Hur kontrollerar man generatorns prestanda hemma?
En av de ledande platserna i listan över vanliga fel i bilsystem är upptagen av haverier av elektrisk utrustning. De viktigaste elementen för att säkerställa driften av elektrisk utrustning är batteriet och generatorn, som arbetar med varandra i konstant konjunktion.
På vår Vodi.su-portal har vi upprepade gånger pratat om strukturen på batteriet och generatorn, om deras haverier och diagnostiska metoder. I dagens artikel skulle jag vilja beröra ett ämne som ännu inte har behandlats i vår resurs: hur kontrollerar du din bils generator för prestanda hemma?
De vanligaste generatorhaverierna och deras manifestation
Generatorn består generellt sett av elektriska och mekaniska delar. Så, som vi skrev tidigare, drivs generatorns remskiva från vevaxeln med hjälp av en kamrem. Följaktligen kan remskivan gå sönder med tiden, och oftast är det lagret som går sönder. Ett tecken på ett sådant sammanbrott kommer att vara ett gnisslande från motorrummet, remslipning och ett spänningsfall i nätverket.
Den elektriska delen av monteringen består av följande delar:
- rotor och stator;
- likriktardioder;
- spänningsregulator;
- borstenhet med grafitborstar som är i kontakt med rotorringarna;
- diodbrygga.
Oftast måste bilägare byta generatorborstarna, som slits. Det är också nödvändigt att övervaka integriteten hos ledningarna och kontakterna. På grund av slitage på rotoraxellagret och lösa fästen kan du uppleva att rotorn slår i statorstolparna.
Symtom på ett sammanbrott i den elektromekaniska delen kan vara följande fenomen:
- generatorn skickar laddningsström till batteriet, men batteriet är inte fulladdat;
- konstant blinkande av batteriladdningslampan;
- spänningsreduktion;
- strålkastare lyser svagt;
- elektriska kortslutningar etc.
Det är tydligt att sådana uppenbara tecken på funktionsfel inte kan försummas. Om åtgärder inte vidtas i tid kan konsekvenserna bli de tråkigaste, upp till att kablarna tänds och ditt fordon förvandlas till ett berg av skrynklig metall. Vi skrev redan på Vodi.su om hur man kontrollerar generatorn utan att ta bort den. Idag kommer vi att prata om sätt att kontrollera dess prestanda hemma.
Kontrollerar den demonterade generatorn
Om dina kunskaper om elektroteknik är på gymnasienivå, är det bättre att anförtro detta arbete till specialister.
Det allra första att kontrollera är borstslitage. De kan slitas ut både av naturliga skäl och på grund av rotoraxelns felinställning. För varje bilmodell måste instruktionerna för generatorn ange den minsta höjden på borstarna. Om den är lägre är det dags att byta borstar. Alla bildelarbutiker säljer set borstar med fjädrar och släpringar.
Ett obligatoriskt diagnossteg är att mäta stator-, rotor- och diodbrygglindningarna med en multimeter. Växla testaren till ohmmeterläge och fäst dess sonder till utgångarna på var och en av lindningsplattorna. Motståndsnivån bör vara inom 0,2 ohm. Om den är högre eller lägre måste lindningen bytas ut. Motståndet mellan statorenhetens gemensamma terminal och en av lindningsplattorna på en arbetsanordning är cirka 0,3 Ohm.
Att kontrollera rotorn är mycket svårare.
Diagnostiska steg:
- vi överför testaren till motståndsmätningsläget och mäter det på rotorenhetens motståndslindning;
- om denna parameter ligger i intervallet 2,3-5 ohm, är allt bra med lindningen, det finns ingen kortslutning eller öppna kontakter;
- motstånd under det angivna värdet - det finns en kortslutning;
- motstånd över 5 ohm - dålig kontakt med ringarna, lindningsbrott.
Sätt testaren i aktuellt diagnostiskt läge och applicera 12 volt på släpringarna (eller 24 om du kontrollerar lastbilens generator). Idealiskt förbrukar rotorns excitationslindning inte mer än 4,5 ampere och inte mindre än tre.
Problemet kan också ligga isolerat. Om isolationsmotståndet är inom det normala området, bör en konventionell 40-watts glödlampa ansluten till ringen och jord inte brinna. Om den lyser svagt och blinkar finns det strömläckor.
Kom ihåg att alla dessa operationer utförs efter avlägsnande av generatorn och dess partiella demontering. Diodbryggan kan kontrolleras både på bilen och på den borttagna generatorn. Kärnan i testet är att mäta strömstyrkan när multimetersonderna ansluts till bryggterminalerna och jord. Om spänningen är över 0,5 volt, och strömstyrkan är över 0,5 milliampere, är en av två saker: det finns problem med isoleringen, eller det är dags att byta dioderna.
Många bilägare i garaget kan hitta en speciell extra sond - en klämma som sätts på kabeln och kontrollerar rekylströmmen. Det är denna parameter som är ansvarig för att ladda batteriet medan fordonet är i rörelse. Om detta värde är under de nominella värdena, så finns det ett problem med generatorn eller diodbryggan.
Resultat
Som du kan se är det inte en lätt uppgift att diagnostisera en generator med improviserade medel. Utan specialutrustning kan orsaken till haveriet endast fastställas med "poke-metoden". Liknande problem möter först och främst ägarna av husbilar tillverkade på 90-talet i början av XNUMX-talet.
Om du har en nyligen köpt bil skulle vi inte rekommendera att ta itu med fel i elektrisk utrustning på egen hand, eftersom detta kommer att leda till en klar förlust av garantin. Var uppmärksam på tätningarna som finns på generatorhuset. Du kan inte skada dem. Det är mycket lättare att lämna in ett klagomål till butiken där du köpte enheten. Om generatorn fortfarande är under garanti bör du byta ut den om ett fabriksfel upptäcks.
Läser in…
