Specifikationer, funktionsfel och självreparation av VAZ 2105-motorn

Populariteten för klassiska VAZ-modeller beror till stor del på tillförlitligheten och underhållbarheten hos deras motorer. Eftersom de designades på det avlägsna sjuttiotalet av förra seklet, fortsätter de att "fungera" idag. I den här artikeln kommer vi att prata om kraftverken som VAZ 2105-bilarna var utrustade med. Vi kommer att överväga deras tekniska egenskaper, design, såväl som huvudfelen och hur man fixar dem.

Vilka motorer var utrustade med "fem"

Under hela sin historia rullade VAZ 2105 av löpande bandet med fem olika motorer:

• 2101;
• 2105;
• 2103;
• 2104;
• 21067;
• BTM-341;
• 4132 (RPD).

De skilde sig inte bara i tekniska egenskaper, utan också i typen av konstruktion, typen av bränsle som förbrukades, såväl som metoden för att tillföra det till förbränningskamrarna. Överväg var och en av dessa kraftenheter i detalj.

VAZ 2105-motorn har ett tvärgående arrangemang

Mer om enheten och egenskaperna hos VAZ-2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/vaz-2105-inzhektor.html

VAZ 2101 motor

Den första enheten som installerades på "femman" var den gamla "penny"-motorn. Den skiljde sig inte åt i speciella kraftegenskaper, men den hade redan testats och visat sig vara utmärkt.

Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 2101-motorn

Karakteristiskt namn	Index
Cylinderplats	Rad
Antal cylindrar	4
Typ av bränsle	Bensin AI-92
Antal ventiler	8
Metoden för att tillföra bränsle till cylindrarna	Förgasare
Kraftenhetens volym, cm3	1198
Cylinderdiameter, mm	76
Kolvens rörelseamplitud, mm	66
Momentvärde, Nm	89,0
Enhetseffekt, h.p.	64

VAZ 2105 motor

För "fem" var speciellt utformad sin egen kraftenhet. Det var en förbättrad version av VAZ 2101-motorn, som kännetecknades av en stor volym cylindrar med samma kolvslag.

Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 2105-motorn

Karakteristiskt namn	Index
Cylinderplats	Rad
Antal cylindrar	4
Typ av bränsle	Bensin AI-93
Antal ventiler	8
Metoden för att tillföra bränsle till cylindrarna	Förgasare
Kraftenhetens volym, cm3	1294
Cylinderdiameter, mm	79
Kolvens rörelseamplitud, mm	66
Momentvärde, Nm	94,3
Enhetseffekt, h.p.	69

VAZ 2103 motor

Den "trippel" motorn var ännu mer kraftfull, men inte på grund av en ökning av förbränningskamrarnas volym, utan på grund av en modifierad vevaxeldesign, vilket gjorde det möjligt att öka kolvslaget något. En vevaxel av samma design installerades på Niva. VAZ 2103-motorer från fabriken var utrustade med både kontakt- och beröringsfria tändsystem.

Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 2103-motorn

Karakteristiskt namn	Index
Cylinderplats	Rad
Antal cylindrar	4
Typ av bränsle	Bensin AI-91, AI-92, AI-93
Antal ventiler	8
Metoden för att tillföra bränsle till cylindrarna	Förgasare
Kraftenhetens volym, cm3	1,45
Cylinderdiameter, mm	76
Kolvens rörelseamplitud, mm	80
Momentvärde, Nm	104,0
Enhetseffekt, h.p.	71,4

VAZ 2104 motor

Kraftenheten för den fjärde Zhiguli-modellen, som installerades på VAZ 2105, skilde sig åt i typen av injektion. Här användes redan inte en förgasare utan elektroniskt styrda munstycken. Motorn har genomgått vissa förändringar avseende installation av enheter för insprutning av bränsleblandningen, samt flera övervakningssensorer. I alla andra avseenden skilde den sig praktiskt taget inte från förgasarens "trippel" motor.

Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 2104-motorn

Karakteristiskt namn	Index
Cylinderplats	Rad
Antal cylindrar	4
Typ av bränsle	Bensin AI-95
Antal ventiler	8
Metoden för att tillföra bränsle till cylindrarna	Distribuerad injektion
Kraftenhetens volym, cm3	1,45
Cylinderdiameter, mm	76
Kolvens rörelseamplitud, mm	80
Momentvärde, Nm	112,0
Enhetseffekt, h.p.	68

VAZ 21067 motor

En annan enhet som var utrustad med "femman" lånades från VAZ 2106. I själva verket är detta en modifierad version av VAZ 2103-motorn, där alla förbättringar reducerades till att öka kraften genom att öka diametern på cylindrarna. Men det var denna motor som gjorde "sexan" till den mest populära bilen på grund av det rimliga förhållandet mellan mängden bränsle som förbrukades och den utvecklade effekten.

Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 21067-motorn

Karakteristiskt namn	Index
Cylinderplats	Rad
Antal cylindrar	4
Typ av bränsle	Bensin AI-91, AI-92, AI-93
Antal ventiler	8
Metoden för att tillföra bränsle till cylindrarna	Förgasare
Kraftenhetens volym, cm3	1,57
Cylinderdiameter, mm	79
Kolvens rörelseamplitud, mm	80
Momentvärde, Nm	104,0
Enhetseffekt, h.p.	74,5

Motor BTM 341

BTM-341 är en dieselkraftenhet, som installerades på klassiska VAZ, inklusive "femman". I grund och botten exporterades sådana bilar, men vi kunde också träffa dem här. BTM-341-motorerna skiljde sig inte åt i vare sig speciell effekt eller låg bränsleförbrukning, vilket tydligen är anledningen till att diesel Zhiguli inte slog rot i Sovjetunionen.

Tabell: huvudegenskaper för BTM 341-motorn

Karakteristiskt namn	Index
Cylinderplats	Rad
Antal cylindrar	4
Typ av bränsle	Dieselbränsle
Antal ventiler	8
Metoden för att tillföra bränsle till cylindrarna	Direkt injektion
Kraftenhetens volym, cm3	1,52
Momentvärde, Nm	92,0
Enhetseffekt, h.p.	50

VAZ 4132 motor

Installerad på "fem" och roterande motorer. Till en början var det prototyper och sedan massproduktion. VAZ 4132-kraftenheten utvecklade dubbelt så mycket kraft som alla andra Zhiguli-motorer. För det mesta tillhandahölls "femmor" med roterande motorer av polisenheter och specialtjänster, men vanliga medborgare kunde också köpa dem. Idag är det sällsynt, men ändå kan du hitta en VAZ med en motor 4132 eller liknande.

Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 4132-motorn

Karakteristiskt namn	Index
Metoden för att tillföra bränsle till cylindrarna	Förgasare
Typ av bränsle	AI-92
Kraftenhetens volym, cm3	1,3
Momentvärde, Nm	186,0
Enhetseffekt, h.p.	140

Vilken motor kan installeras på en VAZ 2105 istället för en vanlig

"Fem" kan enkelt utrustas med en kraftenhet från alla andra "klassiker", oavsett om det är en förgasad VAZ 2101 eller en insprutnings VAZ 2107. Men finsmakare av denna inställning föredrar motorer från utländska bilar. Det bästa för dessa ändamål är kraftverk från den "närmaste släktingen" - Fiat. Hans modeller "Argenta" och "Polonaise" är utrustade med motorer som passar våra VAZ utan problem.

Motorn från Fiat kan installeras på "femman" utan ändringar

Fans av mer kraftfulla motorer kan försöka installera en kraftenhet från Mitsubishi Galant eller Renault Logan med en volym på 1,5 till 2,0 cm³. Här måste du naturligtvis byta fästen för själva motorn och för växellådan, men om allt görs korrekt kommer resultatet att överraska dig. Men det är viktigt att inte överdriva det, eftersom varje kropp är designad för en viss belastning, inklusive motorkraft.

Tja, för dem som vill flytta runt i en unik bil kan vi råda dig att utrusta din "fem" med en roterande kraftenhet. Kostnaden för en sådan motor är idag 115-150 tusen rubel, men installationen kräver inga ändringar. Den är perfekt för alla "klassiska" VAZ.

Roterande motorer var utrustade med bilar från polisen och specialtjänster

Kolla också in VAZ 2105 generatorenheten: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/generator/generator-vaz-2105.html

De viktigaste felen i VAZ 2105-motorer

Om vi ​​inte tar hänsyn till kraftverken BTM 341 och VAZ 4132, skiljer sig VAZ 2105-motorerna lite från varandra. De har en liknande design, och därför har de samma fel. De viktigaste tecknen på att motorn är ur funktion är:

• omöjligheten av dess lansering;
• instabil tomgång;
• brott mot den normala temperaturregimen (överhettning);
• effektfall;
• byte av avgasfärg (vit, grå);
• förekomsten av främmande buller i kraftenheten.

Låt oss ta reda på vad de listade symtomen kan indikera.

Oförmåga att starta motorn

Kraftenheten startar inte när:

• brist på spänning på tändstiften;
• funktionsfel i kraftsystemet som förhindrar flödet av bränsle-luftblandningen in i cylindrarna.

Frånvaron av en gnista på ljusens elektroder kan bero på ett fel:

• själva ljusen;
• högspänningsledningar;
• tändningsfördelare;
• Tändspolar;
• brytare (för bilar med kontakttändning);
• strömbrytare (för bilar med kontaktlös tändning)
• Hallsensor (för fordon med kontaktlöst tändningssystem);
• tändningslås.

Bränsle får inte komma in i förgasaren och därifrån in i cylindrarna på grund av:

• igensättning av bränslefiltret eller bränsleledningen;
• fel på bränslepumpen;
• blockering av förgasarens inloppsfilter;
• felfunktion eller felaktig justering av förgasaren.

Instabil drift av kraftenheten vid tomgång

Brott mot kraftenhetens stabilitet vid tomgång kan indikera:

• fel på förgasarens magnetventil;
• fel på ett eller flera tändstift, nedbrytning av isolering eller brott mot integriteten hos den strömförande kärnan i en högspänningstråd;
• bränning av brytarkontakter;
• felaktig justering av kvantiteten och kvaliteten på det bränsle som används för att bilda bränsle-luftblandningen.

Mer om tändsystemet VAZ 2105: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2105.html

överhettning

Den normala temperaturen för en VAZ 2105-motor igång är 87–95 grader⁰C. Om hennes prestation överstiger gränsen på 95⁰C, motorn är överhettad. Detta kan leda inte bara till att cylinderblockets packning bränns, utan också till att rörliga delar fastnar inuti kraftenheten. Orsaker till överhettning kan vara:

• otillräcklig kylvätskenivå;
• frostskyddsmedel av låg kvalitet (frostskyddsmedel);
• felaktig termostat (slinga systemet i en liten cirkel);
• igensatt (täppt) kylradiator;
• luftlås i kylsystemet;
• fel på kylarens kylfläkt.

Effektminskning

Motoreffekten kan minska när:

• användning av lågkvalitativt bränsle;
• felaktigt inställt moment och tändningstid;
• bränning av brytarkontakter;
• brott mot regleringen av kvaliteten och kvantiteten av bränsle som används för att bilda bränsle-luftblandningen;
• slitage på kolvgruppsdelar.

Färgbyte på avgaserna

Avgaserna från en funktionsduglig kraftenhet är i form av ånga och luktar uteslutande av bränd bensin. Om tjock vit (blå) gas kommer ut ur avgasröret är detta ett säkert tecken på att olja eller kylvätska brinner i cylindrarna tillsammans med bränslet. En sådan kraftenhet kommer inte att "leva" under lång tid utan en större översyn.

Orsakerna till tjocka vita eller blåaktiga avgaser är:

• utbrändhet (nedbrytning) av cylindertoppspackningen;
• skada (spricka, korrosion) på cylinderhuvudet;
• slitage eller skador på delar av kolvgruppen (cylinderväggar, kolvringar).

Knacka inuti motorn

En fungerande kraftenhet avger många olika ljud, som smälter samman bildar ett behagligt mullrande, vilket indikerar att alla komponenter och mekanismer fungerar smidigt. Men om du hör främmande ljud, i synnerhet knackningar, bör detta varna dig. De är ett säkert tecken på ett allvarligt problem. I motorn kan sådana ljud göras av:

• ventiler;
• kolvstift;
• vevstakeslager;
• Ramlager;
• kedjedrift.

Ventiler knackar på grund av:

• oreglerad ökning av det termiska gapet;
• slitage (utmattning) av fjädrar;
• kamaxelloberna slits.

Knackningen av kolvtapparna uppstår vanligtvis när tändningstiden inte är korrekt justerad. Samtidigt antänds bränsle-luftblandningen i förväg, vilket provocerar uppkomsten av detonation.

Felaktiga vevstakar och huvudlager i vevaxeln orsakar också främmande ljud i motorn. När de slits ut ökar gapet mellan de rörliga elementen i vevaxeln, vilket orsakar glapp, tillsammans med en högfrekvent knackning.

När det gäller kamkedjan kan den skapa främmande ljud i fall av sträckning och funktionsfel i spjället.

Motor reparation VAZ 2105

De flesta fel på kraftenheten kan elimineras utan att ta bort den från bilen. Speciellt om de rör tändning, kylning eller kraftsystem. Men om vi pratar om funktionsfel i smörjsystemet, såväl som fel på elementen i kolvgruppen, vevaxeln, är demontering oumbärlig.

Ta bort motorn

Att demontera kraftenheten är inte så mycket en mödosam process eftersom det kräver specialutrustning, nämligen en hiss eller annan anordning som gör att du kan dra ut en tung motor ur motorrummet.

Lyften gör att du kan ta bort motorn från motorrummet utan att anstränga dig

Förutom telfer behöver du också:

• garage med utsiktshål;
• uppsättning skiftnycklar;
• en uppsättning skruvdragare;
• ett torrt kärl med en volym på minst 5 liter för att tömma kylvätskan;
• krita eller markör för att göra märken;
• ett par gamla filtar eller överdrag för att skydda lacken på framskärmarna vid demontering av motorn.

För att ta bort motorn:

1. Kör in bilen i ett visningshål.
2. Ta bort huven helt efter att ha markerat baldakinernas konturer med en markör eller krita. Detta är nödvändigt så att du inte behöver lida av inställningsluckor när du installerar den.
3. Töm kylvätskan från cylinderblocket.
   

   För att tömma kylvätskan, skruva av avtappningspluggen på cylinderblocket
4. Koppla ur och ta bort batteriet.
5. Lossa klämmorna på alla rör i kylsystemet, demontera rören.
   

   För att ta bort rören måste du lossa klämmorna på deras fäste.
6. Koppla bort högspänningskablarna från tändstiften, spolen, tändfördelaren, oljetryckssensorn.
7. Lossa klämmorna på bränsleledningarna. Ta bort alla bränsleslangar som går till bränslefiltret, bränslepumpen, förgasaren.
   

   Bränsleledningarna är också säkrade med klämmor.
8. Skruva loss muttrarna som håller fast insugningsröret till grenröret.
   

   För att koppla loss insugningsröret, skruva loss de två muttrarna
9. Koppla loss startmotorn genom att skruva loss de tre muttrarna som håller fast den i kopplingshuset.
10. Skruva loss de övre bultarna som håller fast växellådan till motorn (3 st).
    

    Överst på växellådan är fäst med tre bultar
11. Koppla bort och ta bort luft- och gaspådragarna på förgasaren.
12. Ta bort kopplingsfjädern från inspektionshålet och skruva loss bultarna som håller fast kopplingens slavcylinder. Ta cylindern åt sidan så att den inte stör.
13. Skruva loss de nedre bultarna som håller fast växellådan till motorn (2 st).
    

    I botten av växellådan är fäst med två bultar
14. Skruva loss bultarna som fäster skyddskåpan (4 st).
    

    Skyddskåpan hålls fast med 4 bultar.
15. Skruva loss muttrarna som håller fast kraftenheten vid stöden.
    

    Motorn är monterad på två stöd
16. Fäst lyftanordningens kedjor (remmar) ordentligt i motorn.
    

    Det enklaste sättet att lyfta motorn är med en elektrisk hiss.
17. Lyft försiktigt motorn, lossa den, för att ta bort den från styrningarna.
18. Flytta motorn med en lyftanordning och placera den på en arbetsbänk, ett bord eller ett golv.

Video: borttagning av motor

ICE-teori: Hur tar man bort motorn?

Byte av hörsnäckor

För att byta ut fodren måste du:

1. Rengör kraftverket från damm, smuts, oljedropp.
2. Använd en 12 mm insexnyckel, skruva loss avtappningspluggen och tappa ur oljan från sumpen.
   

   Pluggen skruvas av med en 12 insexnyckel
3. Använd en 10 skiftnyckel, skruva loss de 12 bultarna som håller fast pannan i vevhuset. Ta bort brickan.
4. Ta bort tändningsfördelaren och förgasaren från kraftenheten.
5. Ta bort ventilkåpan genom att skruva loss 8 muttrar med en 10 skiftnyckel.
   

   Locket fixerat med 8 muttrar
6. Böj kanten på låsbrickan som håller fast kamaxelns stjärnmonteringsbult med en stor slitsad skruvmejsel eller monteringsspatel.
   

   För att skruva loss bulten måste du böja brickans kant
7. Använd en 17 skiftnyckel och skruva loss kamaxelns stjärnbult.
   

   För att skruva loss bulten behöver du en nyckel för 17
8. Använd en 10 skiftnyckel och skruva loss de två muttrarna som håller fast kedjespännaren. Ta bort spännaren.
   

   Spännaren är fäst med två muttrar.
9. Ta bort kamaxelns kedjehjul tillsammans med kedjedriften.
10. Använd en 13 hylsnyckel och skruva loss de 9 muttrarna som håller fast kamaxelbädden. Ta bort den tillsammans med skaftet.
    

    "Säng" är fixerad med 9 muttrar
11. Använd en 14 skiftnyckel och skruva loss muttrarna som håller fast vevstakeshattarna. Ta bort insatskåpor.
    

    För att ta bort kåpan behöver du en nyckel för 14
12. Ta bort vevstängerna från vevaxeln, dra ut alla foder.
    

    Insatser finns under locken
13. Använd en 17 skiftnyckel, skruva loss bultarna som håller fast huvudlagerlocken.
14. Demontera kåporna, ta bort tryckringarna.
15. Ta bort huvudlagren från cylinderblocket och kåporna.
    

    Huvudlagren är placerade under kåporna och i cylinderblocket
16. Demontera vevaxeln.
17. Skölj vevaxeln i fotogen, torka av med en ren torr trasa.
18. Montera nya lager och tryckbrickor.
19. Smörj alla lager med motorolja.
20. Montera vevaxeln på cylinderblocket.
21. Byt ut huvudlageröverfallen. Dra åt och dra åt bultarna på deras fäste med en momentnyckel, observera åtdragningsmomentet på 64,8–84,3 Nm.
22. Montera vevstängerna på vevaxeln. Dra åt muttrarna med en momentnyckel och observera ett åtdragningsmoment på 43,4–53,4 Nm.
23. Montera motorn i omvänd ordning.

Video: sätter i hörsnäckor

Ringbyte

För att byta kolvringar, följ p.p. 1-14 i föregående instruktion. Nästa behöver du:

1. Tryck ut kolvarna ur cylindrarna en efter en tillsammans med vevstängerna.
2. Rengör kolvarnas ytor noggrant från kolavlagringar. För att göra detta kan du använda fotogen, fint sandpapper och en torr trasa.
3. Använd en skruvmejsel för att ta bort de gamla ringarna.
   

   Gamla ringar kan tas bort med en skruvmejsel
4. Sätt på nya ringar, observera den korrekta orienteringen av låsen.
5. Använd en speciell dorn för ringar (det är möjligt utan det), tryck in kolvarna i cylindrarna.
   

   Kolvar med nya ringar är bekvämare att installera i cylindrar med en speciell dorn

Ytterligare montering av motorn utförs i omvänd ordning.

Video: installation av kolvringar

Reparation av oljepump

Oftast går oljepumpen sönder på grund av slitage på dess kåpa, drivning och drivna växlar. Ett sådant fel elimineras genom att byta ut slitna delar. För att reparera oljepumpen måste du:

1. Kör p.p. 1-3 i den första instruktionen.
2. Använd en 13 skiftnyckel och skruva loss de 2 oljepumpens monteringsbultar.
   

   Oljepumpen är fäst med två bultar.
3. Använd en skiftnyckel på 10 och skruva loss de 3 bultarna som håller fast oljeintagsröret.
   

   Röret fixeras med 3 bultar
4. Koppla bort tryckreduceringsventilen.
   

   Ventilen är placerad inuti pumphuset
5. Ta bort locket från oljepumpen.
   

   Under locket finns de drivande och drivna växlarna.
6. Ta bort drivningen och de drivna kugghjulen.
7. Undersök elementen i enheten. Om de visar synliga tecken på slitage, byt ut de defekta delarna.
8. Rengör oljeupptagningsskärmen.
   

   Om nätet är igensatt måste det rengöras
9. Montera enheten i omvänd ordning.
10. Sätt ihop motorn.

Video: reparation av oljepump

Monteringsreparation av oljepumpen VAZ.

Som du kan se är självreparation av VAZ 2105-motorn inte särskilt svårt. Det kan utföras i villkoren för ditt eget garage utan inblandning av specialister.