Kylare och kylsystem VAZ 2106: enhet, reparation och byte av frostskyddsmedel

Under driften av en förbränningsmotor omvandlas 50-60 % av den frigjorda bränsleenergin till värme. Som ett resultat värms motorns metalldelar till en hög temperatur och expanderar i volym, vilket hotar att fastna i gnidningselementen. För att säkerställa att uppvärmningen inte överstiger den högsta tillåtna gränsen på 95-100 ° C, har vilken bil som helst ett vattenkylningssystem. Dess uppgift är att ta bort överskottsvärme från kraftenheten och överföra den till utomhusluften genom huvudradiatorn.

Enheten och driften av kylkretsen VAZ 2106

Huvudelementet i kylsystemet - vattenmanteln - är en del av motorn. Kanaler som går vertikalt genom blocket och cylinderhuvudet har gemensamma väggar med kolvfoder och förbränningskammare. Den icke-frysande vätskan som cirkulerar genom kanalerna - frostskyddsmedel - tvättar heta ytor och tar bort lejonparten av den alstrade värmen.

För att överföra värme till uteluften och upprätthålla en stabil driftstemperatur för motorn, är ett antal delar och enheter involverade i kylsystemet för "sex":

• mekanisk vattenpump - pump;
• 2 radiatorer - huvud och ytterligare;
• termostat;
• expansionskärl;
• elektrisk fläkt, utlöst av en temperatursensor;
• ansluta gummislangar med förstärkta väggar.

Frostskyddsmedel värms upp i cylinderhuvudet och pumpas till kylaren av en vattenpump

Vattenkylning av motorn är ett av de mest konservativa bilsystemen. Enheten och principen för drift av kretsen är densamma för alla personbilar, bara moderna modeller använder elektronik, högpresterande pumpar, och ofta installeras 2 fläktar istället för en.

Algoritmen för driften av VAZ 2106-kylkretsen ser ut så här:

1. Efter start börjar motorn värmas upp till en driftstemperatur på 90-95 grader. Termostaten är ansvarig för att begränsa uppvärmningen - medan frostskyddet är kallt stänger detta element passagen till huvudradiatorn.
2. Vätskan som pumpen pumpar cirkulerar i en liten cirkel - från cylinderhuvudet tillbaka till blocket. Om kupévärmarventilen är öppen, passerar det andra flödet av vätska genom kaminens lilla radiator, återgår till pumpen och därifrån tillbaka till cylinderblocket.
3. När frostskyddstemperaturen når 80-83 °C börjar termoelementet öppna spjället. Het vätska från cylinderhuvudet kommer in i huvudvärmeväxlaren genom den övre slangen, kyler och går till termostaten genom det nedre röret. Cirkulationen sker i en stor cirkel.
   

   Ju högre temperatur den strömmande vätskan har, desto mer öppnar termostaten passagen till huvudvärmeväxlaren
4. Vid en temperatur på 90 °C är termoelementspjället helt öppet. Frostskyddsmedlet som expanderar i volym komprimerar ventilfjädern som är inbyggd i kylarlocket, trycker på låsbrickan och rinner in i expansionstanken genom ett separat rör.
5. Om det inte finns tillräckligt med vätskekylning och temperaturhöjningen fortsätter, aktiveras den elektriska fläkten av en sensorsignal. Mätaren är monterad i den nedre delen av värmeväxlaren, pumphjulet är installerat direkt bakom bikakorna.

Medan termostatspjället är hermetiskt stängt är det bara den övre delen av huvudradiatorn som värms upp, botten förblir kall. När termoelementet öppnar sig något och frostskyddsmedlet cirkulerar i en stor cirkel blir även den nedre delen varmare. På grundval av detta är det lätt att bestämma termostatens prestanda.

Jag hade en gammal version av "sexan" som inte var utrustad med en elektrisk fläkt. Fläkthjulet stod på pumpremskivan och roterade konstant, varvtalet berodde på vevaxelns hastighet. På sommaren, i stadstrafikstockningar, översteg motortemperaturen ofta 100 grader. Senare löste jag problemet - jag installerade en ny radiator med en temperatursensor och en elektrisk fläkt. Tack vare effektiv blåsning eliminerades problemet med överhettning.

Expansionstanken på "sex" fungerar inte under tryck, därför tjänar den upp till 20 år

Till skillnad från mer moderna personbilar är expansionstanken på VAZ 2106 en plastbehållare med en konventionell luftventil i pluggen. Ventilen reglerar inte trycket i systemet - denna funktion är tilldelad kylradiatorns topplock.

Egenskaper för huvudradiatorn

Syftet med elementet är att kyla det uppvärmda frostskyddsmedlet, som driver vattenpumpen genom systemet. För maximal luftflödeseffektivitet är kylaren installerad på framsidan av kroppen och stängs från mekanisk skada av ett dekorativt galler.

Under de senaste åren var VAZ 2106-modellerna utrustade med aluminiumvärmeväxlare med sidoplasttankar. Tekniska egenskaper för standardenheten:

• katalognummer för kylaren är 2106-1301012;
• honungskakor - 36 runda aluminiumrör anordnade horisontellt i 2 rader;
• storlek - 660 x 470 x 140 mm, vikt - 2,2 kg;
• antal beslag - 3 st., två stora är anslutna till kylsystemet, en liten - till expansionstanken;
• en dräneringsplugg finns i den nedre delen av den vänstra tanken, ett hål för temperatursensorn i den högra;
• Produkten levereras med 2 gummifötter.

I en standardradiator kommer frostskyddsmedel in i den vänstra plasttanken och strömmar genom de horisontella cellerna in i den högra

Kylning av frostskyddsmedel i kylaren sker på grund av flödet genom horisontella rör och värmeväxling med aluminiumplattor som blåses av luftflöde. Enhetens lock (ingår inte vid köp av reservdelar) spelar rollen som en ventil som passerar överskott av kylvätska genom utloppsröret till expansionstanken.

Vanliga värmeväxlare för "sex" tillverkas av följande företag:

• DAAZ - "Dimitrovgrad autoaggregatfabrik";
• PEKAR;
• Luzar;
• "Höger".

DAAZ radiatorer anses vara original, eftersom det var dessa reservdelar som installerades under monteringen av bilar av huvudtillverkaren, AtoVAZ.

I en mässingsvärmeväxlare är rören anordnade vertikalt och tankarna är horisontella

Ett alternativt alternativ är en värmeväxlare i mässing med katalognummer 2106-1301010, tillverkare - Orenburg Radiator. Kylceller i denna enhet är placerade vertikalt, tankar - horisontellt (topp och botten). Elementets dimensioner är 510 x 390 x 100 mm, vikt - 7,19 kg.

VAZ 2106-kylaren, gjord av koppar, anses vara mer pålitlig och hållbar, men till ett pris kommer det att kosta dubbelt så mycket. Liknande reservdelar kompletterades med alla modeller av "Zhiguli" av tidiga utgåvor. Övergången till aluminium är förknippad med en kostnadsminskning och att bilen lättar - en värmeväxlare i mässing är tre gånger tyngre.

Utformningen och monteringsmetoden för huvudvärmeväxlaren beror inte på typen av strömförsörjningssystem. I förgasar- och insprutningsversionerna av Six används samma kylenheter.

Att installera en värmeväxlare från en annan VAZ-modell är fylld med allvarliga förändringar som är svåra för en vanlig bilist

På ett hantverksmässigt sätt kan du installera en enhet från den tionde VAZ-familjen eller en stor kylare från Chevrolet Niva, utrustad med två fläktar, på "sexan". En allvarlig rekonstruktion av bilen kommer att krävas - du måste ordna om huvens öppningsgångjärn till en annan plats, annars kommer enheten inte att passa på frontpanelen på kroppen.

Hur man reparerar kylaren "sex"

Under drift kan ägaren av en VAZ 2106-bil stöta på sådana fel i huvudvärmeväxlaren:

• bildandet i bikakorna av många små hål som tillåter frostskydd att passera (problemet är karakteristiskt för aluminiumradiatorer med hög körsträcka);
• läckage genom tätningen vid förbindelsen mellan plasttanken och husets monteringsfläns;
• sprickor på anslutningsbeslagen;
• mekanisk skada på rör och plattor.

Sprickor mellan beslaget och enhetens kropp uppstår som ett resultat av naturligt slitage på delen

I de flesta fall går det att åtgärda radiatorfel på egen hand. Undantaget är aluminiumaggregat med en körsträcka på över 200 tusen km, som har ruttnat på många ställen. Om du hittar många läckor i cellerna är det bättre att byta ut elementet med ett nytt.

Reparationsproceduren utförs i 3 steg:

1. Demontering av värmeväxlare, bedömning av skador och val av tätningsmetod.
2. Eliminering av läckor.
3. Återmontering och påfyllning av systemet.

Om en liten läcka upptäcks, försök att åtgärda defekten utan att ta bort kylaren från maskinen. Köp ett speciellt tätningsmedel från en bilaffär och lägg till kylvätskan enligt instruktionerna på förpackningen. Observera att kemi inte alltid hjälper till att täta hål eller verkar tillfälligt - efter ett halvår - ett år sipprar frostskyddsmedel igen på samma ställe.

Att hälla en tätningsmassa löser problemet när små sprickor uppstår

När en värmeväxlare av aluminium läckte på min "sexa" med en körsträcka på 220 tusen km, användes först och främst ett kemiskt tätningsmedel. Eftersom jag inte föreställde mig omfattningen av defekten blev resultatet bedrövligt - frostskyddsmedel fortsatte att strömma från de övre horisontella rören. Sedan fick kylaren tas bort, defekter identifieras och tätas med kallsvetsning. Budgetreparationen gjorde det möjligt att köra cirka 10 tusen km innan man skaffade en ny mässingsenhet.

Demontering och diagnostik av elementet

För att ta bort och identifiera alla defekter i kylaren, förbered ett antal verktyg:

• en uppsättning skiftnycklar 8–22 mm i storlek;
• en uppsättning huvuden med en kardan och en krage;
• platt skruvmejsel;
• bred kapacitet för dränering av frostskyddsmedel och diagnostik av värmeväxlaren;
• WD-40 smörjmedel i en aerosolburk;
• skyddshandskar i tyg.

Förutom en uppsättning verktyg, innan demontering är det värt att köpa ett litet utbud av frostskyddsmedel för påfyllning

Det är bättre att arbeta i ett visningsdike, eftersom du måste ta bort det nedre sidoskyddet (om sådant finns). Innan demontering, se till att kyla motorn, annars kommer du att bränna dig med het frostskyddsmedel. Kylaren tas bort så här:

1. Lägg bilen i gropen och demontera den nedre skyddsbacken från sidan av kylaravloppet. Delen fästs med skruvar med ett nyckelfärdigt huvud på 8 mm.
   

   Metallstöveln skruvas med självgängande skruvar till den främre balken och kroppsdelarna
2. Behandla munstyckenas och fästskruvarnas anslutningspunkter med WD-40-fett.
3. Byt ut behållaren och dränera frostskyddsmedlet genom att skruva loss bottenpluggen eller sensorn - fläktens termobrytare. Processen för att tömma systemet beskrivs mer i detalj nedan i instruktionerna för byte av vätska.
   

   Aluminiumvärmeväxlare är utrustade med avtappningsplugg, i mässingsvärmeväxlare måste man skruva av temperaturgivaren
4. Koppla bort båda batteripolerna och ta bort batteriet. Koppla bort strömkablarna för temperatursensorn och fläktmotorn.
   

   När du kopplar bort sensorn är det inte nödvändigt att memorera kontakterna - terminalerna sätts på i valfri ordning
5. Lossa och skruva loss de 3 skruvarna som håller fast den elektriska fläkten i värmeväxlaren. Ta försiktigt bort pumphjulet tillsammans med diffusorn.
   

   Fläkthjulet med diffusor fästs på värmeväxlaren med tre bultar
6. Använd en platt skruvmejsel, lossa klämmorna och ta bort slangarna från kylarbeslagen.
   

   För att ta bort den fastnade slangen måste du lossa klämman och bända den med en skruvmejsel
7. Skruva loss de 2 M8-bultarna för att fästa värmeväxlaren, på höger sida är det bättre att använda ett unionshuvud och kardan. Dra ut enheten och tappa ur det kvarvarande frostskyddsmedlet.
   

   Den nedre delen av VAZ 2106 värmeväxlaren är inte skruvad, utan vilar på 2 kuddar

Radiatorns integritet kontrolleras genom nedsänkning i vatten och luftinsprutning med en handpump. Stora beslag måste pluggas med hemmagjorda pluggar och luft måste pumpas genom expansionstankens lilla rör. Läckor kommer att visa sig som luftbubblor, tydligt synliga i vattnet.

I vissa fall, till exempel efter ett stenslag eller en liten olycka, är det inte nödvändigt att utföra diagnostik. Mekaniska skador är lätta att särskilja genom skrynkliga tallrikar och våta droppar av frostskyddsmedel.

För att sänka värmeväxlaren i vatten måste du hitta en tillräckligt bred behållare

Beroende på typen av defekt väljs metoden för att reparera enheten:

1. Hål upp till 3 mm i storlek som finns i mässingsbikakor tätas genom lödning.
2. Liknande skador på aluminiumrör tätas med ett tvåkomponentslim eller kallsvetsning.
3. Tanktätningsläckor elimineras genom att plastdelar monteras på tätningsmedlet.
4. Stora hål och förstörda rör kan inte återställas - cellerna måste drunkna.

Stora mekaniska skador på enheten är synliga genom att plattorna fastnar

Om antalet små defekter är för högt bör kylaren bytas ut. Reparation kommer inte att fungera, ruttna rör kommer att börja läcka på nya ställen.

Video: hur man tar bort VAZ 2106 radiator själv

Kylare, demontering, borttagning från bil...

Reparera genom lödning

För att löda en fistel eller spricka i en mässingsradiator behöver du följande verktyg och material:

• lödkolv med förlängd spets, minsta effekt - 350 W;
• sandpapper, metallborste;
• tänger, nypor;
• avfettningsmedel - lacknafta, nefras, bensin "galosch";
• lödsyra, liten borste;
• flussmedel, lod.

För pålitlig svetsning av tenn behandlas defektplatsen med fosforsyra

Innan arbetet påbörjas bör enheten tvättas och torkas. Ta sedan försiktigt bort en del av värmeväxlarplattorna för att nå det skadade röret med en lödkolvsspets. Lödning görs i denna ordning:

1. Rengör platsen för defekten med en borste och sandpapper till en karakteristisk glans.
   

   Nära sprickan är det viktigt att skala bort all färg till metallen
2. Avfetta området runt skadan och applicera lödsyra med en borste.
   

   Ortofosforsyra appliceras efter avfettning av ytan
3. Värm upp lödkolven och applicera ett lager flussmedel.
4. Fånga lod med ett stick, försök att dra åt fisteln. Upprepa appliceringen av flussmedel och löd flera gånger efter behov.
   

   Löd appliceras med en väl uppvärmd lödkolv i flera lager.

När plåten är helt torr, sänk ner värmeväxlaren i vatten igen och pumpa luft över bikakan för att kontrollera att lodet är tätt. Om skadan inte kan repareras, prova den andra metoden som beskrivs nedan.

Video: hur man löder en radiator i ett garage

Hur jag lödde min kylare! När jag lödde kylaren!

Användningen av kemiska föreningar

Fistlar i aluminiumrör kan inte lödas utan argonsvetsning. I sådana fall utövas inbäddning med en tvåkomponentskomposition eller en blandning som kallas "kallsvetsning". Arbetsalgoritmen upprepar delvis lödning med lödning:

1. Rengör noggrant delen av röret nära hålet med sandpapper.
2. Avfetta ytan.
3. Baserat på instruktionerna på förpackningen, förbered limkompositionen.
4. Utan att röra det avfettade området med händerna, applicera lim och håll i den angivna tiden.

En speciell tvåkomponentskomposition, efter applicering, drar åt små hål i värmeväxlarens bikakor

Kallsvetsning fäster inte alltid bra på aluminiumytor. Plåstret släpar delvis efter metallens vibrationer och termiska expansion, som ett resultat av detta sipprar vätskan ut ur kylaren igen. Därför anses denna metod bäst som tillfällig - tills köpet av en ny värmeväxlare.

På "sex"-kylaren täppte jag till hålet som dök upp i det översta aluminiumröret med kallsvetsning. Efter 5 tusen kilometer började kylaren dämpas igen - plåstret förlorade sin täthet, men föll inte av. Under de kommande 5 tusen km, innan jag skaffade en mässingsenhet, tillsatte jag ständigt frostskyddsmedel i små portioner - cirka 200 gram per månad.

Tätning av tankar och stora hål

Brott mot tätheten hos tätningspackningarna mellan plasttankarna och aluminiumhöljet på värmeväxlaren elimineras på följande sätt:

1. Kylartanken är fäst på kroppen med metallfästen. Böj var och en av dem med en tång och ta bort plastbehållaren.
   

   För att separera tanken måste du böja många metallfästen
2. Ta bort packningen, tvätta och torka alla delar.
3. Avfetta ytorna som ska fogas.
4. Placera packningen på högtemperatursilikontätningen.
   

   Tankpackningen sitter på karossflänsen och är smord med tätningsmedel
5. Applicera tätningssilikon på tankflänsen och fäst den tillbaka med häftklamrar.
   

   Efter montering ska kanten på tanken pressas igen med böjda tänder

Packningar för VAZ 2106 aluminiumkylare är inte alltid kommersiellt tillgängliga, så den gamla tätningen måste tas bort mycket noggrant.

Trasiga och trasiga värmeväxlarrör kan inte lödas. I sådana situationer övas fastsättning av skadade celler med att skära ut några av de fastnade plattorna. De förstörda sektionerna av rören avlägsnas med trådskärare, sedan fastnar bikakorna genom upprepad böjning med tång.

Enhetens prestanda återställs, men kyleffektiviteten försämras. Ju fler rör man var tvungen att plugga, desto mindre värmeväxlingsyta och temperaturfallet på frostskyddsmedlet under åkturen. Om skadeområdet är för stort är det meningslöst att göra reparationer - enheten bör bytas.

Efter hål och andra allvarliga skador måste plattorna skäras ut och bikakorna måste klämmas

monteringsanvisningar

Installation av en ny eller reparerad radiator utförs i omvänd ordning, med hänsyn till rekommendationerna:

1. Kontrollera skicket på gummikuddarna som enheten vilar på. Det är bättre att ersätta en sprucken och "härdad" gummiprodukt.
2. Smörj fästbultarna med använd olja eller nigrol innan du skruvar in.
3. Om ändarna på gummislangarna är spruckna, försök att skära av rören eller installera nya.
4. Det lilla röret som kommer från expansionstanken är vanligtvis tillverkat av billig hårdplast. För att göra det lättare att dra i kylarbeslaget, sänk ner änden av röret i varmt vatten - materialet mjuknar och passar lätt över munstycket.
   

   Röret från expansionstanken är tillverkat av hårdplast och dras hårt på beslaget utan uppvärmning.

Efter montering, fyll systemet med frostskyddsmedel, starta motorn och värm upp till en temperatur på 90 ° C. Under uppvärmning, observera värmeväxlaren och röranslutningarna för att säkerställa att systemet är helt tätt.

Drift av luftkylningsfläkt

Om huvudradiatorn på grund av värme eller andra orsaker inte klarar av kylning och vätskans temperatur fortsätter att stiga, kopplas en elektrisk fläkt monterad på värmeväxlarens baksida på. Det tvingar en stor volym luft genom plattorna, vilket ökar kylningseffektiviteten hos frostskyddsmedlet.

Hur startar den elektriska fläkten:

1. När frostskyddet värms upp till 92 ± 2 ° C, aktiveras en temperatursensor - en termistor installerad i radiatorns nedre zon.
2. Givaren stänger den elektriska kretsen för reläet som styr fläkten på. Elmotorn startar, forcerat luftflöde från värmeväxlaren börjar.
3. Termistorn öppnar kretsen efter att vätsketemperaturen sjunker till 87-89 grader, pumphjulet stannar.

Fläktmotorn startas av sensorn som stänger reläkontakterna

Placeringen av sensorn beror på radiatorns design. I enheter tillverkade av aluminium är termobrytaren placerad i botten av den högra plasttanken. I en mässingsvärmeväxlare är givaren placerad på vänster sida av den nedre horisontella tanken.

För att kontrollera kylningsvärmebrytaren måste du ta bort och rengöra terminalerna från oxider

Termistorn på VAZ 2106-fläkten misslyckas ofta, kortsluter kretsen eller reagerar inte på en ökning av temperaturen. I det första fallet snurrar fläkten kontinuerligt, i det andra fallet slår den aldrig på. För att kontrollera enheten räcker det att koppla bort kontakterna från sensorn, slå på tändningen och stänga terminalerna manuellt. Om fläkten startar måste termistorn bytas ut.

Byte av temperatursensor VAZ 2106 utförs utan att tömma systemet. Det är nödvändigt att förbereda ett nytt element, skruva loss den gamla enheten med en 30 mm nyckel och snabbt byta ut dem. I det mest olyckliga scenariot kommer du inte att förlora mer än 0,5 liter frostskyddsmedel.

Zhiguli temperatursensor är gjord i form av en hexagon nyckelfärdig 30 mm

När du köper en ny sensor, var uppmärksam på 2 punkter: reaktionstemperaturen och närvaron av en o-ring. Faktum är att termobrytarna på VAZ 2109-2115-bilar ser ut som en del från "sex", inklusive tråden. Skillnaden är inkopplingstemperaturen, som är högre för framhjulsdrivna modeller.

Video: diagnostik och byte av de sex termiska switcharna

Kontrollera och byta ut temperatursensorn VAZ 2107

Hur fungerar kupévärmaren?

För att värma föraren och passagerarna har VAZ 2106 en liten kylare installerad inuti huvudluftkanalen under bilens frontpanel. Den heta kylvätskan kommer från motorn genom två slangar anslutna till kylsystemets lilla cirkulation. Så fungerar innervärme:

1. Vätska tillförs kylaren genom en speciell ventil, som öppnas av en kabeldrivning från en spak på centralpanelen.
2. I sommarläge är ventilen stängd, uteluften som passerar genom värmeväxlaren värms inte upp.
3. När kallt väder sätter in, växlar föraren ventilkontrollspaken, kabeln vrider ventilskaftet och hett frostskyddsmedel kommer in i kylaren. Luftflödet värms upp.

Den vanliga kranen på Zhiguli-kaminen öppnas av en kabel som är fäst vid spaken på panelen

Precis som med huvudradiatorn finns kupévärmare i mässing och aluminium. De senare tjänar mindre och misslyckas oftare, ibland ruttnar rören inom 5 år.

Den vanliga spiskranen anses vara en pålitlig enhet, men misslyckas ofta på grund av fel på kabeldrivningen. Den senare hoppar av eller slits ut och ventilen måste justeras manuellt. För att komma till regulatorn och sätta kabeln på plats måste du ta isär centralpanelen.

Video: tips för att installera en spiskran på "klassikern"

Spisblandare, lite tips.

Byte av kylvätska

Frostskyddsmedlet som cirkulerar genom kylkretsen VAZ 2106 förlorar gradvis sina korrosionsskyddande egenskaper, förorenas och bildar skal. Därför behövs periodiskt vätskebyte med 2-3 års intervall beroende på operationsintensiteten. Vilken kylvätska är bättre att välja:

• initialt rekommenderade tillverkaren att hälla frostskyddsmedel klass G11, målat i blått eller grönt (detta inkluderar även frostskyddsmedlet som uppfanns i Sovjetunionen);
• det är tillåtet att fylla i vätskor av klasserna G12 och G12 +, gjorda på basis av etylenglykol, färg - huvudsakligen gul och orange;
• det bästa och mest moderna alternativet är G13 frostskyddsmedel baserat på propylenglykol, färgen är rosa eller lila.

Färgen på frostskyddsmedel ges av speciella färgämnen som läggs till av tillverkare efter eget gottfinnande.

G13 klass vätska är betydligt dyrare än etylenglykol frostskyddsmedel, men mer hållbart. Minsta livslängd är 4 år.

För att ersätta frostskyddsmedel i VAZ 2106-kylkretsen måste du köpa 10 liter ny vätska och följa instruktionerna:

1. Medan motorn svalnar, ta bort dammskyddet under kylarens avtappningsplugg. Den fästs med 4 st 8 mm skiftnyckelskruvar.
2. Öppna spiskranen, placera en behållare under avtappningshalsen på kroppsväxlaren och skruva loss pluggen. En liten mängd vätska rinner ut.
   

   Omedelbart efter att pluggen skruvas loss kommer inte mer än en liter vätska att rinna ut ur enheten
3. Ta bort expansionstankens lock och skruva långsamt av det övre kylarlocket. Frostskyddsmedel rinner ut ur hålet igen.
   

   Huvuddelen av frostskyddsmedlet kommer att smälta samman efter att värmeväxlarens övre lock har öppnats
4. Skruva av locket helt och vänta tills systemet töms. Skruva fast pluggen i dräneringshålet.

Mässingsradiatorer kanske inte har en dräneringsport. Då är det nödvändigt att skruva av temperatursensorn eller ta bort den stora nedre slangen och tömma frostskyddsmedlet genom röret.

För att undvika luftfickor när du fyller kretsen med ny vätska måste du ta bort slangen på systemets högsta punkt. På förgasarversioner är detta ett grenrör för värmerör, i injektorversioner är det en strypventil.

I processen att fylla frostskyddsmedel kommer luft att börja lämna systemet genom det borttagna röret som ligger på den högsta punkten

Utför fyllning genom kylarens övre hals, observera det borttagna röret. Så snart frostskyddsmedel rinner ur slangen, sätt det omedelbart på kopplingen. Montera sedan värmeväxlarpluggen och fyll på vätska i expansionstanken. Starta motorn, värm upp till en temperatur på 90 ° C och se till att kylarhuset värms upp från topp till botten.

Video: hur man byter kylvätska på VAZ 2106

Kylsystemet i VAZ 2106 kräver inte mycket uppmärksamhet från ägaren av bilen. Föraren kommer att informeras om de nya problemen i samband med överhettning av motorn, vätsketemperaturmätaren på instrumentpanelen. Under drift är det viktigt att övervaka nivån av frostskyddsmedel i expansionstanken och utseendet på våta fläckar under bilen, vilket indikerar läckor.