Generator VAZ 2105: funktionsprincip, funktionsfel och deras eliminering

Trots den enkla enheten i VAZ 2105-generatorn beror den oavbrutna driften av all elektrisk utrustning i bilen direkt på den under körning. Ibland finns det problem med generatorn, som du kan identifiera och fixa på egen hand, utan att besöka en bilservice.

Syftet med generatorn VAZ 2105

Generatorn är en integrerad del av den elektriska utrustningen i alla bilar. Tack vare denna enhet omvandlas mekanisk energi till elektrisk energi. Huvudsyftet med generatorset i bilen är att ladda batteriet och ge ström till alla konsumenter efter att motorn har startat.

Tekniska egenskaper hos VAZ 2105-generatorn

Från och med 1986 började generatorer 37.3701 installeras på "femman". Dessförinnan var bilen utrustad med G-222-enheten. Den senare hade olika data för stator- och rotorspolar, samt en annan borstenhet, spänningsregulator och likriktare. Generatorsatsen är en trefasmekanism med excitation från magneter och en inbyggd likriktare i form av en diodbrygga. 1985 togs reläet som ansvarade för att indikera varningslampan bort från generatorn. Kontrollen av spänningen i nätverket ombord utfördes endast av en voltmeter. Sedan 1996 har generatorn 37.3701 fått en modifierad design av borsthållaren och spänningsregulatorn.

Fram till 1986 installerades G-2105-generatorer på VAZ 222, och efter det började de installera modell 37.3701

Tabell: generatorparametrar 37.3701 (G-222)

Maximal utström (vid en spänning på 13 V och en rotorhastighet på 5 tusen min-1), A	55 (45)
Driftspänning, V	13,6-14,6
Utväxling motor-generator	2,04
Rotationsriktning (drivände)	höger
Generatorvikt utan remskiva, kg	4,2
Power, W	700 (750)

Vilka generatorer kan installeras på VAZ 2105

Frågan om att välja en generator på VAZ 2105 uppstår när standardenheten inte kan ge ström till konsumenterna installerade på bilen. Idag utrustar många bilägare sina bilar med kraftfulla strålkastare, modern musik och andra enheter som förbrukar hög ström.

Användningen av en otillräckligt kraftfull generator leder till underladdning av batteriet, vilket senare påverkar motorstarten negativt, särskilt under den kalla årstiden.

För att utrusta din bil med en kraftfullare elkälla kan du installera ett av följande alternativ:

• G-2107–3701010. Enheten producerar en ström på 80 A och är ganska kapabel att förse ytterligare konsumenter med elektricitet;
• generator från VAZ 21214 med katalognummer 9412.3701–03. Strömutgången från enheten är 110 A. För installation måste du köpa ytterligare fästelement (fäste, rem, bultar), samt göra minimala ändringar i den elektriska delen;
• produkt från VAZ 2110 för 80 A eller mer ström. En lämplig fästanordning köps för installation.

Ett av de kraftfulla alternativen för generatoraggregat som kan utrustas med en VAZ 2105 är en enhet från VAZ 2110

Kopplingsschema för "fem"-generatorn

Liksom alla andra elektriska fordonsanordningar har generatorn sitt eget anslutningsschema. Om den elektriska installationen är felaktig kommer strömkällan inte bara att förse det ombordvarande nätverket med ström, utan kan också misslyckas. Att ansluta enheten enligt det elektriska diagrammet är inte svårt.

Schema för G-222-generatorn: 1 - generator; 2 - negativ diod; 3 - positiv diod; 4 - statorlindning; 5 - spänningsregulator; 6 - rotorlindning; 7 - kondensator för undertryckning av radiostörningar; 8 - batteri; 9 — reläet för en kontrollampa för en laddning av ackumulatorbatteriet; 10 - monteringsblock; 11 — en kontrollampa för en laddning av ackumulatorbatteriet i en kombination av enheter; 12 - voltmeter; 13 - tändningsrelä; 14 - tändningslås

Mer om tändsystemet VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

Färgkodade elektriska ledningar är anslutna till VAZ 2105-generatorn enligt följande:

• gul från kontakten "85" på reläet är ansluten till terminalen "1" på generatorn;
• orange är ansluten till plint "2";
• två rosa på plint "3".

Generator enhet

De viktigaste strukturella delarna av en bilgenerator är:

• rotor;
• stator;
• huset;
• lager;
• remskiva;
• borstar;
• spänningsregulator.

Enheten för VAZ 2105-generatorn: a - spänningsregulator och borstenhet för produktionsgeneratorer sedan 1996; 1 - lock för generatorn från sidan av släpringar; 2 — en bult för fästning av likriktarblocket; 3 - kontaktringar; 4 - kullager på rotoraxeln från sidan av släpringarna; 5 - kondensator 2,2 μF ± 20% för undertryckning av radiostörningar; 6 - rotoraxel; 7 - tråd av den gemensamma utgången av ytterligare dioder; 8 - terminal "30" på generatorn för anslutning av konsumenter; 9 - plugg "61" på generatorn (gemensam utgång av ytterligare dioder); 10 - utgångsledning "B" från spänningsregulatorn; 11 - borste ansluten till utgången "B" på spänningsregulatorn; 12 - spänningsregulator VAZ 2105; 13 - borste ansluten till utgången "Ш" på spänningsregulatorn; 14 - dubb för att fästa generatorn på spännaren; 15 - generatorkåpa från drivsidan; 16 - fläkthjul med generatordrivremskiva; 17– rotorns polspets; 18 - lagermonteringsbrickor; 19 - fjärrring; 20 - kullager på rotoraxeln på drivsidan; 21 - stålhylsa; 22 - rotorlindning (fältlindning); 23 - statorkärna; 24 - statorlindning; 25 - likriktarblock; 26 — en kopplingsbult för generatorn; 27 - bufferthylsa; 28 - ärm; 29 - klämhylsa; 30 - negativ diod; 31 - isoleringsplatta; 32 - fasutgång från statorlindningen; 33 - positiv diod; 34 - ytterligare diod; 35 - hållare av positiva dioder; 36 - isolerande bussningar; 37 - hållare av negativa dioder; 38 - utgång "B" från spänningsregulatorn; 39 - borsthållare

För att veta hur generatorn fungerar måste du förstå syftet med varje element mer i detalj.

På VAZ 2105 är generatorn installerad i motorrummet och drivs av ett bälte från motorns vevaxel.

Rotor

Rotorn, även känd som ankaret, är utformad för att skapa ett magnetfält. På axeln av denna del finns en excitationslindning och kopparsläpringar, till vilka spolledarna är lödda. Lagerenheten som är installerad i generatorhuset och genom vilken ankaret roterar är gjord av två kullager. Ett pumphjul och en remskiva är också fixerade på rotoraxeln, genom vilka mekanismen drivs av en remdrift.

Generatorrotorn är utformad för att skapa ett magnetfält och är en roterande spole

statorn

Statorlindningarna skapar en elektrisk växelström och kombineras genom en metallkärna gjord i form av plattor. För att undvika överhettning och kortslutning mellan spolarnas varv är ledningarna täckta med flera lager speciallack.

Med hjälp av statorlindningar skapas en växelström som tillförs likriktarenheten

hölje

Generatorns kropp består av två delar och är gjord av duralumin, som är gjord för att underlätta designen. För att säkerställa bättre värmeavledning finns hål i höljet. Med hjälp av pumphjulet drivs varm luft ut från anordningen till utsidan.

Generatorborstar

Driften av generatoraggregatet är omöjligt utan element som borstar. Med deras hjälp appliceras spänning på rotorns kontaktringar. Kolen är inneslutna i en speciell plastborsthållare och installeras i motsvarande hål i generatorn.

Spänningsregulator

Reläregulatorn styr spänningen vid utgången av noden i fråga och förhindrar att den stiger mer än 14,2–14,6 V. VAZ 2105-generatorn använder en spänningsregulator kombinerad med borstar och fixerad med skruvar på baksidan av strömkällans hölje.

Spänningsregulatorn är ett enda element med borstar

Diodbro

Syftet med diodbryggan är ganska enkelt - att omvandla (likrikta) växelström till likström. Delen är gjord i form av en hästsko, består av sex kiseldioder och är fäst på baksidan av fodralet. Om åtminstone en av dioderna misslyckas, blir strömkällans normala funktion omöjlig.

Diodbryggan är konstruerad för att likrikta AC till DC från statorlindningarna för det inbyggda nätverket

Principen för driften av generatoraggregatet

"Fem"-generatorn fungerar enligt följande:

1. I det ögonblick som tändningen slås på, tillförs ström från batteriet till pol "30" på generatorset, sedan till rotorlindningen och genom spänningsregulatorn till jord.
2. Plusen från tändningslåset genom den smältbara insatsen "10" i monteringsblocket ansluts till kontakterna "86" och "87" på laddningskontrolllampans relä, varefter det matas genom kontakterna på omkopplingsanordningen till glödlampa och sedan till batteriet minus. Glödlampan lyser.
3. När rotorn roterar uppstår en spänning vid utgången av statorspolarna, som börjar mata excitationslindningen, konsumenterna och ladda batteriet.
4. När den övre spänningsgränsen i ombordnätet nås, ökar reläregulatorn resistansen i generatoraggregatets magnetiseringskrets och håller den inom 13–14,2 V. Sedan läggs en viss spänning på relälindningen som ansvarar för laddningslampan, vilket gör att kontakterna öppnas och lampan slocknar. Detta indikerar att alla förbrukare drivs av generatorn.

Generatorfel

Zhiguli-generatorn är en ganska pålitlig enhet, men dess element slits ut med tiden, vilket leder till problem. Funktionsstörningar kan vara av olika karaktär, vilket framgår av karaktäristiska tecken. Därför är det värt att uppehålla sig mer i detalj vid dem, såväl som på eventuella fel.

Batterilampan lyser eller blinkar

Om du ser att batteriladdningslampan på en motor i gång lyser konstant eller blinkar, kan det finnas flera orsaker till detta beteende:

• otillräcklig spänning av generatorremdriften;
• öppen krets mellan lampan och generatorn;
• skada på strömförsörjningskretsen för rotorlindningen;
• problem med reläregulatorn;
• borstslitage;
• diodskada;
• öppen eller kortslutning i statorspolarna.

Föraren kommer omedelbart att märka signalen om bristande batteriladdning, när lampan börjar lysa i ljusröd i instrumentpanelen

Mer om instrumentpanelen VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2105.html

Ingen batteriladdning

Även när generatorn är igång kan det hända att batteriet inte laddas. Detta kan bero på följande skäl:

• lossad generatorrem;
• opålitlig fixering av ledningarna till generatorn eller oxidation av terminalen på batteriet;
• batteriproblem;
• spänningsregulator problem.

Om batteriet inte får någon laddning är generatorn eller spänningsregulatorn ur funktion.

batteriet kokar bort

Det finns inte så många anledningar till varför ett batteri kan koka bort, och de är vanligtvis förknippade med ett överskott av spänning som tillförs det:

• opålitlig anslutning mellan jord och reläregulatorns hölje;
• felaktig spänningsregulator;
• batteriet är defekt.

En gång stötte jag på ett sådant problem när reläregulatorn misslyckades, vilket visade sig i form av bristande batteriladdning. Vid första anblicken är det inget svårt att byta ut detta element: jag skruvade loss två skruvar, tog ut den gamla enheten och installerade en ny. Men efter att ha köpt och installerat en ny regulator uppstod ett annat problem - överladdning av batteriet. Nu fick batteriet en spänning på mer än 15 V, vilket ledde till att vätskan kokade i det. Du kan inte köra länge med ett sådant fel, och jag började ta reda på vad som ledde till att det inträffade. Som det visade sig reducerades orsaken till en ny regulator, som helt enkelt inte fungerade korrekt. Jag var tvungen att köpa en annan reläregulator, varefter laddningen återgick till normala värden. Idag installerar många spänningsregulatorer med tre nivåer, men jag har inte provat det än, eftersom det under flera år inte har varit några problem med laddningen.

Generatortråd smälter

Ganska sällan, men ändå händer det att tråden som går från generatorn till batteriet kan smälta. Detta är endast möjligt i händelse av en kortslutning, som kan uppstå i själva generatorn eller när ledningen kommer i kontakt med jord. Därför måste du noggrant undersöka strömkabeln, och om allt är i sin ordning med den, bör problemet letas efter i elkällan.

Generatorn är bullrig

Under drift är generatorn, även om den gör en del ljud, inte så hög att den tänker på eventuella problem. Men om ljudnivån är ganska stark är följande problem möjliga med enheten:

• lagerfel;
• generatorns mutter skruvades loss;
• kortslutning mellan varven på statorspolarna;
• borstljud.

Video: generatorljud på "klassikern"

Generatorn avger främmande ljud (skrammel). Vaz Classic.

Kontrollera generatorn

Om problem uppstår med generatoraggregatet måste ett enhetstest utföras för att fastställa orsaken. Detta kan göras på flera sätt, men det mest tillgängliga och vanligaste alternativet är att använda en digital multimeter.

Diagnostik med multimeter

Innan testet påbörjas rekommenderas det att värma upp motorn med medelvarv i 15 minuter och slå på strålkastarna. Förfarandet är följande:

1. Vi slår på multimetern för att mäta spänningen och mäta mellan terminalen "30" på generatorn och jord. Om allt är i sin ordning med regulatorn, kommer enheten att visa en spänning i intervallet 13,8–14,5 V. Vid andra avläsningar är det bättre att byta ut regulatorn.
2. Vi kontrollerar den reglerade spänningen, för vilken vi ansluter enhetens sonder till batterikontakterna. I det här fallet måste motorn gå med medelvarv och konsumenterna måste vara påslagna (strålkastare, värmare, etc.). Spänningen måste motsvara de värden som är inställda på VAZ 2105-generatorn.
3. För att kontrollera ankarlindningen ansluter vi en av multimetersonderna till jord och den andra till rotorns glidring. Vid låga resistansvärden indikerar detta ett fel på ankaret.
   

   Vid kontroll av motståndet hos rotorlindningen till jord, bör värdet vara oändligt stort
4. För att diagnostisera positiva dioder slår vi på multimetern till kontinuitetsgränsen och ansluter den röda ledningen till terminalen "30" på generatorn och den svarta till höljet. Om resistansen kommer att ha ett litet värde nära noll, så har ett haveri inträffat i diodbryggan eller så har statorlindningen kortslutits till jord.
5. Vi lämnar enhetens positiva ledning i samma position och ansluter den negativa ledningen i sin tur med diodmonteringsbultarna. Värden nära noll kommer också att indikera ett likriktarfel.
6. Vi kontrollerar de negativa dioderna, för vilka vi ansluter enhetens röda ledning till bultarna på diodbryggan och den svarta till jord. När dioderna går sönder kommer motståndet att närma sig noll.
7. För att kontrollera kondensatorn, ta bort den från generatorn och anslut multimeterkablarna till den. Motståndet ska minska och sedan öka till oändligt. Annars måste delen bytas ut.

Video: generatordiagnostik med en glödlampa och en multimeter

Hur man kontrollerar VAZ-generatorn

För att ständigt kunna övervaka batteriladdningsspänningen installerade jag en digital voltmeter i cigarettändaren, speciellt eftersom jag inte är rökare. Denna enhet gör att du alltid kan övervaka spänningen i nätverket ombord utan att lämna bilen och utan att lyfta huven för mätningar. En konstant spänningsindikering gör det omedelbart klart att allt är i sin ordning med generatorn eller omvänt om det finns problem. Innan jag installerade voltmetern var jag mer än en gång tvungen att ta itu med problem med spänningsregulatorn, som endast upptäcktes när batteriet laddades ur eller när det laddades om, när vätskan inuti helt enkelt kokade på grund av överskottet av utspänningen.

Vid montern

Diagnostik i montern utförs i tjänsten och har du allt du behöver går det även hemma.

Stativet imiterar driften av en generator på en bil, så att du kan ta enhetens parametrar med hjälp av lämpliga instrument

Proceduren är som följer:

1. Vi monterar generatorn på stativet och monterar den elektriska kretsen. På G-222-generatorn ansluter vi stift 15 till stift 30.
   

   Anslutningsschema för att testa generatorn 37.3701 på stativet: 1 - generator; 2 - kontrollampa 12 V, 3 W; 3 - voltmeter; 4 - amperemeter; 5 - reostat; 6 - omkopplare; 7 - batteri
2. Vi slår på elmotorn och ställer in spänningen vid generatorutgången till 13 V med hjälp av en reostat, medan ankarrotationsfrekvensen ska vara inom 5 tusen min-1.
3. I detta läge låter du enheten arbeta i cirka 10 minuter, varefter vi mäter rekylströmmen. Om generatorn fungerar bör den visa en ström inom 45 A.
4. Om parametern visade sig vara mindre, indikerar detta ett fel i rotor- eller statorspolarna, såväl som möjliga problem med dioderna. För ytterligare diagnostik är det nödvändigt att kontrollera lindningarna och dioderna.
5. Utspänningen från enheten som testas utvärderas vid samma ankarhastighet. Med hjälp av en reostat ställer vi in ​​rekylströmmen till 15 A och kontrollerar spänningen vid nodens utgång: den bör vara cirka 14,1 ± 0,5 V.
6. Om indikatorn är annorlunda byter vi ut reläregulatorn mot en känd bra och upprepar testet. Om spänningen stämmer överens med normen kommer det att innebära att den gamla regulatorn har blivit oanvändbar. Annars kontrollerar vi lindningarna och enhetens likriktare.

Oscilloskop

Diagnostik av generatorn är möjlig med ett oscilloskop. Men alla har inte en sådan enhet. Enheten låter dig identifiera generatorns hälsa i form av en signal. För att kontrollera, monterar vi samma krets som i den tidigare versionen av diagnostiken, varefter vi utför följande steg:

1. På generatorn 37.3701 kopplar vi bort utgången "B" från dioderna från spänningsregulatorn och ansluter den till batteriets plus genom en 12 V billampa med en effekt på 3 watt.
2. Vi slår på elmotorn vid stativet och ställer in rotationshastigheten till cirka 2 tusen min-1. Vi stänger av batteriet med vippomkopplaren "6" och ställer in rekylströmmen till 10 A med en reostat.
3. Vi kontrollerar signalen vid terminal "30" med ett oscilloskop. Om lindningen och dioderna är i gott skick kommer formen på kurvan att vara i form av enhetliga sågtänder. Vid trasiga dioder eller brott i statorlindningen blir signalen ojämn.
   

   Formen på kurvan för generatorns likriktade spänning: I - generatorn är i gott skick; II - dioden är trasig; III - avbrott i diodkretsen

Läs också om enheten för säkringsdosan på VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/blok-predohraniteley-vaz-2105.html

Reparation av VAZ 2105 generator

Efter att ha fastställt att generatorn behöver repareras måste den först demonteras från bilen. För att utföra operationen behöver du följande verktyg:

• tangenterna 17 och 19;
• huvuden för 10, 17 och 19;
• spärrhandtag och krage;
• förlängning med kardanfog.

Hur man tar bort generatorn

Vi demonterar noden i följande ordning:

1. Ta bort minuspolen från batteriet och koppla bort ledningarna från generatorn.
   

   För att demontera generatorn, koppla bort alla ledningar från den.
2. Vi skruvar loss muttern på den övre fästningen av enheten med ett huvud på 17 med en knopp, lossar bältet och tar bort det. Vid montering byter vi vid behov remdriften.
   

   Ovanifrån är generatorn fäst vid fästet med en 17 mutter
3. Vi går ner under bilens front och river av den nedre muttern, varefter vi skruvar loss den med en spärr.
   

   För att skruva loss de nedre fästena måste du sänka dig under bilen
4. Vi slår ut bulten med en hammare och pekar på ett träblock på den, vilket kommer att förhindra skador på tråden.
   

   Bulten ska slås ut genom en trädistans, även om den inte finns på bilden
5. Vi tar ut fästet.
   

   Efter att ha slagit med en hammare, ta bort bulten från fästet och generatorn
6. Vi tar ner generatorn och tar ut den.
   

   För enkelhetens skull tas generatorn bort genom botten
7. Efter reparationsarbetet utförs installationen av enheten i omvänd ordning.

Demontering och reparation av generatorn

För att demontera mekanismen behöver du följande lista med verktyg:

• skiftnyckel och huvud för 10 med en förlängningssladd;
• hammare och mjuk metallspets;
• lageravdragare;
• korsskruvmejsel.

Operationen består av följande steg:

1. Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss reläregulatorns fäste på huset.
   

   Relä-regulatorn är fäst på kroppen med skruvar för en Phillips-skruvmejsel.
2. Vi tar ut regulatorn tillsammans med borstarna.
   

   Vi tar ut spänningsregulatorn tillsammans med borstarna
3. Om kolen är i ett bedrövligt tillstånd byter vi dem när vi monterar monteringen.
4. Vi stoppar ankaret från att rulla med en skruvmejsel, och med en 19 nyckel skruvar vi loss muttern som håller generatorns remskiva.
   

   För att ta bort remskivan och pumphjulet, skruva loss muttern och lås axeln från att vridas med en skruvmejsel
5. Vi tar bort brickan och remskivan, som består av två delar, från rotoraxeln.
   

   Efter att ha skruvat loss muttern, ta bort brickan och remskivan, som består av två delar
6. Ta bort ytterligare en bricka och pumphjul.
   

   Ta bort pumphjulet och brickan från rotoraxeln
7. Ta bort stiftet och brickan.
   

   Ta bort nyckeln och en annan bricka från rotoraxeln
8. Skruva loss muttern som håller fast kondensatorterminalen.
   

   Kondensatorterminalen är fixerad med en mutter med 10, stäng av den
9. Vi tar bort kontakten och skruvar av kondensatorfästet, demonterar delen från generatorn.
   

   Vi tar bort terminalen och skruvar bort fästet på kondensatorn och tar sedan bort den
10. För att delarna i generatorhöljet ska falla på plats under installationen markerar vi deras relativa position med färg eller ett vasst föremål.
11. Med ett huvud på 10 skruvar vi loss fästet av kroppselementen.
    

    För att koppla bort generatorhuset, skruva loss fästelementen med ett 10-huvud
12. Vi tar bort fästet.
    

    Vi tar ut fästbultarna från generatorhuset
13. Vi demonterar framsidan av generatorn.
    

    Den främre delen av fodralet är separerad från baksidan
14. Om lagret behöver bytas, skruva loss muttrarna som håller plattan. Lagerslitage yttrar sig vanligtvis i form av spel och rotationsljud.
    

    Lagret i frontluckan hålls av en speciell platta, som måste tas bort för att byta ut kullagret.
15. Låt oss ta av tallriken.
    

    Skruva loss fästelementen, ta bort plattan
16. Vi klämmer ur det gamla kullagret och pressar in ett nytt med en passande adapter, till exempel ett huvud eller en rörbit.
    

    Vi pressar ut det gamla lagret med en passande styrning och monterar ett nytt på dess plats på samma sätt.
17. Vi tar bort tryckringen från ankaraxeln för att inte tappa den.
    

    Ta bort tryckringen från rotoraxeln
18. Vi skruvar på muttern på axeln och drar åt den i ett skruvstycke och drar av baksidan av huset tillsammans med statorspolarna.
    

    Vi fixerar rotoraxeln i ett skruvstycke och demonterar baksidan av generatorn tillsammans med statorspolarna
19. Om ankaret kommer ut med svårighet, slå med en hammare genom avdriften på dess änddel.
    

    När du demonterar ankaret, knacka på dess änddel genom en stans med en hammare
20. Ta bort rotorn från statorn.
    

    Vi tar ut ankaret från statorn
21. Ta bort lagret med en avdragare. För att trycka in en ny använder vi en lämplig adapter så att kraften överförs till innerklämman.
    

    Vi demonterar det bakre lagret med en avdragare, och trycker in det med en passande adapter
22. Vi stänger av fästet av spolkontakterna till diodbryggan.
    

    Kontakterna på spolarna och själva diodbryggan är fixerade med muttrar, skruva loss dem
23. Bänd med en skruvmejsel, demontera statorlindningarna.
    

    Skruva loss fästelementen, ta bort statorlindningarna
24. Ta bort likriktarblocket. Om det under diagnostiken upptäcktes att en eller flera dioder är ur funktion byter vi plattan med likriktare.
    

    Diodbryggan tas bort från höljets baksida
25. Vi tar bort bulten från diodbryggan.
    

    Vi tar ut bulten från likriktaren, från vilken spänningen tas bort till batteriet
26. Från baksidan av generatorhuset tar vi ut bultarna för att fästa spolterminalerna och diodbryggan.
    

    Ta bort fästbultarna från kroppen

Video: generatorreparation på "klassikern"

Reparation av generatorn VAZ 2107

Generatorrem

Den flexibla drivningen är utformad för att rotera remskivan på kraftkällan, vilket säkerställer driften av den senare. Otillräcklig spänning eller ett trasigt bälte leder till att batteriet inte laddas. Därför, trots att bältesresursen är cirka 80 tusen km, måste dess tillstånd regelbundet övervakas. Om skador upptäcks, såsom delaminering, utskjutande trådar eller revor, är det bättre att ersätta den med en ny produkt.

Generatorremmen har en lång resurs, men vid synliga skador måste produkten bytas ut

För många år sedan, när jag först köpte en bil, hamnade jag i en obehaglig situation - generatorremmen gick av. Lyckligtvis hände detta nära mitt hus, och inte mitt på vägen. Jag var tvungen att gå till affären för att köpa en ny del. Efter denna incident har jag ständigt ett generatorrem på lager, eftersom det inte tar mycket plats. Dessutom, när jag gör några reparationer under huven, kontrollerar jag alltid skicket på den flexibla drivningen och dess spänning.

VAZ "fem" använder ett generatorbälte 10 mm brett och 944 mm långt. Elementet är gjort i form av en kil, vilket gör det lättare att fånga generatorns remskiva, pump och vevaxel.

Hur man drar åt generatorremmen

För att spänna remmen behöver du följande verktyg:

• montera;
• huvud 17 och krage.

Proceduren består av följande steg:

1. Kontrollera drivspänningen. Normalvärden är de där remmen mellan pumpremskivan och vevaxelskivan böjer sig 12–17 mm eller 10–17 mm mellan pumpremskivan och generatorns remskiva. Vid mätning bör trycket inte vara mer än 10 kgf på den plats som anges på bilden. För att göra detta, tryck på tummen på höger hand med måttlig ansträngning.
   

   Bältets spänning kan kontrolleras på två ställen genom att trycka på det med fingret på höger hand
2. Vid överdriven spänning eller lossning, utför justeringen.
3. Vi lossar de övre fästena på generatorn med ett huvud på 17.
4. Vi sätter in fästet mellan pumpen och generatorhuset och drar åt remmen till önskade värden. För att lossa på spänningen kan du vila ett träblock mot det övre fästet och slå ut det lätt med en hammare.
5. Vi lindar generatorsetets mutter utan att ta bort fästet.
6. Efter att ha dragit åt muttern, kontrollera spänningen på den flexibla drivningen igen.

Video: generatorremsspänning på "klassikern"

Hur man drar åt generatorremmen.

Generatorn på den femte modellen av Zhiguli orsakar sällan problem för bilägare. De vanligaste procedurerna som måste utföras med generatorn inkluderar åtdragning eller byte av bältet, samt felsökning av batteriladdningen på grund av fel på borstarna eller spänningsregulatorn. Alla dessa och andra generatorfel diagnostiseras och elimineras helt enkelt med improviserade enheter och verktyg.