Diagnostik och reparation av VAZ 2107 generator

Generatorn i alla bilar är en integrerad del, eftersom den ger batteriladdning och matar konsumenterna medan motorn är igång. Med någon av de haverier som inträffade med generatorn uppstår problem med laddningen omedelbart, vilket kräver en omedelbar sökning efter orsaken och eliminering av felet.

Hur man kontrollerar VAZ 2107-generatorn

Behovet av att diagnostisera generatorn på "sjuan" visas i frånvaro av en laddning eller när batteriet laddas om, det vill säga när spänningen inte är normal. Man tror att en fungerande generator ska producera en spänning i intervallet 13,5–14,5 V, vilket är tillräckligt för att ladda batteriet. Eftersom det finns många element i laddningskällan som påverkar spänningen som tillförs batteriet, bör kontroll av var och en av dem uppmärksammas separat.

VAZ 2107 generatorkopplingsschema: 1 - batteri, 2,3,5 - likriktardioder, 4 - generatoraggregat, 6 - statorlindning, 7 - laddningsregulatorrelä, 8 - rotorlindning, 9 - kondensator, 10 - säkringar, 11 - indikatorlampa, 12 - spänningsmätare, 13 - relä, 14 - lås

Kollar borstarna

Generatorborstarna på VAZ 2107 är en enhet gjord i en enda enhet med en spänningsregulator. På tidigare modeller installerades dessa två element separat. Borstaggregatet misslyckas ibland och måste bytas ut, särskilt om delar av dålig kvalitet används. Problem uppenbarar sig först i form av periodiska avbrott i spänningen från generatorn, varefter den helt misslyckas. Det finns dock fall av plötsligt fel på borstarna.

Generatorns borstar är utformade för att ge spänning till ankaret, och på grund av deras funktionsfel är problem med batteriladdningen möjliga.

Experter rekommenderar att man inspekterar borstenheten var 45–55 tusen km. springa.

Du kan fastställa att problemet med laddningen ligger exakt i borstarna genom ett antal tecken:

• bilkonsumenter kopplas bort av okända anledningar;
• belysningselement dämpas och blinkar;
• spänningen i nätverket ombord sjunker kraftigt;
• Batteriet laddas ur snabbt.

För att diagnostisera borstarna behöver inte själva generatorn tas bort. Det räcker att skruva loss fästelementen på borsthållaren och demontera den senare. Först uppskattas nodens tillstånd från det externa tillståndet. Borstar kan helt enkelt slitas ut, gå sönder, smula sönder, bryta av från den ledande kontakten. En multimeter hjälper till vid felsökning, som kallas varje detalj.

Du kan kontrollera penslarnas skick efter storleken på den utskjutande delen. Om storleken är mindre än 5 mm måste delen bytas ut.

Video: ringer borstarna på VAZ 2107-generatorn

Kontrollera spänningsregulatorn

Följande tecken indikerar att det finns några problem med spänningsregulatorn:

• Batteriet är inte fulladdat även när ett nytt batteri är installerat;
• spänningskällan kokar, vilket indikerar överladdning.

I någon av dessa situationer måste reläregulatorn diagnostiseras, vilket kräver en multimeter. Verifiering kan göras med en enkel och mer komplex metod.

Enkelt alternativ

Gör följande för att kontrollera:

1. Vi startar motorn, slår på strålkastarna, låter motorn gå i 15 minuter.
2. Öppna huven och mät spänningen vid batteripolerna med en multimeter. Den bör ligga i intervallet 13,5–14,5 V. Om den avviker från de angivna värdena indikerar detta ett haveri av regulatorn och behovet av att byta ut den, eftersom delen inte kan repareras.
   

   Vid låga spänningar laddas inte batteriet, vilket kräver att spänningsregulatorn kontrolleras

Komplext alternativ

Denna verifieringsmetod används om den första metoden inte kunde identifiera felet. En sådan situation kan till exempel uppstå om enheten vid mätning av spänningen på batteriet visar 11,7–11,9 V. För att diagnostisera spänningsregulatorn på VAZ 2107 behöver du en multimeter, en glödlampa och en 16 V strömförsörjning. Proceduren består av följande steg:

1. Reläregulatorn har två utgångskontakter som drivs från batteriet. Det finns ytterligare ett par kontakter som går till penslarna. Lampan är ansluten till dem enligt bilden nedan.
2. Om utgångarna som är anslutna till strömförsörjningen har en spänning på högst 14 V, bör kontrollampan mellan borstarnas kontakter lysa starkt.
3. Om spänningen på strömkontakterna höjs till 15 V och över, med en fungerande reläregulator, bör lampan slockna. Om detta inte händer är regulatorn felaktig.
4. Om lampan inte tänds i båda fallen måste även enheten bytas ut.

Video: diagnostik av spänningsregulatorn på den klassiska Zhiguli

Vi kontrollerar spänningsregulatorn från VAZ 2101-2107

Lindningskontroll

VAZ 2107-generatorn, som alla andra Zhiguli, har två lindningar: en rotor och en stator. Den första av dem är strukturellt gjord vid ankare och roterar ständigt under driften av generatorn. Statorlindningen är fast fäst vid monteringskroppen. Ibland finns det problem med lindningarna, som kommer ner till haverier på höljet, kortslutningar mellan varven och brott. Alla dessa fel satte generatorn ur funktion. Huvudsymptomet på sådana haverier är bristen på laddning. I denna situation, efter att ha startat motorn, slocknar inte batteriladdningslampan på instrumentbrädan, och pilen på voltmetern tenderar till den röda zonen. Vid mätning av spänningen vid batteripolerna visar sig den vara under 13,6 V. När statorlindningarna är kortslutna avger generatorn ibland ett karakteristiskt tjutande ljud.

Om batteriet inte laddas och det finns en misstanke om att orsaken ligger i generatorns lindningar, måste enheten tas bort från bilen och demonteras. Efter det, beväpnad med en multimeter, utför diagnostik i denna ordning:

1. Vi kontrollerar rotorlindningarna, för vilka vi rör kontaktringarna med enhetens sonder vid gränsen för mätmotstånd. En bra lindning bör ha ett värde i intervallet 5–10 ohm.
2. Vi rör vid släpringarna och ankarkroppen med sonderna, vilket avslöjar en kortslutning mot jord. I avsaknad av problem med lindningen bör enheten visa ett oändligt stort motstånd.
   

   Vid kontroll av rotorlindningarna bestäms sannolikheten för en öppen och en kortslutning
3. För att kontrollera statorlindningarna rör vi växelvis ledningarna med sonderna och utför ett brotttest. I avsaknad av ett avbrott kommer multimetern att visa ett motstånd på cirka 10 ohm.
   

   För att kontrollera statorlindningarna för en öppen krets, rör multimetersonderna växelvis lindningsledarna
4. Vi rör vid ledningarna på lindningarna och statorhuset med sonder för att kontrollera om det är kortslutning till huset. Om det inte finns någon kortslutning blir det ett oändligt stort motstånd på enheten.
   

   För att upptäcka en kortslutning vidrör sonderna lindningarna och statorhuset

Om problem med lindningarna identifierades under diagnostiken måste de bytas ut eller återställas (lindas tillbaka).

Kontrollerar diodbryggan

Generatorns diodbrygga är ett block av likriktardioder, strukturellt gjorda på en platta och installerade inuti generatorn. Noden omvandlar AC-spänning till DC. Dioder kan misslyckas (bränna ut) av ett antal anledningar:

• vatteninträngning;
• föroreningar (damm, olja, etc.);
• felaktig batteriladdning från annan bil (belysning).

Diodbryggan är konstruerad för att likrikta växelspänningen och sedan mata den till batteriet

Plåten med dioder för testning måste demonteras från generatorn, vilket innebär att demontera den senare. Du kan felsöka på en mängd olika sätt.

Med hjälp av kontroll

Med hjälp av en 12 V testlampa utförs diagnosen enligt följande:

1. Vi ansluter diodbryggans hölje till "-" batteriet, och själva plattan måste ha god kontakt med generatorhöljet.
2. Vi tar en glödlampa och ansluter ena änden av den till batteriets positiva pol och ansluter den andra till utgångskontakten på ytterligare dioder. Sedan, med samma tråd, rör vi den bultade anslutningen "+" på generatorutgången och anslutningspunkterna för statorlindningen.
   

   Den röda färgen visar kretsen för kontroll av bron med en glödlampa, den gröna färgen visar kretsen för att kontrollera om det är avbrott
3. Om dioderna fungerar, efter att ha monterat ovanstående krets, bör ljuset inte lysa, liksom när det är anslutet till olika punkter på enheten. Om kontrollen tänds i ett av teststegen, indikerar detta att diodbryggan är ur funktion och måste bytas ut.

Video: kontrollera en diodbro med en glödlampa

☝ kontrollera diodbryggan

Kollar med multimeter

Felsökningsproceduren består av följande steg:

1. Vi slår på multimetern i ringläge. När du ansluter sonderna ska enheten ge ett karakteristiskt ljud. Om multimetern inte har ett sådant läge, välj sedan diodtestpositionen (det finns en motsvarande beteckning).
   

   I ringsignalläge visar multimeterns display enheten
2. Vi ansluter enhetens sonder till kontakterna på den första dioden. Efter att vi kontrollerat samma diod genom att ändra polariteten på ledningarna. Vid den första anslutningen och ett arbetselement bör motståndet vara cirka 400–700 ohm, och i omvänt läge bör det tendera till oändlighet. Om motståndet i båda lägena är oändligt stort, är dioden ur funktion.
   

   Multimetern visar ett motstånd på 591 ohm, vilket indikerar diodens hälsa

Min far berättade att han brukade reparera generatorns diodbrygga på egen hand, dessutom har han mycket erfarenhet av att arbeta med lödkolv och elektrisk utrustning i bilar. Men idag är nästan ingen engagerad i sådana reparationer. Detta beror på det faktum att inte alla kvalitativt kan ersätta en utbränd diod, och vissa vill helt enkelt inte bråka, och det är inte så lätt att hitta de delar du behöver. Därför är det enklast att köpa och installera en ny diodbrygga.

Lagerkontroll

Eftersom generatorlager ständigt utsätts för påfrestningar kan de gå sönder med tiden. Ökat slitage på delen visar sig i form av brus, brum eller tjut från generatorn. Du kan bestämma tillståndet för det främre lagret utan att demontera enheten från bilen och demontera den. För att göra detta, ta bort remmen och håll generatorns remskiva med händerna och skaka den från sida till sida. Om det finns glapp eller ljud hörs när remskivan roterar, är lagret trasigt och måste bytas ut.

Generatorns lager kan gå sönder till följd av en spricka i buren, en trasig separator eller en stor mängd kulor.

En mer detaljerad kontroll av de främre och bakre lagren utförs efter demontering av generatorn. Detta kommer att bestämma tillståndet för den yttre buren, separatorer, närvaron av smörjning och generatorkåpans integritet. Om det under diagnostiken avslöjades att lagerbanorna eller locket är spruckna, separatorerna är skadade, måste delarna bytas ut.

Om det under diagnostiken hittades en spricka på generatorkåpan, måste denna del av huset bytas ut

En bekant bilreparatör säger att om ett av generatorlagren misslyckas, är det nödvändigt att byta inte bara det, utan också det andra. Annars kommer de inte att gå på länge. Plus, om generatorn redan är helt demonterad, skulle det vara användbart att diagnostisera det: kontrollera borstarnas tillstånd, ring stator- och rotorlindningarna, rengör kopparkontakterna vid ankaret med fint sandpapper.

Remspänningskontroll

VAZ 2107-generatorn drivs från vevaxelns remskiva med hjälp av en rem. Den senare är 10 mm bred och 944 mm lång. För ingrepp med remskivor är den gjord med tänder i form av en kil. Bältet måste bytas i genomsnitt var 80 tusen km. körsträcka, eftersom materialet som det är tillverkat av spricker och slits ut. Trots det enkla syftet med remdriften måste den uppmärksammas då och då, kontrollera spänningen och tillståndet. För att göra detta, tryck på mitten av den långa delen av bältet med handen - det bör inte böjas mer än 1,5 cm.

Generatorremsspänningen måste vara korrekt och kontrolleras regelbundet

Generator reparation

VAZ 2107-generatorn är en ganska komplex montering, vars reparation involverar partiell eller fullständig demontering, men enheten måste först tas bort från bilen. För att fungera behöver du följande verktyg:

• tangenterna 17 och 19;
• huvuden för 10, 17 och 19;
• spärrhandtag och knoppar;
• förlängning med kardanfog.

Demontering av generatorn

Vi utför arbetet med att ta bort generatorn i följande ordning:

1. Vi tar bort den negativa polen från batteriet och kopplar bort alla ledningar som kommer från generatorn.
   

   För att demontera generatorn från bilen, koppla bort alla ledningar som kommer från den
2. Med hjälp av en 17-nyckel river vi av och skruvar av de övre fästena på generatorn, samtidigt som vi lossar och drar åt bältet.
   

   Generatorns övre fäste är också ett remspänningselement
3. Vi går under bilen och skruvar loss det nedre fästet. Det är bekvämt att använda en spärr för att skruva loss fästelementen.
   

   Klättra under bilen, skruva loss det nedre fästet på generatorn
4. Efter att ha skruvat loss muttern slår vi ut bulten, för vilken vi pekar en bit av ett träblock på den och slår huvudet med en hammare för att undvika att skada gängan.
   

   Vi måste slå ut bulten genom en träspets, även om den inte finns på bilden
5. Vi tar ut bulten. Kommer det ut tätt kan du använda till exempel bromsvätska eller penetrerande smörjmedel.
   

   Om bottenbulten är åtdragen kan du fukta den med penetrerande fett.
6. Vi demonterar generatorn underifrån.
   

   Vi tar bort generatorn från bilen genom att sänka den mellan fästet och framaxelbalken

Video: demontering av generatorn på "klassikern"

Hur man tar bort VAZ classic-generatorn. (För nybörjare.)

demontering

För att demontera enheten behöver du följande verktyg:

• skiftnyckel eller skiftnyckel 19;
• spärrhake med förlängning;
• huvuden för 8 och 10;
• hammare.

Åtgärdssekvensen för demontering är som följer:

1. Skruva loss de 4 muttrarna som håller fast baksidan av höljet.
   

   Generatorhuset är fäst med fyra bultar med muttrar som måste skruvas loss
2. Vi vänder på generatorn och förlänger bultarna något så att deras huvuden faller mellan remskivans blad för att fixa den.
3. Använd en 19 skiftnyckel och skruva loss remskivans monteringsmutter.
   

   Generatorns remskiva hålls av en mutter vid 19
4. Om det inte var möjligt att skruva loss muttern, klämmer vi generatorn i en idegran och upprepar operationen.
5. Vi separerar de två delarna av enheten, för vilka vi lätt slår kroppen med en hammare.
   

   Efter att ha skruvat loss fästelementen kopplar vi bort fallet genom att applicera lätta slag med en hammare
6. Vi tar bort remskivan.
   

   Remskivan tas bort från ankaret ganska enkelt. Om du har några svårigheter kan du bända den med en skruvmejsel
7. Vi tar bort nyckeln.
   

   Remskivan hindras från att slå på rotorn med en nyckel, så när du demonterar den måste du försiktigt ta bort den och inte tappa den.
8. Vi tar ut ankaret tillsammans med lagret.
   

   Vi tar ut ankaret från locket tillsammans med lagret
9. För att ta bort statorlindningen, skruva loss 3 muttrar från insidan.
   

   Statorlindningen är fäst med tre muttrar, skruva loss dem med en spärr
10. Vi tar bort bultarna, lindningen och plattan med dioder.
    

    Efter att ha skruvat loss fästelementen tar vi ut statorlindningen och diodbron

Om diodbryggan behöver bytas ut, utför vi den beskrivna sekvensen av åtgärder, varefter vi installerar en ny del och monterar monteringen i omvänd ordning.

Generatorlager

Innan du fortsätter med byte av generatorlager måste du veta vad deras dimension är och om det är möjligt att installera analoger. Dessutom är det värt att tänka på att sådana lager kan vara strukturellt öppna, stängda på ena sidan med en stålbricka och stängda på båda sidor med gummitätningar som förhindrar damm- och smörjmedelsläckage.

Generatorlager har skyddsplåtar som förhindrar att damm och smuts kommer in

Tabell: dimensioner och analoger av generatorlager

Tillämplighet	Lagernummer	Analog import/Kina	Storleks mm	Nummer
Bakre generatorlager	180201	6201–2RS	12h32h10	1
Främre generatorlager	180302	6302–2RS	15h42h13	1

Byta lager

Byte av lager på "sju" generatorn utförs på en demonterad enhet med hjälp av en speciell avdragare och en nyckel för 8. Vi utför proceduren på detta sätt:

1. På frontluckan, skruva loss muttrarna för att fästa fodren som sitter på båda sidor och håller fast lagret.
   

   Foder på ett lock på generatorn håller lagret
2. Tryck ut det gamla lagret med ett lämpligt verktyg.
3. För att ta bort kullagret från ankaret, använd en avdragare.
   

   För att ta bort lagret från rotorn behöver du en speciell avdragare.
4. Vi monterar nya delar i omvänd ordning genom att trycka in med passande adaptrar.
   

   För att installera ett nytt lager kan du använda en adapter av lämplig storlek

Oavsett vilka lager jag byter på min bil öppnar jag alltid skyddsbrickan och smörjer innan jag installerar en ny del. Jag förklarar sådana åtgärder med det faktum att inte alla tillverkare är noggranna med att fylla lager med fett. Det fanns tillfällen då smörjmedlet praktiskt taget saknades. Naturligtvis skulle en sådan detalj helt enkelt misslyckas inom en snar framtid. Som smörjmedel för generatorlager använder jag Litol-24.

Spänningsregulator

Reläregulatorn, som vilken annan enhet som helst, kan misslyckas vid det mest olämpliga ögonblicket. Därför är det viktigt att inte bara veta hur man byter ut den, utan också vilka alternativ den här produkten har.

Vilken kan sättas

Olika reläregulatorer installerades på VAZ 2107: externa och interna trenivåer. De första är en separat enhet, som är placerad på vänster sida av framhjulshuset. Sådana regulatorer är lätta att byta och deras kostnad är låg. Den yttre designen är dock opålitlig och har en stor storlek. Den andra versionen av regulatorn för "sjuorna" började installeras 1999. Enheten har en kompakt storlek, ligger på generatorn, har hög tillförlitlighet. Men att byta ut den är mycket svårare än en extern del.

Byte av regulator

Först måste du bestämma dig för en uppsättning verktyg som kommer att krävas för arbete:

• skiftnyckel för 10;
• platt skruvmejsel;
• tvärskruvmejsel.

Efter att ha avslöjat under testet att enheten inte fungerar korrekt, måste du byta ut den mot en känd bra. För att göra detta, utför följande steg:

1. Om generatorn har en extern regulator, för att demontera den, ta bort terminalerna och skruva loss fästelementen med en 10 skiftnyckel.
   

   Den externa spänningsregulatorn VAZ 2107 vilar på endast två nyckelfärdiga bultar för 10
2. Om en intern regulator är installerad, för att ta bort den, måste du ta bort ledningarna och skruva bara loss ett par skruvar med en Phillips-skruvmejsel som håller enheten i generatorhuset.
   

   Den interna regulatorn tas bort med en liten stjärnskruvmejsel.
3. Vi kontrollerar reläregulatorn och byter vid behov, varefter vi monterar i omvänd ordning.

Spänningsregulatorn är en del som jag alltid har med mig som reserv, speciellt eftersom den inte tar så mycket plats i handskfacket. Enheten kan misslyckas i det mest olämpliga ögonblicket, till exempel mitt på vägen och till och med på natten. Om det inte fanns någon ersättningsregulator till hands kan du försöka ta dig till närmaste bosättning genom att stänga av alla onödiga konsumenter (musik, spis, etc.) och lämna bara måtten och strålkastarna på.

Generatorborstar

Det är mest bekvämt att byta ut borstarna på en borttagen generator, men ingen demonterar den med flit. Artikeln har katalognummer 21013701470. En analog är en borsthållare från UTM (HE0703A). Dessutom är liknande delar från VAZ 2110 eller 2114 lämpliga. På grund av den märkliga designen av den interna spänningsregulatorn, när den byts ut, ändras också borstarna samtidigt.

Borstarna, när de är installerade på plats, måste komma in utan förvrängning, och generatorns rotation av remskivan måste vara fri.

Video: demontering av borstarna på "sju" generatorn

Byte av generatorremmen och spänna den

Efter att ha fastställt att bältet behöver dras åt eller bytas ut, måste du förbereda lämpliga verktyg för jobbet:

• skiftnyckel för 17;
• skiftnyckel eller lådnyckel för 19.

Proceduren för att byta bälte är som följer:

1. Vi stänger av det övre fästet på generatorn, men inte helt.
2. Vi går under bilen och lossar bottenmuttern.
3. Vi flyttar muttern till höger, du kan knacka lätt med en hammare och lossa bältesspänningen.
   

   För att lossa generatorremmen, flytta enheten åt höger
4. Ta bort remmen från remskivorna.
   

   Efter att ha lossat generatorns övre fäste, ta bort remmen
5. Installera den nya delen i omvänd ordning.

Om du bara behöver dra åt bältet, lossas den övre muttern på generatorn helt enkelt och justeras, för vilken enheten flyttas bort från motorn med hjälp av ett fäste. För att försvaga, tvärtom, växlas generatorn till motorn. Efter att ha avslutat proceduren, dra åt båda muttrarna, starta motorn och kontrollera laddningen vid batteripolerna.

Av egen erfarenhet av generatorremmen kan jag tillägga att om spänningen är för stark ökar belastningen på generatorns lager och pumpen, vilket minskar deras livslängd. En svag spänning bådar inte heller gott, eftersom underladdning av batteriet är möjlig, där en karakteristisk vissling ibland hörs, vilket indikerar att bältet glider.

Video: generatorremsspänning på "klassikern"

Hur man drar åt generatorremmen.

Om dina "sju" "har" problem med generatorn behöver du inte omedelbart rusa till bilservicen för hjälp, eftersom du kan läsa steg-för-steg-instruktionerna för att kontrollera och reparera enheten och göra det nödvändiga arbetet själv . Dessutom finns det inga speciella svårigheter i detta även för nybörjare bilägare.