Stabilisatorlänkar fram och bak

Upphängningen av en modern bil inkluderar ett stort antal olika komponenter och delar. Samtidigt stöter förare under driften av bilen oftast på fel på upphängningsarmar, kullager, stötdämpare, det övre stötdämparstödet (axiallager), tysta block eller stabilisatorlänk (stabiliserande länk).

I den här artikeln kommer vi att prata mer i detalj om vad stabilisatorstag är, vad de är till för och vilken funktion de har. Vi kommer också att se vilka tecken som indikerar behovet av att byta ut stabilisatorlänken och hur man kontrollerar stabilisatorlänken, samt hur man ändrar stabilisatorlänken, vilken stabilisatorlänk är bättre att välja etc.

Stabilisatorlänkar: vad är en stabilisatorstång i en bilfjädringsanordning

 

Stabilisatorlänken är den del som förbinder krängningshämmaren med fordonets fjädring. I sin tur är bilens krängningshämmare nödvändig för att minska kroppens horisontella rullning i hörn och andra avvikelser i horisontalplanet.

Således gör det gångjärnsförsedda stabilisatorstaget, krängningshämmaren eller stabilisatorlänken (även i vardagen kallas de struts, stabilisatorben) att du kan implementera en rörlig anslutning av den elastiska stabilisatorn med styrnavet eller styrknogen på grund av gångjärnen.

Naturligtvis, i arrangemanget av olika fjädringar kommer stabilisatorstagen också att skilja sig något i design (främre stabiliseringsstag, bakre stabiliseringsstag). Men oavsett typ är ställningen alltid baserad på en stav (stav) i form av en stav, vars längd kan vara 5, 10, 15 cm etc. Stängernas ändar är ofta gångjärn för att ge en rörlig anslutning.

Som regel kan det vara 2 kulleder per hylla. Det finns också alternativ där 1 gångjärn och en stabiliseringshylsa, eller ett par hylsor, används, förutom gångjärnet på ena sidan, och gängan är gjord på den andra. Ofta är gångjärnen svetsade mot skaftet i en vinkel nära en höger.

Där spetsen möter metallstaven finns en förfining som kallas stabilisatorhalsen. En sådan hals är en försäkring mot för höga belastningar. Enkelt uttryckt kommer höljet att slitas sönder exakt när det blir tunt. Om bagagehyllan är trasig på annan plats kan föremålet i detta fall tränga igenom bilens botten och orsaka skador på bilen osv.

Som regel, för att öka säkerheten för spikställ, är de initialt inte gjorda så starka och tjocka som möjligt. Också, för inte så länge sedan började plastställningar tillverkas. De är lätta och hållbara, och till och med säkrare, eftersom de vid en olycka eller tung last förstörs utan att skada kroppen, passagerarna och föraren etc.

Samtidigt anses höga belastningar och en avsiktlig minskning av motståndet hos element för att förbättra säkerheten som huvudorsakerna till det frekventa felet i dessa delar och kräver också regelbunden diagnostik.

• Den absolut vanligaste typen är kulledsstabilisatorlänken. Designen inkluderar en metallkulstift, ett plastsäte fyllt med specialfett. Toppen av stiftet trycks in med en plast- eller metallkåpa.

Anslutningar av denna typ skyddas ovanifrån med dammstövlar, som är fyllda med fett för att öka livslängden och smidig drift av mekanismen. Fett förlorar inte sina egenskaper både vid höga och låga temperaturer.

Om vi ​​överväger principen för driften av stativet, så har för det första inte den främre stabilisatorn eller den bakre stabilisatorn en stel förbindelse med själva stabilisatorn. Detta möjliggör i sin tur kommunikation med begränsad rörlighet.

Huvudproblemet är att kroppen lutar vid kurvtagning. Det är anmärkningsvärt att vissa krafter verkar på kroppen, medan krafterna som verkar på upphängningen kommer att riktas i motsatt riktning. Om sådana spänningar inte kompenseras ökar risken för brott på kopplingsdelarna (stabilisator och navklack) avsevärt).

Det visar sig att stabilisatorstången är ett dämpningselement som kan dämpa krafter i flera riktningar. Naturligtvis, från sådana belastningar, förstörs hyllvridningen snabbt. Vid körning på dåliga vägar ökar ansträngningen avsevärt. Som ett resultat kan stabiliseringsstagen behöva bytas efter 10-15 tusen km.

Vi tillägger också att man på vissa bilar kan hitta justerbara stabilisatorstag, där stabilisatorn kan stängas av helt och anslutas via elektroniska enheter. Även om denna lösning inte används i stor utsträckning, är vissa modeller dock utrustade med sådana system.

Tecken på fel på stabilisatorstången, kontroll och byte

 

Så, efter att ha övervägt vad en främre fjädringsstabilisator eller en bakre fjädringsstabilisator är, låt oss gå vidare till de viktigaste sammanbrotten. Som regel, om bilen är utrustad med takräcken, indikerar följande ofta ett problem:

• En uppenbar knackning vid körning på ojämna vägar. Sidan där blixtlåset knäpps kommer att träffas. Om det finns bussningar på stativen är diagnosen svår, eftersom knackningen inte är stark och inte alltid hörbar.
• Vid körning "drar bilen", bilen håller inte sin kurs, konstant styrning krävs. I hörn märks starka rullningar, det finns en stark ansamling av kroppen, speciellt under acceleration och inbromsning.

Som regel leder förstörelsen av anslutningen till att stabilisatorstativets ståndarknapp blir oanvändbar. Resultatet är ansamling av damm och fukt, vilket avsevärt minskar delens livslängd. Det händer också när kulstiftets klämma under drift slits, kulstiftet först berör och fryser, varefter det går sönder.

Observera att det är möjligt att reparera stabiliseringsstagen, men detta är inte ekonomiskt genomförbart. Det är lättare att omedelbart köpa en ny del, du kan köpa både originalet och en högkvalitativ analog.

• Låt oss nu gå vidare till hur man kontrollerar stabilisatorlänkarna. Det enklaste sättet är att vända bilen åt båda hållen i riktning tvärs rörelsen. Om fastsättningen lätt uppstår, indikerar detta att stabilisatorn inte fungerar och att det kan vara kraftigt slitage på stabilisatorstagen. En karakteristisk knackning kan också indikera ett problem.

En annan testmetod för att diagnostisera problem med den främre stabilisatorstången är metoden när du först behöver vrida på ratten och få tillgång till bagagehyllorna. Därefter måste du dra ut drevet och bedöma dess tillstånd för eventuell kast, vilket känns taktilt när bilens kaross gungar.

I händelse av att vridning av hjulen inte ger tillgång till stabilisatorstagen eller underhåll av det bakre stabilisatorstaget krävs, ska bilen köras ner i en grop eller upp på en hiss. Den diagnostiska processen liknar också metoderna som diskuterats ovan (en person svänger kroppen på tvären, den andra kontrollerar hälarna).

Det är också viktigt att noggrant inspektera ståndarknapparna. Om stabilisatorstaget är trasigt, fett droppar och andra defekter är synliga, troligen är stabilisatorstagen ur funktion. Även om det inte är några knackningar ännu, är det bättre att byta sådana ställ omedelbart.

Förresten, en annan testmetod är diagnostik med borttagning av hjulen, när bilen lyfts tas hjulet bort, varefter ett stopp placeras under kulan för att avlasta stabilisatorn. Detta gör att du kan kontrollera stabilisatorns fästen. För att testa, skruva loss den övre muttern eller fästet och skaka fästet för att se till att ljudet kommer från fästet.

Om det finns ljud måste det bytas ut. Om ställningarna är monterade på bussningar på maskinen räcker det att se om gummit inte är skadat eller deformerat. Om så är fallet kommer metallen att vibrera mot metallen och detta är orsaken till vibrationen.

• Om det visar sig att fjäderbenet har blivit oanvändbart och stabilisatorstaget behöver bytas ut, bör du veta hur du byter stabilisatorstag med dina egna händer. Naturligtvis kommer bytet av stabilisatorstag på olika bilar att vara annorlunda, eftersom upphängningsdesignen kan vara annorlunda. Men processen är faktiskt inte komplicerad.

Vi märker direkt att sidoställen måste bytas parvis på samma axel till vänster och höger, även om bara en av dem fungerar. För att byta ut räcker det med att köpa stabilisatorstag, förbereda en domkraft, nycklar, sexkanter och en konsol. Förresten, när du väljer takräcke är det viktigt att tänka på att de främre krängningshämmarna och karossen är olika (den främre stabilisatorn är längre och den bakre är kortare).

För att byta ut, häng skaftet där arbetet utförs. För att göra detta placeras ett stöd under bollen. Om detta inte görs, kan den nya delen inte installeras utan att frysa, även om det gamla racket har tagits bort. Att ignorera denna regel leder till att nyligen installerade delar snabbt misslyckas igen.

Det är också mycket viktigt när du byter ut stativen för att förhindra skador på ståndarknapparna. Om stöveln är skadad måste den bytas ut. Slutligen noterar vi att bytet av stabilisatorstagen inte påverkar inriktningen och inriktningen.

Vilka stabilisatorstag är bättre att välja

Eftersom stabilisatorlänken inte håller länge, försöker många bilentusiaster att öka delens livslängd genom att leta efter de bästa och mest pålitliga alternativen. I praktiken är det viktigt att förstå att ramens livslängd påverkas av ett stort antal faktorer: kvaliteten på delen, modellen och märket på bilen, prestanda och väglag i regionen, skicket på det allmänna chassit osv.

Till exempel kan originalet på europeiska vägar mycket väl passera 50-60 tusen km, och i CIS på dåliga vägar kommer samma del inte att vara mer än 25-30 tusen km. Samtidigt tjänar det dyra "originalet" inte längre än högkvalitativa analoger.

Av denna anledning kan Lemforder, CTR, SASIC eller GMB stabilisatorlänkar särskiljas. För många modeller levererar de börsnoterade företagen också reservdelar till transportören. Detta innebär att att köpa analoger under ditt eget varumärke gör att du inte kan förlora kvalitet, men inte heller betala för mycket för originalet.

Huvudregeln är att delarna måste vara märkta (det finns många förfalskningar på marknaden), samt passa exakt till en specifik bilmodell. Även den minsta längdändringen med 1-2 centimeter är inte tillåten när man försöker installera rack, vilket vid första anblicken kan verka ganska tillräckligt. Faktum är att sådana ersättningar oundvikligen kommer att påverka driften av hela upphängningen och bilens beteende, och negativt.

Summera

Med tanke på ovanstående information blir det tydligt att även med den relativa enkelheten i designen är den främre stabilisatorstången, den bakre stabilisatorn och krängningshämmarna de viktigaste delarna av fordonschassilayouten. Samtidigt, i praktiken, på grund av dåliga vägförhållanden i CIS, misslyckas de främre stabilisatorstagen oftast.