BMW e46 DSC sensor
Innehåll
Reparation av Dsc III system bmw e46
Hallå. Idag ska vi prata om hur jag själv upptäckte och fixade dsc3-systemet. Problemen började för ett år sedan. Vid blött väder började parkeringsljusen och bromsljusen tändas. Muffles, du börjar alla mod. Det vände oftare och oftare, och som ett resultat brann det hela tiden ut. Jag gjorde diagnostiken och fann att det var den högra bakre abs-sensorn. Jag köpte en Bosch för $40, jag hjälper inte. Jag gick till demonteringen och tog tag i den tydligen bra sensorn för att slänga den. Det hjälpte inte, det ger fortfarande ett fel. Jag rörde ledningarna från abs-enheten till sensorn, allt är bra. Jag gick till en elektriker. Och här finns andra fel
DSC-sensor och fordonsgirsensor. Jag fick höra att det finns många frågor, men få svar, det kan vara allt från en kabel till en dsts-enhet. Vid demontering säljs el utan retur, så jag ville inte experimentera, och allt kostar pengar så att säga. Jag bestämde mig för att lägga ut dsc-kretsen online och hittade ett liknande men annorlunda dsc-system.
Jag bestämde mig för att hitta en rotationssensor. Den sitter under förarsätet under mattan. Det går 4 ledningar till den. Jag mätte spänningen och ringde jord. Jag kommer inte ihåg färgerna, men jag minns spänningen från 1 till 12 volt, från 2 till 2,5 volt och från 3 till 2,5 volt. Det vill säga maten kommer och massan görs. Så det är sensorn.
Jag köpte en demonterad bilgirsensor för $ 15. Jag började byta, rensade felen, men återigen hänger sig felet, bara en annan och dsts-ikonen och de andra är på.
. Jag startade bilen, stängde av den och voila, allt gick.
Nu är bottenplattan utan girlang))). Om du frågar mig så hjälper jag dig.
Styrvinkelsensor
Allt började när DSC+BRAKE+ABS (“girland”) en vacker dag slog på på instrumentbrädan...
Diagnostik visade att problemet ligger i glidkontakten för rattvinkelsensorn (LWS) ...
Vem som helst i tanken, samma LWS-sensor är placerad nedanför och är placerad på rattstångens axel...
Först ville jag köpa en ny LWS-sensor, men när jag fick reda på priset var jag helt enkelt galen. Dessutom kommer det fortfarande att behöva systematiseras och anpassas. Det är naturligtvis ingen stor sak, men jag ville inte bry mig om det igen. Även om jag gjorde justeringar senare...
Vad som också är intressant är att mitt LWS-sensornummer (första bilden) passar Z8 E52 (ALPINA V8) och MINI JCW Challenge (C-Cup W11) enligt ETK-data från 01.2017. Jag kunde inte hitta någon information om tillämpligheten av detta LWS-sensornummer på E46...
Och här är numren på LWS-sensorerna, som enligt samma ETK installerades på E46...
Därför hade jag vid den tiden en fråga, varför i helvete skulle jag skapa så många nummer i ETC och hela tiden ändra deras artiklar?
Efter att ha studerat ETK lite, insåg jag att skillnaden bara finns i hårdvaru- (HW) och (eller) mjukvaruversioner (SW). Därför, ju nyare produkten är, desto nyare är HW- och/eller SW-versionen och möjligheten att använda denna LWS-sensor på nyare fordon. Jag tror att internt är alla sensorer lika och har inte ändrats (men jag kan inte vara 100% säker). Till exempel bilder av olika artiklar av LWS-sensorer.
Lite off topic. Efter att ha studerat upplevelsen av människor på forumet (stort tack till alla), beslutades det att återställa funktionen hos min felaktiga LWS-sensor genom att ersätta samma glidkontakter. Forumet har även information var dessa kontakter kan erhållas. Jag uppfann inte cykeln på nytt och köpte två ERA 550485 gasspjällssensorer från en VAZ 2112, de kostade öre (jag tog en som reserv).
Jag värmde locket ovanifrån med en hårtork (kompositionen håller), vred den med pincett och tog säkert bort kontakterna jag behövde. Naturligtvis skulle det ha varit möjligt att använda en hammare eller en kniv, men jag var rädd för att överdriva det)))
Det finns två sätt att ta bort samma LWS-sensor från rattstångsaxeln:
- Utan att ta bort rattstången (endast LWS-sensorn och några störande delar togs bort)
- Med borttagning av rattstången (hela rattstångsenheten med alla intilliggande delar tas bort)
Jag valde det andra alternativet för mig själv. Det är lättare för mig att jobba när allt är synligt och tillgängligt. Fast jag var fortfarande tvungen att anpassa vovvestilen/liggställningen något, inte alls. Med TIS vägledd är allt tillgängligt och begripligt. På vägen drogs allt som skruvades loss i rätt ögonblick med en momentnyckel.
Tyvärr går det inte att få ihop all information som jag skulle vilja dela i en del, så ämnet kommer att delas upp i två delar. För den som är intresserad, här är del 2.
Bromskraftsdisplay BMW Е46
För ungefär ett år sedan lärde jag mig först om detta system och att allt detta kan implementeras på E46. Sedan tillbringade jag ungefär en vecka, men till slut gick det inte. Jag avslutade experimenten och gick tyst. Exakt tills jag såg flera senaste inlägg om den framgångsrika aktiveringen av detta system på andra E46:or.
Ett par dagar till av klassrumsstudier, några resor till bilen med den bärbara datorn, och jag vann!
Under processens gång dök många frågor och specialfall upp. Sammansättningen, namnen på kodningsparametrar och deras värden ändras beroende på maskinens ålder och versionen av blocken, så samma uppsättning parametrar kan fungera framgångsrikt på en maskin och inte på en annan, det är vad jag hittade. Det är precis vad jag vill prata om.
Jag tror att många har sett hur i vissa moderna bilar nödljusen tänds automatiskt när man bromsar hårt. Så i vår E46 kom de också med en liknande funktion!
Brake Force Display (förkortat som BFD) är ett bromskraftsdisplay. Den varnar förare bakom när onormal inbromsning inträffar, hårdare än vanligt.
Vid kraftig inbromsning lyser, förutom de vanliga bromsljusen, ytterligare sektioner i bakljusen, vilket gör inbromsningen mer märkbar. Detta kallas Steg 2 BFD. Vid bromsning är ABS-systemet på väg att fungera, och när ABS-systemet redan fungerar börjar det tredje bromsljuset under taket och standardbromsljusen blinka, vilket drar till sig uppmärksamheten från de som går bakom och rapporterar en nödsituation. Detta kallas Steg 3 BFD.
Hur fungerar den här
På instrumentbrädan finns data om den negativa acceleration som bilen bromsar med. Den överför dessa data till belysningsenheten, som tänder motsvarande lampor. Vid städning används begreppet tröskelvärde: ett visst värde, när man når vilket en händelse inträffar. Dessa värden kallas även kodare i kodningsparametrar. Därför, så snart den negativa accelerationen når ett visst tröskelvärde (sensorn utlöses), inträffar en händelse på ljusblocket: ett visst steg slås på.
Det finns 3 tröskelvärden på instrumentpanelen, vi är intresserade av 2 av dem, kallade "Schwelle 1" och "Schwelle 2". När Schwelle 1 är aktiverad aktiveras Steg 2 och när Schwelle 2 är aktiverad aktiveras Steg 3. ABS-sensorn är också markerad. När ABS är aktiverat lyser Steg 2+3.
Steg 2, som jag nämnde, innehåller ytterligare bakljussektioner utöver de vanliga bromsljusen. Vilka är anpassningsbara? Vid restyling kan de bakre glödlamporna brinna med olika effektnivåer. Därför kan sidoljusen vara ljusare än i positionsläge. Till exempel förberedde jag för steg 2 så att sidourskärningarna skulle tändas med full effekt och dimljusen bak skulle tändas.
Pure Stage 3 är i sin tur blinkandet av det tredje bromsljuset. För ökad synlighet kan du även låta dina vanliga bromsljus blinka.
Här kommer jag att beskriva vilka parametrar som behöver ändras. Jag skulle vilja notera att jag har en instrumentpanelsenhet version 07 (AKMB_C07) och en belysningsenhet version 34 (ALSZ_C34). Alla parametrar anges för denna version av blocken. Jag vet inte hur mycket man kan lita på ett av forumen, men jag läste att BFD stöder AKMB_C07, C08 och ALSZ_C32.34 och nyare block. Parametrarna för C32 är också olika: vissa namn och betydelser är olika. Ägare av sådana block, se länken till det tjeckiska forumet ovan.
Säkerhetskopiera alltid ditt spår innan du redigerar det så att du kan återställa om något händer. Om detta inte görs kan du lämna filen FSW_PSW.MAN tom och koda blocket. Den är kodad som standard enligt ZCS/FA.
Brädeblock
- GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE: Aktiv-parametern har ett datafält med värdet 01.9f. Detta är tröskeln för känslighet. Jag vet dock inte exakt vad denna tröskel påverkar.
aktiv - GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1: data 01.5f. Detta är vår första "sensor".
aktiv - GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 är vår andra "sensor". Datavärdet är 00, ff.
aktiv - FZG_VERZOEGERUNG - Så vitt jag förstår är detta helt enkelt en parameter som inkluderar funktionen att skicka signaler till ljusblocket i beställningen.
aktiv
Jag skulle vilja göra en valfri kommentar: Schwelle 2 är konfigurerad som standard på ett sådant sätt att det är mycket svårt att anropa steg 3 utan att utlösa ABS. Med vinterdäck eller smala däck kommer bilen att koppla in ABS tidigare. Naturligtvis aktiveras Steg 2 och Steg 3 när ABS är aktiverat, men jag tycker inte att det är rätt att Steg 3 är inställt på ett sådant sätt att det inte går att aktivera utan ABS. Vi måste göra sensorn känsligare och mindre skarp.
Vi ser att ju lägre värde på Data-parametern är, desto tjockare är sensorn. Därför är det nödvändigt att ändra data i aktiv-parametern för alternativet GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 till ett större antal. Jag tittade på vilket värde som skulle ställas in i Z4-spåret, där samma ljusblock är. Där är fabriksvärdet för denna parameter 01.1F. Således, steg 3 sparkar in före ABS, precis vid dess kant.
Följande parametrar implementerar den grundläggande logiken för BFD-drift.
- BFD_SW1_STUFE2 - Sensor 1 aktiverar steg 2.
aktiv - BFD_SW2_STUFE2 - sensor 2 aktiverar steg 2.
ingenting_aktivt - BFD_SW2_STUFE3 - sensor 2 aktiverar steg 3.
aktiv - BFD_ABS_STUFE2 - Aktivering av ABS aktiverar det andra steget.
aktiv - BFD_ABS_STUFE3 - Aktivering av ABS aktiverar steg 3.
aktiv - ST3_SCHWEL - Jag vet inte vad det här är.
ingenting_aktivt - BLST1_BLST3 - Se till att de vanliga stoppen blinkar tillsammans med det tredje stoppet i steg 3.
aktiv - BFD_MINDEST_GESCHW - Den lägsta hastigheten vid vilken BFD slås på, standardvärdet för parametern är 0. Det vill säga den fungerar omedelbart vid vilken hastighet som helst.
värde_02 - BFD_STUFE_2_VERZOEG - fördröjning steg 2. Standard 0, rör inte.
värde_02 - BFD_STUFE_2_MAX_EIN: Jag har ingen aning.
värde_02 - BFD_BLINK_EINZEIT - mjuk sönderfallstid för lamporna, jag lämnade standardvärdet.
värde_02 - BFD_BLINK_AUSZEIT - Lampan tänds i tid, också som standard.
värde_02
Här är den intressanta delen. Vilka bakljussektioner som ska belysas i steg 2.
- PIN29_30_BFD
aktiv - PIN49_37_BFD
aktiv - PIN38_20_BFD
aktiv - PIN5_10_BFD
ingenting_aktivt - BEI_NSL_KEIN_BFD - aktivera inte BFD när dimbakljusen är på.
aktiv
Vänligen ställ in följande 3 parametrar strikt som visas nedan. Genom att ändra parametrarna kommer steg 2+3 att aktiveras varje gång du trycker på bromsen, även nästan när du står still.
Så här ser det ut på min bil. Skyll inte på videokvaliteten, den är lite mörk =) Jag inkluderade inte måtten med avsikt för att få Steg 2 att se bättre ut.
Främre karosspositionssensor
Standard xenon är verkligen en cool sak, men det lägger till en del elektronisk komponent, till exempel automatisk justering av strålkastarvinkeln. Systemet övervakar hur din kropp lutar i förhållande till vägen och försöker hålla strålkastarna i samma position. Vid något tillfälle märkte jag att systemet inte var särskilt villigt att tända strålkastarna, bara under testet. Jag kör sällan lastat, och hur obekvämt jag än känner mig, speciellt eftersom mina strålkastare initialt är lite lägre, så våra gropiga vägar är lättare att se.
Medan bilen stannade gick jag upp för trappan för att se vad som var fel på sensorn. Hittills har jag bara kommit till fronten, men han har bett mig om en ersättare så länge.
En gång, när jag bytte en spak, bröt jag den. Jag glömde helt enkelt att han var där. Han satte "däcket" på spaken. Och så var det i exakt 3 år. Vid byte av de främre stötdämparna märkte jag att stången hängde på gångjärnen. Jag köpte spöet tillsammans med andra delar, och när jag såg det var jag rädd att det kanske inte skulle fungera. Men allt är jättebra! Det passar väldigt bra!
Byte är ganska enkelt, det är bättre att göra det från hålet. Han drog ut kontakten, skruvade loss stängerna och fästena och installerade en ny sensor. Jag behövde 10, 13 och 4 mm insexnycklar. Kanske har någon redan andra nycklar
Efter att ha tagit bort sensorn för att ersätta stången blev det klart att den redan satt fast och spaken vred helt enkelt ...
