De största misstagen när man galvaniserar en bilkaross på egen hand

Galvanisering av en bilkaross är den mest effektiva tekniken för att bekämpa korrosion, vilket gör det möjligt att köra en bil under de mest ogynnsamma förhållanden utan praktiskt taget några konsekvenser. Det är sant att det är väldigt dyrt. Det är därför inte förvånande att ägarna av begagnade bilar, särskilt de som redan har "blommat", föredrar att utföra denna procedur på egen hand. Men oftast utan större framgång. Varför och hur man korrekt galvaniserar en bil hemma, kom AvtoVzglyad-portalen på.

Med egen kroppsreparation föredrar en omtänksam förare att täcka bar metall med något innan målning. Och valet faller som regel på "något med zink." Det är dock få som vet att det finns väldigt få specialkompositioner för riktig galvanisering på marknaden idag. I butiker säljs bilägaren oftast primers med förment zink, och otroliga rostkonverterare till zink. Allt detta har lite att göra med riktig galvanisering.

FEL ORD...

Så en spretig "bugg" av rost har dykt upp på din bil. När det gäller begagnade bilar är situationen frekvent, särskilt när det gäller trösklar och hjulhus. Vanligtvis rengörs dessa platser helt enkelt från lös rost, fuktas med någon form av omvandlare, primer och färg appliceras. Ett tag är allt bra, och sedan kommer rosten ut igen. Hur så? När allt kommer omkring, i förberedelsen använde de en rost-till-zink-omvandlare! Det står i alla fall på etiketten.

Faktum är att alla sådana preparat görs på basis av fosforsyra och det maximala som en sådan komposition kan göra är att fosfatera ytan, och detta kommer att vara porös fosfatering, som kommer att rosta i framtiden. Den resulterande filmen kan inte användas som ett oberoende skydd - endast för målning. Följaktligen, om färgen är av dålig kvalitet, eller helt enkelt avskalad, kommer detta lager inte att skydda mot korrosion.

VAD VÄLJAR?

På hyllorna i våra butiker finns det också riktiga kompositioner för självförzinkning, och det finns två typer - för kallgalvanisering (denna process kallas också galvanisering) och för galvanisering (de kommer vanligtvis med både en elektrolyt och en anod), men de kostar en storleksordning dyrare än omvandlare. Vi tar inte hänsyn till kallgalvanisering, den uppfanns ursprungligen för beläggning av metallstrukturer, den är instabil mot organiska lösningsmedel och mekaniska skador. Vi är intresserade av den galvaniska metoden att applicera zink, medan allt som behövs för denna process kan göras hemma. Så, kommer det att behövas för att galvanisera kroppsområdet?

Innan du fortsätter bör du komma ihåg att iaktta säkerhetsföreskrifter när du arbetar med reagenser: använd en andningsmask, gummihandskar, skyddsglasögon och utför alla manipulationer utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

PLUS KOKKANDE VATTEN

Etapp ett. Metallberedning. Stålytan ska vara helt fri från rost och färg. Zink faller inte på rost, och ännu mer på färg. Vi använder sandpapper eller speciella munstycken på en borr. Det är lättast att koka en liten del i en 10% (100 gram syra per 900 ml vatten) lösning av citronsyra tills rosten är helt förstörd. Avfetta sedan ytan.

Steg två. Beredning av elektrolyt och anod. Galvanisk galvaniseringsprocess är som följer. I en elektrolytlösning (elektrolyten fungerar som en ledare av ämnet) överför zinkanoden (det vill säga plus) zink till katoden (det vill säga minus). Det finns många elektrolytrecept som flyter runt på nätet. Det enklaste är att använda saltsyra, i vilken zink är löst.

Syra kan köpas i en kemisk reagensbutik eller i en järnaffär. Zink - i samma kemiaffär, eller köp vanliga saltbatterier och ta bort höljet från dem - den är gjord av zink. Zink måste lösas tills det slutar reagera. I det här fallet släpps gas, så alla manipulationer, vi upprepar, måste utföras på gatan eller i ett välventilerat område.

Elektrolyten görs mer komplicerad på detta sätt - i 62 milliliter vatten löser vi 12 gram zinkklorid, 23 gram kaliumklorid och 3 gram borsyra. Om mer elektrolyt behövs, bör ingredienserna ökas proportionellt. Det är lättast att få sådana reagenser i en speciell butik.

LÅNGSAM OCH SORG

Etapp tre. Vi har en helt förberedd yta - rengjord och avfettad metall, en anod i form av ett zinkbatterihölje, elektrolyt. Vi lindar anoden med en bomullsdyna, eller bomullsull, eller gasväv vikt i flera lager. Anslut anoden till pluset på bilbatteriet genom en tråd av lämplig längd, och minus till bilens kaross. Doppa vadden på anoden i elektrolyten så att den är mättad. Nu börjar vi med långsamma rörelser köra på bar metall. Den ska ha en grå finish.

VAR ÄR MISSTAGET?

Om beläggningen är mörk (och därför skör och porös) så kör du antingen anoden långsamt, eller så är strömtätheten för hög (ta i det här fallet bort minus från batteriet), eller så har elektrolyten torkat upp på bomullen. En enhetlig grå beläggning ska inte skrapas bort med en nagel. Tjockleken på beläggningen måste justeras med ögat. På detta sätt kan upp till 15-20 µm beläggningar appliceras. Hastigheten för dess förstörelse är cirka 6 mikron per år vid kontakt med den yttre miljön.

När det gäller en del måste den förbereda ett bad (plast eller glas) med en elektrolyt. Processen är densamma - plus för zinkanoden, minus för reservdelen. Anoden och reservdelen ska placeras i elektrolyten så att de inte vidrör varandra. Sedan är det bara att se efter zinkfällning.

Efter att du har applicerat zink är det nödvändigt att skölja platsen för zinkningen väl med vatten för att avlägsna all elektrolyt. Det kommer inte att vara överflödigt att avfetta ytan igen innan målning. På så sätt kan delar eller karosser förlängas livslängd. Även med förstörelsen av det yttre lagret av färg och primer kommer zink inte snabbt att rosta den behandlade metallen.