Handledning: Kontrollera elektriska och elektroniska kretsar

Vi ska se hur man upptäcker och löser elektriska problem i batteri, elstartare, tändning och belysning. Med en multimeter och korrekta instruktioner är denna uppgift inte så svår. Denna mekaniska manual kommer till dig av Louis-Moto.fr.

Om du är osäker på dina elkunskaper rekommenderar vi att du klickar här innan du börjar med den här guiden. För att lära dig hur du testar dina elektriska och elektroniska kretsar, följ den här länken.

Kontrollera motorcykelns elektriska kretsar

När den elektriska startmotorn reagerar trögt, vitala tändningsgnistor samlas, strålkastarna slocknar och säkringar går i en alarmerande takt, är det en nödsituation för många cyklister. Medan mekaniska fel upptäcks snabbt, är elektriska fel å andra sidan subtila, dolda, tysta och resulterar ofta i skador på hela fordonet. Men med lite tålamod, en multimeter (även en billig sådan) och några instruktioner behöver du inte vara expert på bilelektronik för att spåra sådana fel och spara dig höga reparationskostnader.

För tändning, belysning, startmotor och diverse andra funktioner drar de flesta motorcyklar (med undantag för några enduros och äldre modeller av mopeder eller mopeder) ström från batteriet. Om batteriet är urladdat blir dessa fordon svårare att köra. 

I princip kan ett urladdat batteri ha två orsaker: antingen laddar laddningsströmkretsen inte längre batteriet tillräckligt under körning, eller ett strömavbrott någonstans i den elektriska kretsen. Om det finns tecken på otillräcklig laddning av batteriet av generatorn (till exempel startaren reagerar trögt, huvudstrålkastaren dämpas under körning, laddningsindikatorn blinkar), ge tillgång till alla komponenter i laddningskretsen för visuell inspektion: kontaktdon Anslutningen mellan generatorn och regulatorn måste vara säkert och prydligt anslutna, motsvarande kablar får inte visa tecken på brott, nötning, brand eller korrosion ("infekterad" med grönrost), batterianslutningen får inte heller visa tecken på korrosion ( om (nödvändigt, rengör ytan med en kniv och applicera smörjmedel på terminalerna), bör generatorn och regulatorn/likriktaren inte ha synliga mekaniska defekter. 

Fortsätt att inspektera de olika komponenterna för att säkerställa att batteriet är i gott skick och fulladdat. Om det finns ett fel i en komponent i laddningskretsen, kontrollera även alla andra komponenter i kretsen för att säkerställa att de inte är skadade.

Kontrollera laddningskretsen - låt oss komma igång

01 - Laddningsspänning

Att mäta batteriets laddningsspänning indikerar om laddningskretsen fungerar korrekt. Höj bilen (helst med varm motor) och se till att du har tillgång till batteripolerna. För 12-volts elektriska system, ställ först multimetern på 20 V (DC) och anslut den till batteriets positiva och negativa poler. 

Om batteriet är i gott skick bör tomgångsspänningen vara mellan 12,5 och 12,8 V. Starta motorn och öka varvtalet tills det når 3–000 rpm. Om belastningskretsen är frisk bör spänningen nu öka tills den når gränsvärdet, men inte överskrider det.

Beroende på fordonet sträcker sig detta gränsvärde från 13,5 till 15 V; För exakta värden, se servicemanualen för din fordonsmodell. Om detta värde överskrids går spänningsregulatorn (som ofta bildar ett block med likriktaren) sönder och reglerar inte längre belastningsspänningen korrekt. Detta kan till exempel leda till batterisyraläckage (”overflow”) och med tiden till batteriskador på grund av överladdning.

Visningen av kortvariga spänningstoppar indikerar närvaron av ett fel i likriktaren och/eller generatorn. Om du trots ökat motorvarvtal inte märker en spänningsökning kan det hända att generatorn inte ger tillräcklig laddningsström; då måste det kollas. 

02 – Kontroll av generatorn

Börja med att bestämma vilken typ av generator som är installerad i ditt fordon och kontrollera sedan följande punkter:

Styrning av stjärngenerator med permanentmagnetrotor

Stjärnmonterade generatorer arbetar med en permanentmagnetrotor som applicerar spänning genom rotation till de yttre statorlindningarna. De arbetar i ett oljebad, för det mesta på vevaxeln. Oftast uppstår funktionsfel när regulatorn ständigt överbelastas eller överhettas.

Kontrollera ej likriktad laddningsspänning

Stäng av motorn och stäng av tändningen. Koppla bort generatorns ledningsnät från regulatorn/likriktaren. Mät sedan spänningen direkt på generatorn (förvälj mätområdet till 200 VAC).

Anslut de två kontakterna på generatorkontakten till respektive multimetersonder. Låt motorn gå från cirka 3 till 000 rpm.

Mät spänningen, stoppa motorn, anslut testkablar till en annan kombination av anslutningar, starta om motorn för ytterligare en mätning etc. tills du har testat alla möjliga kombinationer. Om de uppmätta värdena är liknande (en mellanstor motorcykelgenerator producerar vanligtvis 50 till 70 volt; kontrollera servicehandboken för din fordonsmodell för exakta värden), fungerar generatorn normalt. Om ett av de uppmätta värdena är betydligt lägre är det felaktigt.

Kontrollerar för öppen krets och kortslutning till jord

Om generatorn inte ger tillräcklig laddningsspänning är det möjligt att lindningen är bruten eller att det finns en lindning kortslutning till jord. Mät motståndet för att hitta ett sådant problem. För att göra detta, stoppa motorn och slå av tändningen. Ställ in multimetern för att mäta motstånd och välj ett mätområde på 200 ohm. Tryck den svarta testkabeln till marken, tryck den röda testkabeln i sekvens till varje stift på generatorkontakten. En öppen krets (oändligt motstånd) bör inte fixeras - annars kommer statorn att kortsluta till jord.

Öppen kretsövervakning

Kontrollera sedan alla möjliga kombinationer av stift med varandra med hjälp av testkablarna - det uppmätta motståndet ska alltid vara lågt och enhetligt (vanligtvis <1 ohm; se lämplig reparationsmanual för din bilmodell för det exakta värdet).

Om det uppmätta värdet är för stort är passagen mellan lindningarna otillräcklig; om det uppmätta värdet är 0 ohm, kortslutning - i båda fallen är statorn defekt. Om generatorlindningarna är i gott skick, men generatorns spänning vid generatorn är för låg, är rotorn troligen avmagnetiserad.

Regulator/likriktare

Om spänningen uppmätt på batteriet överskrider fordonets fabriksgräns när motorvarvtalet ökar (beroende på fordonsmodell bör spänningen vara mellan 13,5 och 15 V), är spänningsregulatorn felaktig (se steg 1). eller behöver konfigureras om.

Endast gamla och klassiska modeller är fortfarande utrustade med denna justerbara regulatormodell - om batteriet inte är tillräckligt laddat och de uppmätta värdena för den oriktade spänningen är korrekta måste du justera om.

För att testa en individuell likriktare, koppla först bort den från den elektriska kretsen. Ställ in multimetern för att mäta motstånd och välj mätområdet till 200 ohm. Mät sedan resistansen mellan likriktarens jordledning och alla anslutningar till generatorn, och mellan Plus-utgångskabeln och alla anslutningar i båda riktningarna (så polariteten bör vändas en gång i enlighet därmed).

Du bör mäta ett lågt värde i en riktning och ett värde som är minst 10 gånger högre i den andra (se bild 7). Om du mäter samma värde i båda riktningarna med anslutningsmöjligheten (dvs trots omvänd polaritet) är likriktaren defekt och måste bytas ut.

Kollar kollektorgeneratorn

Kollektorgeneratorer levererar inte ström genom permanentmagneter, utan genom elektromagnetismen i den externa fältlindningen. Strömmen avlägsnas från rotorkommutatorn med kolborstar. Denna typ av generator går alltid torr, antingen på vevaxelsidan med en extern regulator, eller som en separat enhet, vanligtvis utrustad med en inbyggd regulator. I de flesta fall beror funktionsfel på vibrationer eller stötar orsakade av sidoacceleration av rotorn eller termisk påkänning. Med tiden slits kolborstar och kommutatorer ut.

Ta isär generatorer med separata grenrör, helst från en motorcykel, innan du utför en allmän inspektion (koppla först från batteriet) och ta sedan bort dem.

Otillräcklig generatoreffekt kan till exempel orsakas av slitage på kommutatorn. Så börja med att kontrollera kraften som appliceras av borstfjädrarna, sedan längden på kolborstarna (byt ut slitna delar vid behov). Rengör grenröret med bensin eller bromsrengörare (ej fet); Bättra vid behov med finkornigt sandpapper. Djupet på kollektorspåren bör vara från 0,5 till 1 mm. ; Vid behov, slipa om dem med ett sågblad eller byt ut rotorn när släpringens slitagegräns har nåtts.

För att kontrollera om det är kortslutning till jord och en öppen statorlindning, ställ in multimetern för att mäta motstånd och välj ett mätområde på 200 ohm. Håll i testsladden före respektive testsladden efter fältlindningen - du bör mäta lågt motstånd (<1 ohm; se instruktionsboken för din bilmodell för exakt värde). Om motståndet är för högt avbryts kretsen. För att testa för kortslutning till jord, välj ett högt mätområde (Ω). Tryck den röda testkabeln mot statorlindningen och den svarta testkabeln mot huset (marken). Du måste mäta oändligt motstånd; annars en kortslutning till jord (kortslutning). Mät nu resistanserna mellan de båda rotorkommutatorbladen med alla möjliga kombinationer (mätområde: ytterligare 200 ohm). Ett lågt motstånd bör alltid mätas (en storleksordning är ofta mellan 2 och 4 ohm; se reparationsmanualen som motsvarar din bilmodell för det exakta värdet); när den är noll uppstår en kortslutning; om motståndet är högt avbryts kretsen och rotorn behöver bytas ut.

För att testa för en kortslutning till jord, välj det höga mätområdet (Ω) igen. Håll den röda testkabeln mot lamellen på grenröret respektive den svarta testkabeln mot axeln (marken). Du måste mäta det oändliga motståndet i enlighet därmed; annars kortsluts till jord (defekt rotor).

Du behöver inte demontera det monterade generatorgrenröret. till änden av vevaxeln för inspektion. För att inspektera kommutatorn, rotorn och statorn är allt du behöver göra att koppla bort batteriet och ta bort generatorkåpan.

Uppsamlaren har inga spår. Dålig generatorprestanda kan orsakas av oljeförorening i kommutatorn, slitna kolborstar eller felaktiga tryckfjädrar. Det bör inte finnas någon motorolja eller regnvatten i generatorutrymmet (byt ut lämpliga packningar vid behov). Kontrollera att statorlindningarna är öppna eller kortslutna till jord vid lämpliga ledningsanslutningar enligt beskrivningen ovan. Kontrollera rotorlindningarna mellan de två kommutatorkopparspåren direkt (fortsätt enligt beskrivningen). Du bör mäta lågt motstånd (cirka 2 till 6 ohm; se reparationsmanualen som motsvarar din bilmodell för exakta värden); när den är noll uppstår en kortslutning; När motståndet är högt bryts lindningen. Å andra sidan måste motståndet mätt i förhållande till jord vara oändligt stort.

Regulator/likriktare : Se steg 2.

Om generatorn är trasig måste du fundera på om du ska ta reparationen till en fackverkstad eller köpa en dyr originalreservdel eller om du kan få tag i en bra begagnad reservdel. Fungerande/kontrollerat skick med garanti från aktuell leverantör... ibland lönar det sig att jämföra priser.

Kontrollera batteriets tändningskrets - låt oss komma igång

01 - Tändspolar, tändstiftskablar, tändkablar, tändstift

Om motorcykeln inte vill starta när startmotorn drar igång motorn, och blandningen av bensin och luft i motorn är korrekt (tändstiftet blir blött), beror problemet på ett fel i motorns elektriska krets. . Om det finns en lågenergignista eller ingen gnista alls, kontrollera först visuellt ledningsanslutningarna, tändstiften och tändstiftsanslutningarna. Det är lämpligt att byta ut mycket gamla tändstift, poler och tändkablar direkt. Använd iridiumtändstift för förbättrad startprestanda (avsevärt förbättrad fri förbränning, kraftigare tändgnista). Om det finns fina vener på spolkroppen som verkar förkolnade, kan dessa vara strömläckage på grund av kontaminering eller utmattning av spolkroppens material (rengör eller byt ut).

Fukt kan också komma in i tändspolen genom osynliga sprickor och orsaka kortslutning. Det händer ofta att gamla tändspolar går sönder när motorn är varm och de börjar fungera igen så fort det blir kallt, då är det bara att byta ut komponenterna.

För att kontrollera kvaliteten på tändgnistan kan du kontrollera gnistgapet med en testare.

När gnistan är tillräckligt stark bör den kunna färdas minst 5-7 mm från tändkabeln till marken (när spolens kondition är riktigt bra kan gnistan färdas minst 10 mm). . Det rekommenderas inte att låta gnistan förflytta sig avståndet till motorns mark utan en gnistgaptestare för att undvika skador på tändboxen och för att undvika risken för elektriska stötar när du håller kabeln i handen.

En lågeffekttändningsgnista (särskilt i äldre fordon) kan förklaras av ett spänningsfall i tändkretsen (t.ex. om ledningen är korroderad - se nedan för verifiering). Vid tveksamhet rekommenderar vi att tändspolarna kontrolleras av en fackverkstad.

02 - Tändbox

Om tändstiften, tändstiftsanslutningarna, tändspolarna och ledningsanslutningarna är bra när det inte finns någon tändgnista, är tändboxen eller dess kontroll felaktig (se nedan). Tändboxen är tyvärr ett dyrt känsligt element. Därför bör den endast kontrolleras i ett specialiserat garage med en lämplig specialtestare. Hemma kan du bara kontrollera om kabelanslutningarna är i perfekt skick.

Rotortappen, vanligtvis monterad på vevaxeltappen och avfyrar impulsgeneratorspolen ("slipspole"), skickar en puls till de elektroniska tändsystemen. Du kan kontrollera kommutatorspolen med en multimeter.

Välj mätområdet 2 kΩ för resistansmätning. Koppla loss glidspolen, tryck mätspetsarna mot beslagen och jämför det uppmätta värdet med reparationsmanualen för din bilmodell. Ett för högt motstånd indikerar ett avbrott och ett för lågt motstånd indikerar en kortslutning. Ställ sedan in din multimeter på 2MΩ intervall och mät sedan resistansen mellan lindning och jord - om inte "oändlig" så bör kortslutning till jord och spole bytas ut.

Kontrollera startkretsen - låt oss gå

01 – Startrelä

Om du hör ett klickande eller brummande när du försöker starta, när startmotorn inte drar igång motorn och batteriet är väl laddat, är startreläet förmodligen dåligt. Startreläet laddar ur ledningarna och startkretsbrytaren. För att kontrollera, ta bort reläet. Ställ in multimetern för att mäta motstånd (mätområde: 200 ohm). Anslut testkablarna till den tjocka kontakten på batteriet och den tjocka kontakten till startmotorn. Håll minusanslutningen på ett fulladdat 12V-batteri på minussidan av reläet (se kopplingsschema för aktuell motorcykelmodell) och den positiva anslutningen på reläets positiva sida (se kopplingsschema - vanligtvis anslutning till startknappen) .

Reläet ska nu "klicka" och du ska mäta 0 ohm.

Om resistansen är betydligt större än 0 ohm är reläet defekt, även om det går sönder. Om reläet inte är utbränt måste det också bytas ut. Om du kan hitta inställningarna i reparationsmanualen för din bilmodell kan du också kontrollera reläets inre resistans med hjälp av en ohmmeter. För att göra detta, håll testarens mättips på de exakta reläanslutningarna och läs av värdet.

02 – Starter

Om startmotorn inte fungerar med ett bra startrelä och ett fulladdat batteri, kontrollera startknappen; på äldre bilar är kontakten ofta avbruten på grund av korrosion. Rengör i så fall ytan med sandpapper och en liten mängd kontaktspray. Testa startknappen genom att mäta motståndet med en multimeter med kabelingångarna bortkopplade. Om du mäter motstånd större än 0 ohm fungerar inte strömbrytaren (rengör igen, mät sedan igen).

För att kontrollera startmotorn, koppla bort den från motorcykeln (ta bort batteriet) och sedan isär den.

Börja med att kontrollera kraften som appliceras av borstfjädrarna och längden på kolborsten (byt ut slitna kolborstar). Rengör grenröret med bensin eller bromsrengörare (ej fet); Bättra vid behov med finkornigt sandpapper.

Djupet på kollektorspåren bör vara från 0,5 till 1 mm. ; Kapa dem vid behov med ett tunt sågblad (eller byt ut rotorn).

För att kontrollera kortslutning till jord och öppen krets, utför först växelströmsresistansmätningen som beskrivs enligt följande: ställ först in multimetern på 200 ohm-mätområdet och mät därefter resistansen mellan de två rotorkommutatorbladen med alla möjliga kombinationer.

Lågt motstånd ska alltid mätas (<1 ohm - se reparationsmanualen för din fordonsmodell för det exakta värdet).

När motståndet är för högt bryts kretsen och rotorn går sönder. Välj sedan ett mätområde på upp till 2 MΩ på multimetern. Håll den röda testkabeln mot lamellen på grenröret respektive den svarta testkabeln mot axeln (marken). Du måste mäta det oändliga motståndet i enlighet därmed; annars uppstår en kortslutning till jord och rotorn är också defekt.

Om startstatorn har fältlindningar istället för permanentmagneter, kontrollera även om det är kortslutning till jord (om motståndet mellan jord och fältlindning inte är oändligt, byt ut lindningen) och kontrollera om det finns en öppen krets. (motståndet inuti lindningen bör vara lågt, se ovan).

Kontrollera ledningsnät, strömbrytare etc. - Let's Go

01 - Strömställare, kontakter, tändningslås, ledningsnät

Under årens lopp kan korrosion och kontaminering orsaka allvarligt motstånd mot passage genom kontakter och strömbrytare, ledningsnät som har blivit "gropar" (korroderade) är dåliga ledare. I värsta fall "förlamar" detta komponenten fullständigt, samtidigt som mindre allvarliga skador minskar prestandan hos de aktuella konsumenterna, såsom belysning eller tändning, i större eller mindre utsträckning. Det räcker ofta att utsätta komponenterna för visuell inspektion: korroderade flikar på kontakter och mögliga kontakter på strömbrytare måste rengöras genom att skrapa eller slipa dem och sedan sättas ihop igen efter applicering av en liten mängd kontaktspray. Byt ut kablarna mot grönaktig tråd. På en motorcykel räcker det oftast med en kabeltjocklek på 1,5, den större huvudkabeln ska vara något tjockare, batterianslutningen till startreläet och startkabeln har specialmått.

Mätning av resistans ger mer exakt information om konduktivitet. För att göra detta, koppla ur batteriet, ställ in multimetern på mätområdet 200 ohm, tryck mätspetsarna till kabelingångarna på omkopplaren eller kontakten (omkopplaren i arbetsläge). Motståndsmätningar större än cirka 0 ohm indikerar förekomst av defekter, föroreningar eller korrosionsskador.

Spänningsfallsmätningen ger också information om komponentens effektkvalitet. För att göra detta, välj ett mätområde på 20 V (DC-spänning) på multimetern. Koppla bort plus- och minuskabeln från konsumenten, ta tag i den svarta mätspetsen på minuskabeln och den röda mätspetsen på den positiva strömkabeln. En spänning på 12,5 volt bör mätas (om möjligt har batterispänningen inte minskat) - lägre värden indikerar närvaron av förluster.

02 - Läckströmmar

Du har inte tagit ut din motorcykel på flera dagar och batteriet är redan helt urladdat? Antingen får en lömsk konsument skylla sig (till exempel en klocka som drivs av nätverket ombord), eller så tar läckströmmen ur ditt batteri. Denna läckström kan till exempel orsakas av en låst ratt, en felaktig brytare, relä eller en kabel som har fastnat eller sliten på grund av friktion. För att bestämma läckströmmen, mät strömmen med en multimeter.

Kom ihåg att för att undvika överhettning är det strängt förbjudet att utsätta multimetern för strömmar som överstiger 10 A (se Säkerhetsinstruktioner på www.louis-moto.fr). Därför är det strängt förbjudet att mäta strömmen på den positiva strömkabeln i riktning mot startmotorn, på den tjocka batterikabeln i riktning mot startreläet eller på generatorn!

Stäng först av tändningen och koppla sedan bort minuskabeln från batteriet. Välj milliampmätområdet på multimetern. Håll den röda testkabeln på den frånkopplade negativa kabeln och den svarta testkabeln på den negativa batteripolen. När strömmen mäts bekräftar detta förekomsten av en läckström.

Massfel

Flimmer baklyktan svagt när du slår på blinkersen? Elektriska funktioner fungerar inte med full kapacitet? Ditt fordons mark är troligen felaktig. Se alltid till att jordkabeln och naturligtvis pluskabeln är ordentligt anslutna till batteriet. Förekomsten av korrosion (inte alltid omedelbart synlig) på terminalerna kan också orsaka kontaktproblem. Polera eventuella oxidationssvärtade ledningar med hjälp av en verktygskniv. En lätt beläggning av terminalfett skyddar mot returkorrosion.

För att hitta källan, ta bort säkringarna från motorcykeln en i taget. Den elektriska kretsen vars säkring "neutraliserar" mätinstrumentet är en källa till läckström och kräver noggrann inspektion.

Bonustips för riktiga DIY -entusiaster

Användning av rattstångens lager för andra ändamål än dess avsedda ändamål

Rattstångens lager är inte konstruerat för att kortsluta olika elektriska förbrukare till jord. Den används dock för detta ändamål på vissa motorcyklar. Och även om lagret gör ett bra jobb är det inte bra. Ibland kan en ström på 10 A eller mer uppstå, vilket gör att lagren väser och små svetsar bildas på kulorna och rullarna. Detta fenomen ökar slitaget. För att komma runt problemet, dra en liten vajer från gaffeln till ramen. Problemet löst!

... Och motorn stannar mitt i varvet

detta kan hända när lutningssensorn utlöses. Detta stänger vanligtvis bara av motorn i händelse av en olycka. Denna typ av sensor används på olika motorcyklar. Modifieringar av dessa fordon och felaktig montering kan orsaka allvarliga problem som kan bli farliga. De kan till och med leda till döden.

Kontakterna måste vara vattentäta.

Ärligt talat, pluggkontakter som inte är vattentäta gör verkligen stor skillnad. I torrt, soligt väder kan de göra sitt jobb bra. Men i regnigt och fuktigt väder blir det tufft! Därför är det av säkerhetsskäl att föredra att byta ut dessa kontaktdon med vattentäta. Även under och efter en bra tvätt!

Louis Tech Center

För alla tekniska frågor angående din motorcykel, vänligen kontakta vårt tekniska center. Där hittar du expertkontakter, kataloger och oändliga adresser.

Mark!

Mekaniska rekommendationer ger allmänna riktlinjer som kanske inte gäller alla fordon eller alla komponenter. I vissa fall kan webbplatsens detaljer variera avsevärt. Det är därför vi inte kan garantera att instruktionerna i de mekaniska rekommendationerna är riktiga.

Tack för att du förstår.