Hur man justerar Kalina-ventiler

Justering av ventilspel

Det utförs endast med en kall motor - den optimala omgivningstemperaturen är +20 grader. Förbered i förväg:

• tång med smala käkar;
• skruvmejsel;
• huvuden;
• spruta för att ta bort olja;
• pincett;
• ventilknäckare (anordning);
• sond (0,2 och 0,35 mm);
• justering av brickor.

Lossa bultarna som håller ventilkåpan, ta bort den och ta bort tändstiften. Inspektera samtidigt kamaxelloberna för att säkerställa att det inte finns något slitage. Använd sedan en spruta för att ta bort oljan från huvudet. Fäst ventiltråden till dubbarna. Nästa steg:

1. Vrid vevaxeln och rikta in tidsmärkena på kåpan och remskivan. Vrid sedan axeln ytterligare tre tänder på remskivan.
2. Med hjälp av en 0,2 mm (inlopp) och 0,35 mm (utlopp) avkännarmått, kontrollera mellanrummen. För referens: För att bestämma var inlopps- och utloppsventilerna är, räkna från vänster till höger: utlopp-inlopp, inlopp-utlopp, etc. Shims bör bytas ut när avkännarmätaren passerar lätt. För att göra detta, sänk ventilen med ett verktyg, utan att vrida ventillyften med en platt skruvmejsel.
3. Ta tag i pushern i botten och använd en tång för att ta bort den gamla brickan och installera en ny lämplig.
4. Ta bort hållaren och kontrollera gapet igen - sonden ska passera utan större ansträngning.

Reglerordning: 1:a start - 2:a start, 5:e start - 2:a start, 8:e start - 6:e start, 4:e start - 7:e start.

Ventiljustering Kalina, med en 8-ventilsmotor, är nödvändig när ett obehagligt och alarmerande ljud uppstår, som påminner om metalliskt ljud under huven. Detta indikerar att ventilerna "kräver" omedelbar justering. För att utföra ovanstående justering måste du förbereda några verktyg, nämligen: skruvmejslar (platta och Phillips), tång med lång näsa (eller pincett), en uppsättning sonder, brickor för att justera önskad storlek, en 10 skiftnyckel (huvud) med ett handtag, samt ett speciellt justeringsverktyg.

Jag skulle omedelbart varna bilister att Kalina-ventilerna endast är lämpliga för en kyld kraftenhet, annars kommer de inställda luckorna inte att uppfylla de erforderliga tekniska standarderna. Ta bort ventilkåpan och installera axlarna, vevaxeln och kamaxlarna enligt de markerade märkena. I detta fall måste kolvarna på cylindrarna 1 och 4 vara vid mekanismens TDC. Det finns olika sätt att justera ventilerna, vi kommer att välja den snabbare, där vi måste vrida vevaxeln mindre, och vi kommer att justera fyra ventiler samtidigt.

Så initialt mäter vi mellanrummen där kamaxelns kammar stiger över ventilerna. I detta fall är det 1,2,3,5 ventiler. Termiska gap för Kalina insugningsventiler motsvarar 0,20 (+0,05 mm), och för avgasventiler 0,35 (+0,05 mm). Ventiler beräknas från vänster till höger, först utlopp-inlopp, sedan inlopp-utlopp, och så vidare. Spelrum som inte motsvarar det nominella värdet justeras med packningar. Montera nu justerstången på ventilkåpans pinnar och säkra den genom att skruva på muttrarna.

Sedan, med spaken på justeringsmekanismen, trycker vi den justerbara ventilen till stopp, och med hjälp av spaken fixar vi ventiltryckarens position (i pressat tillstånd). Använd en tång, ta bort den gamla brickan och installera en ny (av önskad storlek) på dess plats. När du har tagit bort spärren trycker du på den med en bände tills den sitter ordentligt. Därefter är det nästa ventiler 4,6,7,8s tur. Du måste göra ett varv på axeln (kamaxeln ska svänga ett halvt varv) och göra samma sak med resten av ventilerna. Enligt experter, när Kalina-bilen har en körning på upp till 50 000 km, är det osannolikt att det kommer att vara nödvändigt att justera Kalina-ventilerna, eftersom när de kontrollerar deras luckor (i de allra flesta fall) uppfyller de de nödvändiga standarder.

Ventilerna i Lada Kalina-bilar spelar en viktig roll i gasdistributionssystemet, och är ansvariga för utsläppet av avgaser och intaget av luft-bränsleblandningen. Många bilentusiaster anser inte att dessa detaljer, trots sin ringa storlek, är särskilt viktiga. Och vissa vet inte ens var de är och då och då (beroende på typ av motor) uppmanas de att utföra underhåll.

Justering av termiska spel i motorns ventilmekanism

Vi mäter och justerar spelrum på en kall motor. Vi tar bort motorskärmen. Koppla bort gasvajern från gasspjällssektorn (se "Byta gasvajer"). Efter att ha skruvat loss de tre fästmuttrarna, ta bort gasvajerfästet och flytta konsolen med kabeln åt sidan (se "Ta bort mottagaren").

Använd en stjärnskruvmejsel, lossa den nedre vevhusets ventilationsslangklämma och ta bort slangen från cylinderhuvudets kåpa.

Använd en stjärnskruvmejsel, lossa klämman på vevhusets ventilationsslang (huvudkrets) och ta bort slangen från cylinderlockets rör.

Använd en stjärnskruvmejsel, lossa vevhusets ventilationsslangklämma (tomgångskrets) och koppla loss slangen från cylinderlockets beslag

Använd en 10 skiftnyckel, skruva loss de två muttrarna som håller cylinderlocket och ta bort skivorna.

Ta bort två gummibussningar.

Ta bort cylinderlocket. Ta bort det främre kuggremskåpan. Proceduren för att kontrollera och justera spelrum i ventilställdonet är som följer. Vrid vevaxeln med skruven som håller generatorns drivremskiva medurs tills inriktningsmärkena för kamaxelremskivan och det bakre kamremskåpan är i linje. Sedan vrider vi vevaxeln medurs ytterligare 40-50 ° (2,5-3 tänder på kamaxelns remskiva). Med denna position av axlarna kontrollerar vi först spelrum med en uppsättning spårämnen ...

och tredje kamaxellober. Spelet mellan kamaxelloberna och brickorna bör vara 0,20 mm för insugningsventiler och 0,35 mm för avgasventiler. Speltoleransen för alla käftar är ± 0,05 mm. Om gapet är utanför specifikation...

installera sedan ventiljusteraren på kamaxelns lagerhus bultar.

Vi vrider pushern så att skåran i dess övre del är vänd framåt (i bilens riktning).

Vi introducerar enhetens "fang" mellan kammen och pushern (1 - munstycke, 2 - pusher)

Genom att trycka på enhetens spak sänker vi pushern med "fangen.

och installera en hållare mellan tryckstångens kant och kamaxeln, som håller tryckstången i nedre läge.

Fastsättning av ventillyftarna vid byte av remmen: 1 - hållare; 2 - justeringsbricka Flytta enhetens spak till det övre läget

Använd en tång, bänd upp skåran och ta bort mellanlägget. Om ett ventiljusteringsverktyg inte finns tillgängligt kan två skruvmejslar användas. Med en kraftfull skruvmejsel, lutad mot kammen, trycker vi ned pushern, sätter in kanten på en annan skruvmejsel (med en bladbredd på minst 10 mm) mellan kanten på pushern och kamaxeln, fixerar pushern och tar bort justeringen brickskruv med tång. Spalten justeras genom att välja en justerbricka med önskad tjocklek.

För att göra detta, mät tjockleken på den borttagna brickan med en mikrometer. Tjockleken på det nya mellanlägget bestäms av formeln: H = B + (AC), mm, där "A" är det uppmätta gapet; "B" - tjockleken på den borttagna brickan; "C" - betygsspel; "H" är tjockleken på den nya brickan. Tjockleken på den nya brickan markeras på dess yta med en elektrograf. Vi installerar en ny bricka på tryckaren med markeringen nedåt och tar bort hållaren. Kontrollera gapet igen. När den är korrekt justerad ska 0,20 eller 0,35 mm känselmåttet komma in i springan med en lätt nypa. Genom att sekventiellt vrida vevaxeln ett halvt varv kontrollerar vi och vid behov justerar vi spelrummet för andra ventiler i den sekvens som anges i tabellen.

vevaxelns rotationsvinkel från positionen för inriktningsmärket, grader	antal kammar (räknat - från kamaxelns remskiva)
avgassystem (avstånd 0,35 mm)	inlopp (avstånd 0,20 mm)
40-50	а	3
220-230	5	два
400-410	8	6
580-590	4	7

Vi monterar motorn i omvänd ordning. Innan du installerar cylinderlocket.

byt ut packningen mot en ny.

Hur justerar man 8-ventilsmekanismen på Lada Kalina-modellen? Förr eller senare ställer de flesta ägare av dessa praktiska ryska bilar sig själva en liknande fråga. Att utföra denna procedur på egen hand kommer inte bara att vara intressant, utan också användbart när det gäller att få erfarenhet.

Låt oss nu gå vidare till en mer detaljerad övervägande av ämnet som anges här: ventiljustering.

Justeringsförfarande

Proceduren för att justera ventilerna på alla modifieringar av 8-ventilskärlet är densamma. Det finns skillnader endast på insprutningsmaskiner från återförsäljaren, viburnum 2 med återförsäljarmotor. De har en lätt kolvgrupp och säten i keramik och metall. I denna mening skiljer sig mellanrummen uppåt med 0,05 mm. Genom att känna till ordnings- och justeringsschemat kan du justera ventilerna själv. Förutom avsaknaden av ett set och en uppsättning brickor för justering. Det är olönsamt att följa dem till marknaden varje gång och köpa hela sortimentet.

Här är ett detaljerat diagram för justering av ventiler VAZ 2108, 2109, 2114, 2115

1. Först måste du kyla motorn. Du kan använda en extra kylfläkt från vilken VAZ-bil som helst. Vi lägger den ovanpå så att luftflödet är i riktning mot förbränningsmotorn och slår på 12V-strömförsörjningen;
2. Vid inställning av 8-ventilsmotorer (11186, 11113 oka, 1118, 1111) med en mekanisk gasreglage, skruva av gaskabeln från insugningsgrenrörets behållare;
3. Ta bort ventilkåpan, kuggremmens sidokåpa. Koppla bort de stora och små avluftningsslangarna som går till gasventilnippeln;
4. Pumpa olja nära ventilskålarna med en spruta eller blåsare. Det är mest bekvämt att använda en vanlig medicinsk spruta med en vit silikonslang i änden;
5. Installera en justeringsanordning - en skena för att trycka på ventilen, även kallad linjal;
6. Ställ in det första läget för justering. Vrid kamaxeln medurs till markeringen och dra åt 2-3 tänder. För bilar med en lätt kolvgrupp (bidrag, viburnum 2, tidigare), vrid strikt vid vevaxeln. Om den roterar bakom kamaxeln, kan kuggremmen glida, och om detta inte märks och ta med ventilmotorn, kommer den att böjas;
7. Justera i följande ordning: 1 utgångs- och 3 ingångsceller;
8. Vrid kamaxeln 90 grader. Ställ in 5 utgångsceller och 2 ingångsceller;
9. Vrid 90 grader. Ställ in 8 utgångsceller och 6 ingångsceller;
10. Vi gör den sista 90 graders rotationen och justerar 4 utgångsceller och 7 ingångsceller;
11. Vi monterar i omvänd ordning. Vi lägger en ny packning under ventilkåpan så att oljan inte läcker ut.
12. I förgasarmotorer utförs allt på liknande sätt. Först måste du skruva av filterhuset och sugkabeln. Frekvensen är densamma som 30 000 km injektorn.

Kontroll av spelrum krävs också efter reparation av cylinderhuvudet. Speciellt efter att ha bytt ut styrningarna. Vid byte av bussningar försänks fästelementen med ett specialverktyg och försänks avsiktligt in i huvudet. Därför är det nödvändigt att följa sekvensen, ställa in de optimala luckorna och upprepa efter 1000 km löpning.

Att trimma 8kl-motorn för bensin ökar körsträckan mellan trimningarna. Om motorn inte är konstruerad för att fungera på gasutrustning, kommer sätena och ventilerna snabbt att brinna ut, och för att på något sätt förlänga livslängden måste gapen göras något större än de vanliga. Vanligtvis gör de +0,05 mm. Om gapet inte är tätt, det vill säga att det inte öppnas, så har sadeln gått en anständig sträcka in i huvudet. I det här fallet måste du mäta hur mycket du behöver för att öka gapet, demontera cylinderhuvudet och fila änden av ventilen. Det andra alternativet skulle vara att byta ut sätet eller själva cylinderhuvudet.

Lada Kalina halvkombi LUX › Loggbok › självjusterande ventiler (del ett)

Hälsningar till alla. Idag kommer jag att berätta för dig hur du justerar ventilerna på en 8-ventilsmotor med dina egna händer med ett standardverktyg. Anledningen till mitt ingripande i driften av en reparerbar bil var banal nyfikenhet och viljan att få motorn att gå smidigare, särskilt under uppvärmning, när "dieseleffekten" uppstår.

Så, låt oss komma igång: skruva loss påfyllningspluggen, ta bort topphöljet och vrid ur alla klämmor som går till ventilkåpan

med en nyckel på 10 trycker vi på fästena för att fästa gaskabeln

skruva av ventilkåpan

med samma nyckel för 10, skruva loss de tre bultarna på kamremskåpan

Tja, nu, utan mycket fanatism, öppnar vi ventilkåpan och försöker höja den till ett horisontellt läge, utan förvrängningar.

på bilden, en gummipackning försiktigt limmad på huvudet med ett tätningsmedel;

Nu börjar den mest tidskrävande processen, att mäta luckorna. Enligt instruktionerna i instruktionerna beskrivs mätprocessen, så jag kommer inte att fokusera på detta. Jag säger på egen hand: gapet mäts mellan brickan och kamaxelkammen när kammen tittar vertikalt upp. Det är bättre att vrida kamaxeln med en nyckel på 17, bilen ska vara i neutral och det är bättre att skruva loss stearinljus för att inte skapa ytterligare ansträngning vid vridning av kamaxeln! Spelrum vid normal motordrift: Inlopp - 0,15 ... 0,25 mm Avgas - 0,3 ... 0,4 mm

Spelrum under normal motordrift: Inlopp - 0,15 ... 0,25 mm Avgas - 0,3 ... 0,4 mm

Placering av inlopps- och avgasventiler För fullständig information, efter att ha mätt gapet (det är bäst att göra detta några gånger för noggrannheten genom att vrida på kamaxeln), tog jag också ut brickorna för att skriva om tjockleksmärket på dem.

1:a ventilbricka (avgas

Här är vad som hände i mitt fall

tabell med mina mått

Nu uppstår frågan, och inte bara en: 1. Är avgasventilen på den första cylindern tät - gick sonden 0,25 upp med stor svårighet (är detta med en hastighet av 0,3-0,4 mm)? Alla insugningsventilspel visade 0,12-0,13 mm (med en hastighet av 0,15-0,25 mm)? ventilerna är tydligt täta.

Tror du att det är nödvändigt att ta med alla hålen till fabriken, eller bara göra den första slutsatsen 0.3 mm, och låta allt annat vara som det är? OK, men på något sätt inte tillräckligt .. för en ingång på 0,12 mm? Kan någon ge råd?

Jag hittade en intressant video om ventiljustering -

 

Inledningsvis uppstår frågan: varför behöver du ventiljustering? Om denna operation lyckades, då:

• motorn startar lätt;
• motorn går tyst;
• bränsleförbrukningen är minimal;
• det finns inga kolavlagringar i förbränningskammaren;
• ökar motorns totala livslängd före översyn.

Om bilen är ny, bör den första justeringen av ventilerna utföras efter de första 20 tusen kilometerna, när fabriksinställningarna överträds. Det är inte värt att skjuta upp proceduren, eftersom detta är fyllt med ventilslitage.

Positiva och negativa sidor av olika motormodifieringar

8 ventiler; volym 1,6 liter

Motorn är välkänd för bilister. Dess kvalitet och tillförlitlighet är utom tvivel. Positiva aspekter av motorn:

• Reglerad i nästan alla biltjänster;
• Det är inga problem med inköp av reservdelar;
• Vid rembrott "hittar" inte ventilen kolven, inget brott inträffar;
• Utmärkt grepp i låga växlar.

De negativa inkluderar:

• Hög ljudnivå och ökad vibration under drift;
• Konstant justering av ventiler är nödvändig;
• En bil med denna motor är inte utrustad med luftkonditionering.

16 ventiler; volym 1,4 liter

Positiva aspekter av motorn:

• Den lägsta bränsleförbrukningen;
• Ljudlöshet och frånvaro av vibrationer under arbetet;
• Kan snabbt skingra bilen;
• Ventilerna behöver inte justeras.

De negativa aspekterna kan kallas:

• Vid ett plötsligt brott i ventilremmen böjs ventilerna i förhållande till kolvarna. I detta fall, förutom ventilerna, måste hela kolvgruppen ändras;
• Efter 40 000 mil ökar oljeförbrukningen.

16 ventiler; volym 1,6 liter

Positiva aspekter av motorn:

• Fungerar mycket tyst;
• Inga vibrationer;
• Den mest kraftfulla motorn;
• Ventiljustering krävs inte.

På den negativa sidan är:

• böjning av ventilerna med ett plötsligt brott på remmen.

Det är ganska svårt att entydigt svara på frågan om vilken av motorerna som är bättre.

Om lågt underhåll och enkelhet är viktigt för dig, är 8-ventilsmotorn ditt val. Det här alternativet är mer lämpligt för de bilister som föredrar att underhålla och reparera sin bil på egen hand.

För en bilentusiast verkar det för mig som 8 kepsar är ett idealiskt val för henne, åtminstone när det gäller tillförlitlighet. Och förbrukningen av 8-ventilen är mindre. Detta är i huvudsak motorn i de nio.

Om din region har högkvalitativ bensin, är 16 ventiler bättre. Går du långt till en vanlig nätverksmack så är 8 ventiler bättre. I en 16-ventil 95 behövs utmärkt kvalitet, om så inte är fallet börjar knarret direkt under huven på Kalina när du trycker på gaspedalen.

Förberedelser för arbete

Du behöver en uppsättning verktyg och fixturer:

• ändhuvud med krage och spärr;
• spruta för att ta bort motorolja;
• lockiga och platta skruvmejslar;
• specialverktyg för pressning av ventiler;
• en serie speciella sonder;
• pincett;
• tång med långa skaft;
• justering av brickor.

Proceduren är verkligen enkel och kan utföras självständigt, utan inblandning av specialister. För att spara tid eller om processen verkar för komplicerad är det bättre att använda tjänsterna hos en biltjänst. Sådant arbete är billigt - standardsiffran överstiger inte 800-1000 rubel, beroende på region.

Instruktioner för inställning av frigång

Innan du fortsätter med denna operation är det nödvändigt att kyla motorn. Därefter skruvas bultarna av blockhuvudet bort och de senare demonteras. Ytterligare arbete är som följer.

1. Ta bort kåpan.
2. Ta bort tändstiften (detta gör att motorns vevaxel lättare kan vridas).
3. Ytan under huvudet rengörs från olja med en spruta.
4. Om kamaxeln har ett starkt slitage på tryckkammarna måste skadade och slitna element bytas ut.
5. Istället för blockets huvud är det nödvändigt att installera en speciell enhet på monteringsbultarna som hjälper till att dämpa ventilerna.
6. Kolvarna är i neutralläge. För att göra detta, vrid vevaxeln med en vev tills märket på det bakre kåpan överensstämmer med märket på remskivan.
7. Efter att märkena matchar kommer vevaxeln att flytta ytterligare några tänder, och den första kolven kommer att vara i övre dödpunkten.
8. Med hjälp av en avkännarmätare mäts mellanrummen först på den första kammen och sedan på den tredje. För detta tas en sond, vars storlek inte överstiger 0,35 mm. Om sonden passerar utan motstånd måste en annan bricka väljas.
9. Genom ett speciellt spår i överkanten samlas brickan upp och tas bort. För att se spåret måste du flytta på tryckaren lite.
10. Ventilen är försänkt med en speciell anordning, medan tryckaren hålls med en platt skruvmejsel, utan att sätta in den i spåret, för att förhindra dess godtyckliga rotation.
11. Efter att ha fixerat påskjutaren med en tång, tas brickan bort och en annan, av lämplig tjocklek, installeras på dess plats. På ena sidan av varje bricka finns en speciell märkning som anger storleken. Bytet av brickan är klar, skruvmejseln tas bort, ventilen återförs till sin plats, spalten mäts med en avkännarmätare.

Den idealiska passformen av ventilen på Kalina gör att röret kommer in i utrymmet med liten (inom rimliga skäl) ansträngning. Efter det måste du vända motorn ett varv på vevaxelns remskiva igen och göra en kontrollmätning av gapet. På så sätt kontrolleras och justeras alla luckor, med obligatorisk vridning av vevaxeln före varje mätning. Efter operationen måste du fylla på motorolja till önskad nivå, du måste också byta ut Kalina-ventilkåpans packning och sedan fästa ventilkåpan och tidtagningen med fästelement.

Den korrekta landningen märks omedelbart: gasdistributionsmekanismen fungerar smidigt, motorn låter inte, vilket betyder att bilens "hjärthälsa" är i sin ordning. Åtminstone under de kommande 50-60 000 kilometerna kommer termiska röjningar inte att ha en negativ inverkan och ytterligare arbete kommer inte att krävas. Och de kommer säkerligen att vara resultatet av felaktig eller tidig justering.

Ventilen börjar värmas upp.	Termisk expansion kompenseras inte av gapet och brädan kommer att börja flyga ut ur korsningen.
Det finns en minskning av kompressionen.	Svaret är effektminskning.
Värmeavledning i normalt läge utförs inte.	Negativt påverkar driften av katalysatorn.
När luft-bränsleblandningen förbränns passerar en del av den brinnande sammansättningen in i avgasgrenröret.	Således förstörs plattan och fasningen snabbare.

Ventiljusteringsvärde

Om vi ​​pratar om förbränningsmotorn kan vi kort beskriva cyklerna för dess drift. Detta är intag, sedan kompression, varefter förbränningen av bränsle sker och det fjärde slaget är utsläpp av avgaser. Den vanliga Kalina 2-motorn och andra VAZ-fordon använder 4 ventiler för varje cylinder. Två styr avgaserna, två styr insugningen. Principen för dess funktion är enkel: när kamaxeln roterar öppnas båda ingångarna samtidigt, och efter en viss tid öppnas två utgångar.

Ventilmekanismanordning

Insugningsslaget betyder att kolven rör sig nedåt. Samtidigt öppnas insugningsventilerna och tillför en dos av en blandning av luft och bensin in i cylindern. I nästa steg börjar kolven att stiga och insugningsventilerna stänger. Därför finns det ett kompressionsslag. Efter att ha nått den högsta punkten i cylindern kastas kolven kraftigt tillbaka och tänder blandningen med ett tändstift. Efter att kolven når extrema bottendödpunkten öppnas avgasventilerna. När det börjar stiga upp slängs även avgaser ut.

Därför, utan ventiler, är driften av en förbränningsmotor praktiskt taget omöjlig. Dess funktion är direkt beroende av korrekt rotation av kamaxeln. Och för att vara exakt, processerna i den, kallade pushers.

Syftet med värmegapet

När detta mellanrum är korrekt justerat pressas ventillyftaren och kamaxelkammen mot varandra så hårt som möjligt för att säkerställa perfekt kontakt mellan ytorna. Det bör noteras att alla delar av förbränningsmotorn huvudsakligen är gjorda av olika legeringar och metaller (föreningar av aluminium, koppar, gjutjärn). Påskjutarna, kamaxeln och själva ventilgruppen är också av metall. Som du vet tenderar alla metaller med stark uppvärmning att öka i storlek. Som ett resultat skiljer sig gapet som finns i en kall kraftenhet avsevärt från den i en varm. Enkelt uttryckt är ventilerna för täta eller en tät kontakt mellan ytorna är inte garanterad.

Gapjustering är installationen av speciella luckor mellan ventilen och kolven, med hänsyn till expansionen av metaller vid uppvärmning. Dessa kvantiteter är så små att mikron används för att mäta dem. I det här fallet används olika värden för avgas och insug.