Hur vet du när det är dags att byta bilbatteri?
Innehåll
Batteriet utsätts för naturligt slitage som ett resultat av elektrolytkokning, sulfatering och förstörelse av aktiva plattor. Under normala driftsförhållanden sker dessa processer långsamt och batterier fungerar i bilar 3–5 år.
Med sällsynta korta resor, extra belastning och utan tidsmässigt underhåll reduceras batteritiden, vilket leder till kapacitetsfall, startström och omöjligheten att starta förbränningsmotorn. Oftast dyker det upp problem under den kalla årstiden på grund av ökad belastning på batteriet och minska dess laddningseffektivitet.
Om hur bilbatteriet dör, vilka tecken indikerar detta och hur man förstår när det är dags att byta batteri i en bil - vi kommer att berätta i den här artikeln.
det grundläggande tecknet på att det är dags att byta batteri i bilen är ett snabbt spänningsfall även under en liten belastning under parkering (förutsatt att strömförbrukningen i detta läge är inom det normala intervallet - inte högre än 80 mA). Även om spänningen för ett uttjänt batteri höjdes till 12,7 V med en laddare, men efter att ha installerat den på bilen och parkerat i mer än 12 timmar, sjunker den igen till 12,5 och lägre - byt den. Annars kommer du någon gång (ofta en frostig morgon) inte att kunna starta förbränningsmotorn. Men det finns andra indikatorer och tester som hjälper till att avgöra om du ska köpa ett nytt batteri.
Symtom på ett döende batteri - när ska man titta under huven
Tecken på batterislitage på en bil är oftast de mest uppenbara när du startar motorn и med ökande belastning till nätverket ombord. Vissa av dem kan indikera både utmattning av själva batteriets resurs eller helt enkelt en minskning av laddningsnivån på grund av ett haveri i generatorn eller ökad strömförbrukning orsakad av felaktig drift av utrustningen.
De viktigaste symptomen på ett döende bilbatteri är:
Symtom på ett trött batteri på exemplet med Lada Vesta: video
- startmotorn driver knappast svänghjulet, speciellt vid låga temperaturer, hastigheten saktar uppenbarligen ner när nyckeln eller startknappen hålls nere i mer än 2-3 sekunder;
- ljusstyrkan på strålkastarnas glöd och belysningen av interiören sjunker kraftigt när motorn stängs av, och efter starten ökar den abrupt;
- batteriet går till noll efter 12 timmars parkering;
- tomgångsvarvtalet sjunker när ytterligare konsumenter slås på, och när luftkonditioneringen slås på, stannar motorn ibland;
- att slå på konsumenten (mått och strålkastare, ljudsystem, kompressor för pumpande hjul) på parkeringsplatsen med motorn avstängd orsakar ett märkbart batterispänningsfall;
- När motorn är avstängd rör sig torkarna, fönstren och det elektriska soltaket för långsamt och med svårighet.
När du identifierar de beskrivna symtomen måste du titta under huven och inspektera batteriet. De uppenbara tecknen på batterifel och deras orsaker listas i nästa avsnitt.
Tecken och orsaker till ett döende bilbatteri
Ett batteri som har tagit slut kan när som helst gå sönder. Förutom att bilen kanske inte startar när det blir kallt eller efter flera korta turer kan batterilådan förstöras med elektrolytläckage, funktionsfel i ombordelektroniken på grund av spänningsfall etc. Dessutom är det grundläggande öka belastningen på generatorn. Efter att ha märkt tecknen på ett döende batteri måste du vidta åtgärder för att eliminera orsakerna till deras utseende och sedan ladda batteriet eller byta ut det.
Tecken på ett döende bilbatteri och deras orsaker:
Batteriproblem | Varför händer det här | Vad man ska producera |
---|---|---|
Batteriet laddas ur snabbt |
|
|
Grå ljus plakett på tallrikarna | Djupladdning eller suboptimalt batteriladdningsläge. | ladda med avsulfatering av batteriet eller byt ut batteriet. |
Skrovet utbuktat (inga skador) |
|
|
Sprickor och ränder på batterihöljet |
| Byt ut batteri. |
Låg spänning och elektrolytdensitet efter laddning | Svavel från elektrolyten förvandlas till blysulfat och lägger sig på plattorna, men kan inte lösas tillbaka på grund av överdriven kristallbildning, så elektrolytens densitet minskar. Det är också möjligt för elektrolyten att koka bort. | Ladda batteriet och justera elektrolytens densitet. Om det inte hjälper, byt batteri. |
Elektrolyt mörk eller med sediment | Förstörelse av plattornas aktiva massa eller bildning av olösligt sulfat. | Batteriet måste bytas ut eftersom det inte går att reparera. |
Plack på batteripolerna | Kokning av elektrolyten under laddning på grund av batterisulfatering. | Fyll på med destillerat vatten, ladda med desulfatering, om det inte hjälper, byt batteri. |
Batteriets livslängd beror på dess typ:
- konventionell blyantimon och låg antimon - cirka 3-4 år;
- hybrid och kalcium - cirka 4-5 år;
- årsstämma - 5 år;
- gel (GEL) - 5-10 år.
Tecken på bilbatterislitage kan dyka upp tidigare vid korta körningar, frekventa starter, mycket extrautrustning, som ett färdigt infotainmentsystem med högre effektförstärkare och högtalare, eller funktionsfel som leder till under- eller överurladdning. Samtidigt i goda förhållanden och med aktuellt underhåll Batteriet kan hålla 1,5-2 gånger längre förfallodatum.
Hur man kontrollerar om batteriet behöver bytas
Behovet av att byta ut maskinens batteri indikeras definitivt endast av skada på höljet, förstörelse eller kortslutning av plattorna. I andra fall kan du försöka förlänga batteriets livslängd genom att försöka ladda det och testa det. För en preliminär bedömning av slitaget på ett maskinbatteri före testning behöver du:
- Mät spänning. På ett servicebart batteri med en normal återstående resurs bör det vara det inte lägre än 12,6 V mätt 3 timmar efter laddning. Lägre värden indikerar kritiskt slitage och om spänningen når inte 11 VDet är, sannolikhet för kortslutning en av cellerna.
- Kontrollera elektrolytdensiteten. Normalt på ett ordentligt laddat batteri ska det handla om 1,27–1,28 g/cm3 vid rumstemperatur. Du kan också kontrollera densiteten på ett urladdat batteri, men för att bedöma dess tillstånd måste du jämföra de erhållna värdena med de tabellerade. Densitetens normala beroende av temperatur och laddning visas i illustrationen.
- Kontrollera elektrolytnivån. Normalt ska elektrolyten ha en nivå 1,5–2 cm över kanten tallrikar. Många batterier har nivåmärken inuti servicehålen, på vissa modeller visas det med en flytindikator. Om nivån är under normal kan den återställas med destillerat vatten.
- Kontrollera sulfatering. I servade batterier med pluggar kan du visuellt inspektera plattorna genom att skruva loss dem. Helst i laddat tillstånd på dem det ska inte finnas någon ljusgrå beläggning, en liten mängd är acceptabel, men avlagringar över större delen av området indikerar en hög grad av slitage på bilbatteriet.
Elektrolytdensitet beroende på temperatur och laddningsnivå, klicka för att öka
Blysulfat på batteriplattor, klicka för att förstora
Det är möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera slitaget på bilbatterier med hjälp av diagnosutrustning eller tester.
Test 1: Standardbelastningstest
Det är inte alltid möjligt att ta reda på den återstående batteritiden endast genom yttre tecken och spänning. Ett mer korrekt tillvägagångssätt är ett belastningstest. Det enklaste sättet att identifiera ett döende batteri är att ladda det med vanliga elektriska apparater. För testet behöver du:
- Efter laddning eller en lång resa, vänta 1-2 timmar tills batterispänningen återgår till det normala.
- Slå på strålkastarna.
- Vänta cirka 30 minuter.
- Starta motorn igen.
Om batteriet också är servicebart, och motorn är i sin ordning, startar den vid första försöket, startmotorn går snabbt. Med ett utslitet batteri blir det svårt (eller helt omöjligt) att starta och du bör höra hur startmotorn fungerar "i tätt", dess hastighet sjunker.
Test 2: Kontrollera med en lastgaffel
Du kan snabbt avgöra att det är dags att byta batteri med hjälp av en laddningskontakt. Testet utförs på ett laddat batteri i denna ordning:
Batteritest med laddningskontakt: video
- Anslut belastningskontakten till en obelastad plint och mät den öppna kretsspänningen (OCV).
- Anslut belastningskontakten till den andra terminalen och mät spänningen under hög strömbelastning.
- Håll kontakten ansluten i cirka 5 sekunder och övervaka spänningsförändringarna på skalan eller skärmen.
I gott skick bör ett laddat batteri leverera 12,6-13 volt utan belastning. Efter att ha anslutit kontakten kommer spänningen att sjunka, och med storleken på neddragningen kan du ungefär uppskatta graden av slitage. På ett fullt fungerande maskinbatteri 55–75 Ah bör ett fall på minst 10,5–11 V inträffa.
Om batteriet är "trött" men också användbart, blir spänningen i lasten 9,5–10,5 V. Om värdena faller under 9 V, måste ett sådant batteri snart bytas ut.
Typen av förändringar i avläsningar är den andra indikatorn på slitage. Om under belastning spänningen på enheten är stabil eller till och med ökar något, fungerar batteriet. En konstant minskning av spänningen indikerar att batteriet redan är utslitet och inte håller belastningen.
Test 3: Lastkapacitansmätning
Batterikapaciteten mäts i Ah och anges på batteriet. Detta värde erhålls genom att ladda ur batteriet med en belastning på 0,05C eller 5% av den nominella kapaciteten, dvs 2,5A för 50Ah eller 5A för 100Ah. du måste ladda batteriet och fortsätt sedan i följande ordning:
- Mät NRC för ett laddat och stabilt batteri i flera timmar.
- Anslut en belastning med lämplig effekt på 0,05C (för ett passagerarbatteri är en 12 V glödlampa upp till 30–40 W lämplig).
- Låt batteriet vara laddat i 5 timmar.
- Koppla bort belastningen, vänta några minuter tills NRC stabiliseras och mät den för att bedöma graden av batterispänning.
- Bestäm procentandelen av utsläppet. Till exempel, om batterispänningen har en nivå på 70 %, så laddas ett fulladdat batteri ur med 30 %.
- Beräkna restkapaciteten med formeln Comp. = (belastning i A) * (tid i timmar) * 100 / (utsläppsprocent).
Spänningsberoende på graden av batteriurladdning, klicka för att förstora
Om lampan förbrukar 3,3 A och ett batteri med en kapacitet på 60-65 A_h laddas ur med 5 % på 40 timmar, då är Comp. = 3,3_5_100 / 40 = 41,25 A_h, vilket indikerar närvaron av märkbart men också acceptabelt slitage . Ett sådant batteri kommer att fungera, bara vid hård frost kan det vara svårt att starta.
Test 4: Mätning av inre resistans
Ett sätt att förstå att batteriet i en bil håller på att dö är också att mäta batteriets inre motstånd.
Testa batteriet med ett professionellt verktyg Fluke BT510
Detta kan göras direkt och indirekt:
- rakt. En speciell testare används, amatör (till exempel YR1035) eller professionell (till exempel Fluke BT510), som direkt indikerar värdet på internt motstånd.
- Indirekt. Värdet på det interna motståndet bestäms av spänningsfallet vid en känd last.
För att indirekt beräkna motståndet behöver du en multimeter eller voltmeter och en belastning med en känd strömförbrukning. En 60 watts maskinglödlampa är bäst.
Så här kontrollerar du batteritiden genom att beräkna motstånd:
- På ett laddat och fast batteri mäts NRC.
- Till batteriet kopplas en last som bibehålls tills spänningen stabiliseras - vanligtvis cirka en minut.
- Batterispänningen mäts under belastning.
- Storleken på NRC:s (ΔU) fall beräknas.
- Det resulterande ΔU-värdet divideras med belastningsströmmen (I) (5 A för en 60 W lampa) för att erhålla resistansvärdet enligt formeln Rpr.=ΔU / ΔI. ΔI blir 5A för en 60W lampa.
- Batteriets teoretiska interna resistans beräknas genom att dividera dess nominella spänning med den specificerade startströmmen enligt formeln Rtheor.=U/I.
- Det teoretiska värdet jämförs med det praktiska och batteriets tillstånd bestäms av deras skillnad. Om batteriet är i gott skick kommer skillnaden mellan det faktiska resultatet och det teoretiska att vara liten.
Beräkning av batteriets inre motstånd: video
Till exempel, låt oss ta ett batteri med 60 A * h och en startström på 600 A, laddat upp till 12,7 V. Dess teoretiska motstånd Rtheor = 12,7 / 600 = 0,021 Ohm eller 21 mOhm.
Om det före NRC var 12,7 V, och när det mäts efter belastningen - 12,5 V, kommer det i exemplet att se ut så här: Rpr.=(12,7-12,5)/5=0,04 Ohm eller 40 mOhm . Baserat på resultaten av mätningar är det möjligt att beräkna startströmmen för batteriet, med hänsyn till slitage enligt Ohms lag, det vill säga I \u12,7d 0,04 / 317,5 \u600d XNUMX A (från fabriken XNUMX A)
Om spänningen före mätningarna var 12,65 V och efter -12,55, då Rpr. = (12,65-12,55) / 5 = 0,02 Ohm eller 20 mOhm. Detta konvergerar med de teoretiska 21 mΩ, och enligt Ohms lag får vi I \u12,67d 0,021 / 604 \uXNUMXd XNUMX A, det vill säga batteriet är i perfekt skick.
Ett sätt att beräkna ett batteris inre resistans är också att mäta dess spänning vid två olika belastningar. Det är på video.
Vanliga frågor
Hur förstår man att batteriet är gammalt?
Du kan fastställa att batteriet är hårt utslitet av fyra tecken:
- batteriets livslängd överstiger 5 år (utgivningsdatumet anges på omslaget);
- Förbränningsmotorn startar med svårighet även i varmt väder, ett fall i starthastigheten känns;
- omborddatorn indikerar ständigt behovet av att ladda batteriet;
- 3 timmars parkering med de medföljande måtten och ICE dämpad räcker för att ICE ska starta med stor svårighet eller inte starta alls.
Vilka är tecknen på att det är dags att byta batteri i bilen?
Det kritiska slitaget på maskinens batteri bevisas av:
- höghastighetsladdning och urladdning;
- ökat inre motstånd;
- batterispänningen sjunker mycket snabbt under belastning;
- startmotorn går inte bra även i varmt väder;
- höljet har sprickor, elektrolytfläckar är synliga på väggarna eller locket.
Hur kontrollerar man batteriets lämplighet?
Du kan snabbt kontrollera batteriets lämplighet med hjälp av en laddningskontakt. Spänningen under belastning får inte understiga 9 V. En mer tillförlitlig kontroll utförs genom att mäta det inre motståndet med hjälp av specialanordningar eller en applicerad belastning och jämföra det faktiska värdet med referensen.
Hur bestämmer man batterislitage med en laddare?
Avancerade batteriladdare, som Berkut BCA-10, har ett testläge som gör att du kan använda den för att bestämma startström, inre resistans och bedöma graden av slitage. Vanligt minne kan bestämma slitage genom indirekta tecken: aktiv gasfrisättning i en av burkarna eller vice versa, dess fullständiga frånvaro i ett av facken, frånvaron av ett strömfall när det laddas med en konstant spänning, överhettning av höljet.