fall med kraft. Det är viktigt att följa den fastställda åtdragningsordningen (på bilden) och med en viss ansträngning.

Bultarna dras åt med en momentnyckel med en viss kraft

Till att börja med dras alla bultar åt med ett vridmoment på 20 Nm. Vidare ökar vi kraften till 70–85,7 Nm. Efter att ha vridit alla bultar ytterligare 90⁰, och i samma vinkel. Den sista att dra åt bulten av den yttre fästningen av huvudet. Åtdragningsmomentet för den är 30,5–39,0 Nm.

Video: beställning och åtdragningsmoment för cylinderhuvudsbultarna

När allt är klart, montera motorn i omvänd ordning av instruktionerna ovan. När bilen har gått 3-4 tusen kilometer måste åtdragningen av bultarna kontrolleras och de som kommer att sträcka sig över tiden måste dras åt.

Naturligtvis är allt arbete relaterat till demontering av motorn kostsamt och tidskrävande. Men i alla fall blir det billigare att reparera kraftenheten om du gör det själv. Dessutom kommer denna praxis definitivt att komma väl till pass i framtiden.