Hur man kontrollerar och reparerar VAZ 2105 startmotor själv

En framgångsrik start av en bilmotor beror på många faktorer, men den viktigaste är startmotorns prestanda. Det är han som genom att vrida vevaxeln får alla system och mekanismer att fungera medan kraftverket fortfarande "sover".

Startare VAZ 2105

En startmotor är en elektromekanisk anordning som används för att starta en bilmotor genom att vrida dess vevaxel. Strukturellt sett är det en konventionell elmotor som drivs av ett batteri. Från fabrik var "femmorna" utrustade med en startanordning av typen 5722.3708. Andra representanter för de "klassiska" VAZ var utrustade med samma förrätter.

Startmotorn är en elektromekanisk anordning utformad för att starta motorn.

Tabell: huvudegenskaper för startanordningen 5722.3708

Driftspänning, V	12
Utvecklad effekt, kW	1,55-1,6
Startström, A	700
Tomgångsström, A	80
Rotorrotation	från vänster till höger
Rekommenderad drifttid i uppstartsläge, högst s	10
Vikt, kg	3,9

Byggstartare

Som vi redan har sagt är bilens startanordning en elmotor. Utformningen av en startmotor skiljer sig emellertid från en konventionell elmotor genom att den har en mekanism genom vilken dess axel går i kortvarigt ingrepp med svänghjulet.

Startaren består av följande noder:

• en stator som fungerar som ett hus;
• två kåpor som täcker statorn från båda sidor;
• ankare (rotor) med frikörningskoppling och svänghjulsdrivning;
• magnetrelä.

Anordningens stator består av fyra elektromagnetiska lindningar. Kroppen och två kåpor kombineras till en enhet med hjälp av två dubbar som drar åt dem. Rotorn är placerad i huset och monterad på två keramiska metallbussningar som spelar rollen som lager. En av dem är installerad i frontluckan och den andra på baksidan. Rotorns design inkluderar en axel med ett kugghjul, en elektromagnetisk lindning och en borstsamlare.

Startmotorn består av fyra huvudkomponenter: stator, rotor, främre och bakre kåpor, solenoidrelä

I frontluckan finns en mekanism för att koppla in ankaret med svänghjulet. Den består av en rörlig växel, frihjul och drivarm. Funktionen hos denna mekanism är att överföra vridmoment från rotorn till svänghjulet under startmotordrift, och koppla bort dessa komponenter efter att motorn har startat.

Ett relä av dragtyp är också installerat i frontluckan. Dess design består av ett hus, en elektromagnetisk lindning, kontaktbultar och en rörlig kärna med en returfjäder.

Funktionsprincip

Enheten startar i det ögonblick då tändningsnyckeln hamnar i det andra läget. Strömmen från batteriet matas till en av utgångarna på reläet av dragtyp. Ett magnetfält bildas i dess lindning. Den drar tillbaka kärnan, på grund av vilken drivspaken flyttar växeln och på så sätt förs in i ingrepp med svänghjulet. Samtidigt appliceras spänning på ankar- och statorlindningarna. De magnetiska fälten i lindningarna samverkar och provocerar rotorns rotation, som i sin tur snurrar svänghjulet.

Efter start av kraftenheten ökar antalet varv för frikörningskopplingen. När den börjar rotera snabbare än själva axeln utlöses den, vilket gör att växeln frigörs från svänghjulskronan.

Video: hur startmotorn fungerar

Vilka starter kan installeras på VAZ 2105

Förutom standardstartaren kan du sätta en av analogerna på de "fem" som är till försäljning idag ganska mycket.

Nybörjartillverkare

Bland alla inhemska och importerade delar som presenteras på webbplatser, i bilhandlare och på marknaden kan man peka ut de som mest uppfyller egenskaperna hos VAZ 2105-motorn:

• KZATE (Ryssland, Samara) - kännetecknas av tillförlitlighet, men har en relativt liten effekt (1,35 kW);
• Oberkraft (Tyskland) - när det gäller kraft är den jämförbar med den vanliga, men överstiger avsevärt livslängden (enligt tillverkaren kan enheten fungera i mer än sex år utan reparation);
• Eldix (Bulgarien) - en pålitlig analog med en kapacitet på 1,4 kW;
• BATE (Vitryssland) - ett bra alternativ med en kapacitet på 1,4 kW;
• ATEK (Vitryssland) är den mest populära och kraftfulla analogen (1,55 kW).

Är det möjligt att sätta en startmotor från en utländsk bil eller en annan VAZ-modell på "fem"

När det gäller installationen på VAZ 2105 av en startenhet från en importerad bil, är det osannolikt att det kommer att vara möjligt att göra detta utan lämpliga ändringar. Och är det värt det? Det är mycket lättare att installera en startmotor från Niva. Detta är den enda VAZ-modellen, från vilken startmotorn passar alla "klassiker" utan några ändringar.

Startaren från Niva går lätt till "fem"

Växelstartare

För de förare som vill att deras bils motor ska starta ett halvt varv i alla väder och oavsett batteriladdning finns det en bra lösning. Det är en växelstartare. Den skiljer sig från den vanliga genom närvaron i växellådans design - en mekanism som gör att du avsevärt kan öka rotorns varv och följaktligen vridmomentet på vevaxeln.

Om vevaxeln måste snurras upp till 2105–40 rpm för att starta VAZ 60-förgasarmotorn, kan växelstartaren säkerställa dess rotation med en frekvens på upp till 150 rpm även med ett "dött" batteri. Med en sådan anordning startar motorn utan problem även i de svåraste frostarna.

Bland de växlade startanordningarna för de "klassiska" vitryska ATEK-starterna (katalognummer 2101-000/5722.3708) har visat sig väl. Även när batteriet är urladdat till 6 V kan en sådan anordning starta kraftverket utan problem. En sådan förrätt kostar 500 rubel mer än vanligt.

Växelstartare gör att du kan starta motorn även med en kraftig batteriurladdning

Vanliga startfel 5722.3708 och deras symptom

Oavsett hur pålitlig och hållbar startmotorn till "fem" är, kommer den förr eller senare att misslyckas. Oftast uppstår dess haverier på grund av problem i den elektriska delen, men mekaniska problem är inte uteslutna.

Tecken på en sviktande startmotor

Symtom på en misslyckad start kan vara:

• frånvaron av någon reaktion på att vrida nyckeln till position "II" (enheten vrider eller klickar inte);
• klick (enkla eller flera) när startmotorn startas utan att slå på dess elmotor;
• sprakande under drift;
• långsam rullning av enhetens axel, åtföljd av ett intermittent "yl";
• brum okaraktäristiskt för startmotordrift.

Uppdelningar

Låt oss överväga vart och ett av ovanstående tecken i samband med möjliga funktionsfel.

Startmotorn startar inte alls

Brist på svar på försök att starta motorn kan indikera sådana haverier:

• stark batteriurladdning;
• bruten kontakt mellan polpolerna på batteriet och klämmorna på kraftledningarna eller i anslutningen av den positiva ledningen och utgången på solenoidreläet;
• brott i enhetens styrkrets;
• haveri i tändningslåsets kontaktgrupp.

För att mer exakt avgöra varför startmotorn vägrar starta, hjälper en vanlig biltestare oss. Diagnostik av enhetens krets och elektriska anslutningar utförs i följande ordning:

1. Vi slår på testaren i voltmeterläge och mäter spänningen från batteriet genom att ansluta enhetens prober till dess terminaler. Om enheten visar under 11 V är problemet troligen i laddningsnivån.
   

   Om batteriet är lågt kanske startmotorn inte kan göra sitt jobb.
2. Om allt är i sin ordning med spänningen kontrollerar vi tillförlitligheten och tillståndet för de elektriska anslutningarna. Först och främst skruvar vi av klämmorna på spetsarna på strömledningarna som är fästa på batteripolerna. Vi rengör dem med fint sandpapper, behandlar dem med WD-40-vätska och kopplar tillbaka dem. Vi gör samma procedur med den andra änden av strömkabeln, som kommer från den positiva batteripolen till startmotorn. Kontrollera om startmotorn går. Om inte fortsätter vi diagnosen.
   

   När batteripolerna oxideras uppstår strömläckage, vilket gör att startmotorn inte får den nödvändiga spänningen
3. För att avgöra om tändningslåset fungerar och om styrkretsen är intakt, är det nödvändigt att applicera ström till startmotorn direkt från batteriet. För att göra detta, stäng av växeln, se till att sätta bilen på "handbromsen", slå på tändningen och stäng slutsatserna på solenoidreläet med en stor skruvmejsel (nyckel, kniv). Om startmotorn är påslagen är det nödvändigt att kontrollera integriteten hos tråden som ansluter enheten och tändningskontaktens kontaktgrupp. Om den är intakt byter vi kontaktgruppen för tändningslåset.
   

   Pilarna visar de slutsatser som måste stängas under testet.

Klick

Starten av startmotorn åtföljs alltid av ett enda klick. Han berättar att dragreläet har fungerat och kontaktbultarna har stängts. Efter klicket bör enhetens rotor börja rotera. Om det finns ett klick, men startmotorn inte fungerar, räcker inte den inkommande spänningen för att starta den. Sådana symtom uppträder när batteriet är starkt urladdat, såväl som när strömmen går förlorad på grund av opålitliga anslutningar i batteriströmkretsen. För att felsöka, som i föregående fall, används en biltestare, som är påslagen i voltmeterläge.

I vissa fall åtföljs ett startfel av frekventa klick. De är typiska för ett fel på själva dragreläet, nämligen för en öppen eller kortslutning i dess lindning.

sprakande

Sprickor i startmotorn kan uppstå av två anledningar: på grund av brott på friloppskopplingen och slitage på drivväxeln. I något av dessa fall är det bättre att inte fortsätta rörelsen för att undvika förstörelse av svänghjulskronan.

Långsam axelrotation

Det händer också att startmotorn startar, svänger, men väldigt långsamt. Dess varv räcker inte för att starta kraftverket. Ofta åtföljs ett sådant fel av ett karakteristiskt "jul". Liknande symtom kan indikera:

• batteriurladdning;
• brott mot kontakter i startkretsen;
• bränning (nötning) av uppsamlaren eller borstarna;
• kortslutning eller öppen krets i enhetens elektromagnetiska lindningar.

Brum

Vanligtvis är brummandet resultatet av slitage på stödbussningarna. Med sin betydande utveckling deformeras enhetens axel, vilket resulterar i en liten vibration. I de mest avancerade fallen kan axeln "kortslutas" till huset, vilket orsakar strömförlust.

Kontrollera och reparera startmotorn VAZ 2105

Du kan reparera startanordningen själv. Denna process inkluderar demontering av enheten, dess demontering, felsökning och byte av defekta delar.

Ta bort startmotorn från VAZ 2105-motorn

För att ta bort startmotorn från bilen behöver vi:

• korsskruvmejsel;
• tangenterna på "10" och på "13";
• ett huvud med den förlängda hållaren på "10".

Demonteringsarbeten utförs i följande ordning:

1. Använd en skruvmejsel och lossa skruven på klämman som håller fast luftintagsröret. Koppla bort röret.
   

   Röret fästs med en klämma
2. Vi skruvar loss muttrarna som fixerar luftintaget med nyckeln till "13". Vi tar bort noden, tar bort den åt sidan.
   

   Luftintaget är fäst med två muttrar
3. Vi skruvar loss de två muttrarna som fixerar värmeisoleringsskärmen med nyckeln till "10".
   

   Skölden hålls även fast av två muttrar upptill och en nedtill.
4. Från sidan av botten av bilen med ett huvud på "10" med en långsträckt hållare, skruvar vi loss den nedre muttern för att fixera skölden.
   

   När den nedre muttern skruvas loss kan skyddet enkelt tas bort.
5. Vi tar bort värmeisoleringsskölden, tar bort den åt sidan.
6. Från botten av bilen skruvar vi loss en bult som fixerar startmotorn, med nyckeln till "13".
   

   Bulten skruvas loss med en nyckel till "13"
7. Använd samma verktyg och skruva loss de två bultarna som håller fast enheten under huven.
   

   De övre bultarna skruvas också loss med en nyckel till "13"
8. Vi flyttar startmotorn lite framåt så att vi får fri tillgång till solenoidreläets plintar. Koppla bort kontrollkabeln.
   

   Pilen indikerar kontrollkabelns kontakt
9. Använd nyckeln på "13" och skruva loss muttern som fäster änden av strömkabeln till reläet. Koppla bort denna ledning.
   

   Spetsen på strömkabeln är fäst vid terminalen med en mutter
10. Lyft startmotorn och ta bort den.

Demontering, felsökning och reparation

I detta skede av reparationsarbete kommer vi att behöva följande verktyg och verktyg:

• tangenterna på "8", "10" och "13";
• dorn för pressning av bussningar;
• Phillips och slitsade skruvmejslar;
• en hammare;
• autotestare;
• tång;
• linjal eller bromsok;
• torr ren trasa.

Vi utför arbete i enlighet med följande algoritm:

1. Använd en trasa för att ta bort smuts, damm och fukt från startmotorn.
2. Vi skruvar loss muttern som fäster tråden till reläets nedre kontakt med nyckeln till "13".
3. Vi tar bort klämbrickorna, stäng av tråden.
   

   För att koppla bort tråden måste du skruva loss muttern
4. Skruva loss skruvarna som håller fast reläet till startmotorn med en platt skruvmejsel.
   

   Reläet fästs med tre skruvar
5. Vi demonterar reläet. Koppla loss ankaret och körspaken.
   

   Innan du demonterar reläet är det nödvändigt att koppla ur kärnan från drivspaken
6. Vi tar ut våren.
   

   Fjädern är inne i kärnan
7. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss skruvarna som håller fast höljet. Vi kopplar bort den.
   

   Locket fixerat med skruvar
8. Ta bort ringen som håller rotoraxeln med en skruvmejsel.
   

   Ringen tas bort med en skruvmejsel
9. Använd nyckeln till "10" och skruva loss skridbultarna.
   

   För att koppla bort kroppselementen, skruva loss de två bultarna med en "10" skiftnyckel.
10. Ta bort frontkåpan.
    

    Frontkåpan tas bort tillsammans med ankaret
11. Skruva loss skruvarna som fäster lindningarna på statorhuset med en platt skruvmejsel.
    

    Lindningarna är fästa på kroppen med skruvar.
12. Vi tar ut isoleringsrören på kopplingsbultarna.
    

    Röret fungerar som en isolator för dragbulten
13. Ta av bakstycket. Ta bort bygeln från borsthållaren.
    

    Jumper kan enkelt tas bort för hand
14. Vi demonterar borstarna med fjädrar.
    

    Borstarna tas enkelt bort genom att bända dem med en skruvmejsel.
15. Vi undersöker bakstyckets stödhylsa. Om den har tecken på slitage eller deformation, slå ut den med en dorn och installera en ny.
    

    Det är möjligt att ta bort och installera hylsan i locket endast med en speciell dorn
16. Vi tar bort saxpinnen för att fixera drivspaken med hjälp av en tång.
    

    Stiftet tas bort med en tång
17. Vi tar bort axeln.
    

    Axeln kan tryckas ut med en tunn skruvmejsel eller en syl
18. Vi tar bort kontakten och kopplar bort spakstoppen.
    

    Du kan använda en platt skruvmejsel för att lossa stopperna.
19. Vi demonterar rotorenheten med frikörningskopplingen.
20. Ta ut spaken från locket.
    

    Utan axel kan spaken enkelt tas bort från kåpan
21. Vi flyttar brickan åt sidan och öppnar låsringen på axeln.
    

    Ringen fixerar kopplingens läge
22. Vi tar bort ringen, demonterar kopplingen.
    

    Efter att ha tagit bort låsringen kan du ta bort kopplingen
23. Utvärdera visuellt tillståndet för den främre kåpans stödhylsa. Om spår av slitage eller deformation upptäcks kommer vi att ersätta det.
    

    Om bussningen visar tecken på slitage byter vi ut den.
24. Vi kontrollerar borstarnas tillstånd genom att mäta deras höjd med en bromsok eller linjal. Om höjden är mindre än 12 mm byter vi ut borstarna.
    

    Om borsthöjden är mindre än 12 mm måste den bytas ut
25. Vi inspekterar alla statorlindningar och kontrollerar om de är korta eller öppna. För att göra detta, slå på autotestaren i ohmmeterläge och mät resistansvärdet för var och en av dem. Mellan den positiva terminalen på var och en av spolarna och huset bör motståndet vara cirka 10-12 kOhm. Om det inte motsvarar denna indikator byter vi ut hela statorn.
    

    Motståndet för var och en av lindningarna bör vara i intervallet 10-12 kOhm
26. Kontrollera visuellt ankaruppsamlarens integritet genom att torka av den med en torr, ren trasa. Varenda lamell ska vara intakt och inte bränd. Vid skada på enheten byter vi ut hela ankaret.
27. Vi kontrollerar ankarlindningen för en kortslutning eller öppen krets. För att göra detta mäter vi motståndet mellan en av kollektorlamellerna och rotorkärnan. Den ska också vara 10-12 kOhm.
    

    Ankarlindningen måste ha ett motstånd i intervallet 10-12 kOhm
28. Efter att ha kontrollerat och bytt ut de defekta elementen, monterar vi startanordningen och installerar den på bilen i omvänd ordning.

Video: startreparation

Reparation av dragrelä

Av hela startdesignen är det dragreläet som oftast misslyckas. De vanligaste felen inkluderar:

• öppen eller opålitlig kontakt i kretsen;
• bränning eller oxidation av kontaktbultar;
• brott (kortslutning) i lindningen.

Ett tecken som kännetecknar ett reläfel är frånvaron av samma klick som uppstår när spänning appliceras på dess lindning och ankaret dras in.

Om ett sådant symptom upptäcks är det första du ska göra att kontrollera ledningarna och tillförlitligheten hos kontakten i den elektriska kretsen. Om detta inte hjälper måste reläet demonteras. Förresten, för detta behöver du inte ta bort hela startmotorn. Det räcker att ta bort luftintaget och den värmeisolerande skölden. Vi pratade om hur detta går till tidigare. Därefter utför vi följande arbete:

1. Vi kopplar bort strömledningarna från reläet, efter att tidigare ha skruvat loss muttrarna som fäster deras spetsar till kontaktterminalerna med en nyckel till "13".
   

   Innan du tar bort reläet, koppla bort alla ledningar från det.
2. Koppla bort kontrollkabeln.
3. Vi skruvar loss de tre skruvarna som fäster enheten till startmotorn med en platt skruvmejsel.
   

   En slitsad skruvmejsel används för att skruva loss skruvarna.
4. Vi tar bort reläet och inspekterar det noggrant. Om den har mekaniska skador byter vi ut den.
5. Om enheten ser ut att fungera kontrollerar vi den genom att ansluta den direkt till batteripolerna och observera polariteten. Detta kommer att kräva två stycken isolerad tråd. Under anslutningen ska ett fungerande relä fungera. Du kommer att se hur dess kärna är indragen och du kommer att höra ett klick, vilket indikerar att kontaktbultarna är stängda. Om reläet inte svarar på spänningsförsörjningen, byt det till ett nytt.

Video: kontroll av dragreläet genom att ansluta direkt till batteriet

MOV03871.MPG

Gör-det-själv-reparation av en VAZ 2105-starter är inte särskilt svårt även för en nybörjare. Det viktigaste är att ha de nödvändiga verktygen till hands och viljan att ta reda på allt själv. När det gäller reservdelar kan vilken som helst av dem köpas på en bilhandlare eller på marknaden. I extrema fall kan du byta ut hela startmotorn.