VAZ 21011-motor: huvudsaken
Innehåll
- Vilka motorer var utrustade med VAZ 21011
- Tekniska egenskaper hos VAZ 21011-motorn
- Vilken motor kan sättas på VAZ 21011 istället för fabriken
- Fel på VAZ 21011-motorn
- Motor reparation VAZ 21011
Kraftenheterna på den första inhemska bilen VAZ 2101 kännetecknades inte bara av sin enkla och begripliga design, utan också av sin fantastiska hållbarhet. Och idag finns det fortfarande förare som använder en "öre" på den "inhemska" motorn - det är bara nödvändigt att utföra sitt underhåll i tid och tanka med högkvalitativ bensin.
Vilka motorer var utrustade med VAZ 21011
De första VAZ i vårt land började tillverkas 1970. Två typer av motorer utvecklades för utrustning:
- 2101;
- 21011.
Den första typen - 2101 - fortsatte konstruktivt traditionerna för den italienska Fiat-124, även om den omarbetades avsevärt för att möta behoven och målen för den inhemska bilindustrin. Motorvolymen var 1.2 liter, vilket räckte för en effekt på 64 hästkrafter. I början av 1970-talet räckte detta.
Den andra typen - 21011 - var kraftfullare och mer pålitlig än donatorn. Den åttaventiliga 1.3-motorn 21011 installerades först på VAZ 1974 och har sedan dess ansetts vara den mest populära utrustningen för "penny".
Tekniska egenskaper hos VAZ 21011-motorn
Kraftenheten på VAZ 21011 vägde mycket - 114 kg utan smörjning. In-line-arrangemanget med fyra cylindrar var ett klassiskt alternativ för att komplettera motorn. Kolvdiametern var 79 mm (det vill säga storleken ökades något jämfört med 2101-motorn).
Jag måste säga att tillverkaren deklarerade en motorresurs på 120 tusen kilometer, men i praktiken var förarna övertygade om att detta var en för låg siffra. Med korrekt drift orsakade VAZ 21011-motorn inga problem under de första 200 tusen kilometerna.
Bränsleförbrukningen för den första förgasade motorn 21011 var enorm - nästan 9.5 liter i blandat körläge. Men på grund av magra bränslepriser stod ägarna inte för allvarliga utgifter för underhållet av sin "fyrhjuliga vän".
Generellt sett är VAZ 21011-kraftenheten en klassisk AvtoVAZ-motor med ett gjutjärnsblock och ett aluminiumhuvud.
Tabell: huvudegenskaperna för VAZ 2101- och VAZ 21011-motorerna
| Positioner | Indikatorer | |
| VAZ 2101 | VAZ 21011 | |
| Typ av bränsle | bensin A-76, AI-92 | bensin AI-93 |
| injektionsanordning | förgasare | |
| Cylinderblockmaterial | Gjutjärn | |
| Cylinderhuvudmaterial | Aluminiumlegering | |
| Vikt, kg | 114 | |
| Cylinderplats | Rad | |
| Antal cylindrar, st | 4 | |
| Kolvdiameter, mm | 76 | 79 |
| Kolvens rörelseamplitud, mm | 66 | |
| Cylinderdiameter, mm | 76 | 79 |
| Arbetsvolym, cm3 | 1198 | 1294 |
| Maximal effekt, l. Med. | 64 | 69 |
| Moment, Nm | 87,3 | 94 |
| Kompressionsförhållande | 8,5 | 8,8 |
| Blandad bränsleförbrukning, l | 9,2 | 9,5 |
| Deklarerad motorresurs, tusen km. | 200000 | 125000 |
| Praktisk resurs, tusen km. | 500000 | 200000 |
| Kamaxel | ||
| plats | topp | |
| gasdistributionsfasbredd, 0 | 232 | |
| avgasventilens förskjutningsvinkel, 0 | 42 | |
| insugningsventilfördröjning, 0 | 40 | |
| körteldiameter, mm | 56 och 40 | |
| körtelbredd, mm | 7 | |
| Vevaxel | ||
| Halsdiameter, mm | 50,795 | |
| Antal lager, st | 5 | |
| Svänghjul | ||
| ytterdiameter, mm | 277,5 | |
| landningsdiameter, mm | 256,795 | |
| antal krontänder, st | 129 | |
| vikt, g | 620 | |
| Rekommenderad motorolja | 5W30, 15W40 | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
| Motoroljevolym, l | 3,75 | |
| Rekommenderad kylvätska | Olja | |
| Mängd kylvätska, l | 9,75 | |
| Timing drive | Kedja, dubbelrad | |
| Cylinderdrift | 1–3–4–2 | |
Vilken motor kan sättas på VAZ 21011 istället för fabriken
VAZ 21011 är ett utmärkt alternativ för tuningentusiaster, eftersom bilen har en så enkel design att det är fullt möjligt att förvandla den till vad som helst utan större ändringar. Detsamma gäller för motorrummet: amatörer kan installera en kraftfullare motor utan att ta hjälp av bilservicespecialister.
Men du måste veta måttet i allt: kroppen på VAZ 21011 är designad för vissa belastningar, och därför kan en tung motor helt enkelt slita isär bilen. Därför, när du väljer en alternativ motor, är det bäst att vara uppmärksam på strukturellt liknande alternativ.
Motorer från VAZ
Naturligtvis är detta det bästa sättet att optimera din "penny", eftersom "relaterade" motorer är lämpliga för VAZ 21011 i nästan alla avseenden. Motorer från 2106, 2107, 2112 och till och med från 2170 anses vara optimala för installation. Det är viktigt att de passar fästena "penies" och optimalt konvergerar med växellådan.
Kraftenheter från utländska bilar
Med praktiskt taget inga modifieringar av "penny" kan du installera bensinmotorer 1.6 och 2.0 från Fiat.
Om du vill ha ett mer kreativt tillvägagångssätt är det också tillåtet att installera kraftenheter från Renault Logan eller Mitsubishi Galant. Dessa motorer måste dock installeras komplett med en växellåda.
Fans av experiment installerar också dieselmotorer för en "penny". Men idag kan en sådan kombination inte anses ändamålsenlig på grund av kraftiga hopp i dieselbränslepriserna i alla regioner i landet.
Fel på VAZ 21011-motorn
Vi skrev redan att de första varianterna av VAZ 2101- och 21011-motorerna fortfarande anses vara en av de mest hållbara och pålitliga. Men som vilken teknisk anordning som helst, börjar även den mest stabila motorn förr eller senare "agera".
De viktigaste tecknen på dessa "nycker", det vill säga framtida fel, är följande faktorer:
- oförmåga att starta motorn;
- ojämn drift av motorn på tomgång;
- minskning av effektegenskaper;
- snabb uppvärmning;
- upptäckta ljud och knackningar;
- utseendet på vita avgaser.
Video: hur en fungerande motor ska fungera på en "penny"
Var och en av dessa faktorer betyder ännu inte problem med motorn, men deras kombination indikerar definitivt att 21011-motorn är på väg att misslyckas.
Kan inte starta
Det är viktigt att förstå att avsaknaden av motorrespons på att vrida nyckeln i tändningslåset är ett globalt problem. Så, till exempel, om startmotorn svänger och motorn inte reagerar på något sätt, kan sammanbrottet döljas i något av dessa element:
- tändspole;
- distributionsnod;
- avbrytare;
- tändningskrets (kortslutning);
- bensinpump;
- installation av förgasare.
Därför, om det är omöjligt att starta motorn, bör du inte omedelbart springa till bilaffären och köpa alla dessa föremål för utbyte. Det första steget är att kontrollera närvaron av spänning på spolen (om ström kommer från batteriet). Därefter mäter en konventionell testare spänningen vid de återstående noderna. Först efter det är det värt att börja leta efter problem i bensinpumpen och förgasarinstallationen.
Video: vad man ska göra om motorn inte startar
Ojämn tomgång
Om "slanten" känns extremt instabil när motorn går på tomgång, kan problemet orsakas av fel i tändnings- eller kraftsystemen. Som standard är instabiliteten hos 21011-motorfunktionerna vanligtvis förknippad med:
- haverier av magnetventilen i förgasarinstallationen;
- allvarlig igensättning av filterelementen i bränsle-luftsystemet;
- kränkningar i bildandet av en brännbar blandning i förgasaren;
- stickande tändstift;
- oxidation / bränning av nätverkskontakter;
- trådbrott.
I alla fall är det värt att börja felsökningen genom att kontrollera tändsystemet.
Video: instabil drift av förbränningsmotorn
Effektminskning
Inledningsvis kan föraren märka en minskning av motorns dragkraft endast vid klättring i uppförsbacke eller omkörning. Senare kan svårigheter att få upp farten bli ett vanligt problem med bilen.
Att minska kraftenhetens effekt är förknippat med följande fel:
- haverier av bränslepumpen;
- allvarlig igensättning av filterelementet i bränslesystemet;
- funktionsfel i bildandet av kvaliteten på den brännbara blandningen;
- förekomsten av stora luckor mellan brytarens kontakter;
- kolvproduktion.
Det är värt att säga att det första när man kontrollerar är att utvärdera om tidsmärkena stämmer överens och hur exakt tändningstiden är inställd. Först efter det kan du börja kontrollera prestandan för andra "misstänkta" noder.
Video: förlust av dragkraft, vad man ska göra
Snabb uppvärmning av motorn
Motorn ska alltid vara varm under normal drift - den ungefärliga temperaturregimen för VAZ 21011 är 90 grader Celsius. Men om motortemperaturpilen på instrumentbrädan glider in i den röda sektorn allt oftare utan någon uppenbar anledning, är detta ett larm.
Det är strängt förbjudet att fortsätta köra när motorn överhettas! Detta kommer att leda till utbränning av cylinderblockets packning och omedelbart till fel på kolvgruppen.
Allvarlig överhettning av motorn kan orsakas av:
- termostatavbrott;
- fel på vattenpumpen;
- frånvaron av frostskyddsmedel i expansionstanken;
- allvarlig igensättning av kylaren;
- trasig kylarfläktens drivrem.
Så snart termostatpilen går in i den röda sektorn måste du stanna och kontrollera nivån av frostskyddsmedel i systemet. Om vätskan är på nivån måste du leta efter den sanna orsaken till att motorn överhettas.
Video: orsaker till överhettning och förarens åtgärder
Främmande ljud och knackningar
VAZ 21011-motorn kan inte kallas tyst: under drift ger den en mängd olika ljud. En uppmärksam förare kan dock höra ovanliga knackningar och ljud i vanliga ljud. För 21011 är detta:
- ventil knackning;
- bärande stötar;
- kvittrande kolvfingrar;
- högt prasslande av kamkedjan.
Alla dessa främmande ljudeffekter uppstår inte av sig själva: de är vanligtvis förknippade med kraftigt slitage på delar och sammansättningar. Följaktligen är det nödvändigt att byta ut mekanismerna så snart som möjligt.
Video: motorknack
Motor reparation VAZ 21011
Eventuellt reparationsarbete på VAZ 21011-motorn utförs först efter att enheten har demonterats från bilen.
Hur man tar bort motorn
Motorn på VAZ 21011 väger 114 kilo, så du behöver hjälp av minst två personer eller en vinsch. Traditionellt måste du förbereda dig för proceduren:
- Förbered i förväg ett visningshål eller överfart för arbete.
- Det är bäst att använda en hiss (lyftanordning) eller en vinsch med en pålitlig kabel för att dra en tung motor.
- Kontrollera att skiftnycklarna är fullständiga.
- Var noga med att förbereda en Phillips och platt skruvmejsel.
- Hitta en ren behållare för tömning av frostskyddsmedel (en skål eller hink med en kapacitet på 5 liter eller mer).
- Markör för beteckning.
- Två gamla filtar eller trasor för att skydda bilens framskärmar vid borttagning av den tunga motorn.
Proceduren för att demontera motorn från "penny" är som följer:
- Kör in bilen i ett visningshål, fixera hjulen säkert.
Maskinen måste vara mycket säkert installerad i gropen - Skruva loss muttrarna som håller fast huven i skärmtaken, ta bort huven åt sidan. För att inte göra ett misstag med att ställa in luckorna senare är det bättre att omedelbart markera baldakinernas konturer med en markör.
- Täck maskinens framskärmar med flera lager trasor eller filtar.
- Skruva av avtappningspluggen från motorblocket och töm frostskyddsmedlet från det i en behållare.Frostskyddsmedel måste dräneras till sista droppen
- Lossa klämmorna på kylarrören, ta bort rören och ta bort dem.
- Koppla bort ledningarna från tändstiften, fördelaren och oljetrycksgivaren.Ljus behöver inte tas bort, bara ta bort ledningarna från dem
- Lossa klämmorna på bränsleledningsslangarna. Ta bort alla ledningar som leder till pumpen, filtret och förgasaren.
- Koppla bort polerna på batteriet och ta bort batteriet från bilen.Batteriet måste tas bort för att undvika risken för elektriska stötar.
- Ta bort insugningsröret från avgasgrenröret genom att skruva loss de två fästelementen från dubbarna.
- Skruva loss de tre startmuttrarna, ta bort enheten från uttaget.
- Skruva loss de två övre bultanslutningarna på växellådan till motorn.
- Koppla bort slangarna från kylaren.Ta bort alla rör och ledningar
- Ta bort alla drivenheter från förgasarmekanismens ytor.
- Från undersidan av bilen, demontera kopplingscylindern (ta bort kopplingsfjädermekanismen och skruva loss de två fästanordningarna).Kopplingscylindern tillåter inte att motorn dras ut, så den måste först tas bort
- Skruva loss de två nedre bultarna som håller fast växellådan till motorn.
- Skruva loss alla bultar som håller fast motorn i stöden.
- Kasta remmarna på lyftanordningen eller vinschen på motorn. Var noga med att kontrollera omkretsens tillförlitlighet.Med lyftanordningen kan du säkert ta bort motorn och lägga den åt sidan
- Lyft långsamt upp motorn med en hiss, var försiktig så att den inte lossnar, placera den på ett bord eller ett stort stativ.
Efter det kommer det att vara nödvändigt att rengöra motorytorna från läckage av arbetsvätskor (torka med en ren, fuktig trasa). Du kan påbörja reparationsarbeten.
Video: hur man korrekt demonterar motorn på ett "öre"
Byte av hörsnäckor
För att byta foder på motorn från VAZ 21011 behöver du bara en uppsättning skiftnycklar och skruvmejslar, såväl som en momentnyckel och en mejsel. Arbetsordningen är följande:
- Skruva loss avtappningspluggen underifrån och tappa ur oljan från sumpen.
- Skruva loss fästelementen på pallen och lägg den åt sidan.
- Ta bort förgasaren och fördelaren från motorn genom att skruva loss alla bultar på deras fästen.
- Skruva loss de 8 muttrarna som håller fast topplockslocket, ta bort locket och lägg det åt sidan.
- Ta bort packningen från locket.Packningar kan brinna, och därför blir det inte lätt att ta bort dem
- Använd en mejsel och en skruvmejsel för att böja stoppet på kamaxelns kedjehjulsbult.
- Skruva loss bulten och ta bort den tillsammans med brickorna.
- Ta bort kamkedjans spännare genom att skruva loss de 2 muttrarna.
- Ta bort kedjehjulet och kedjan och ställ dem åt sidan.
- Skruva loss muttrarna som håller fast kamaxelns lagerhus.
- Ta bort huset tillsammans med axeln.
- Skruva av vevstakeshattarna.
- Ta bort skydden tillsammans med deras foder.
- Ta bort insatser med en skruvmejsel.Det förbrukade elementet kan slängas
I stället för de gamla fodren, installera nya, efter att tidigare ha rengjort landningsplatsen med bensin från smuts och sot. Montera sedan motorn i omvänd ordning.
Byte av kolvringar
För att slutföra det här jobbet behöver du samma uppsättning verktyg som beskrivs ovan, plus ett skruvstäd och en arbetsbänk. En speciell "VAZ" -dorn för att komprimera kolvar kommer inte att vara överflödig.
På en demonterad motor (se instruktionerna ovan) måste följande steg utföras:
- Tryck ut alla kolvar med vevstakar ur blocket en efter en.
- Kläm vevstaken med ett skruvstäd, ta bort ringarna från den med en tång.I sällsynta fall kan ringen tas bort enkelt och utan skruvstäd
- Rengör kolvarnas ytor från smuts och sot med bensin.
- Installera nya ringar, orientera deras lås korrekt.Det är viktigt att rikta in alla märken på ringen och kolven
- Använd en dorn för att montera tillbaka kolvarna med nya ringar i cylindrarna.
Arbetar med oljepumpen
Bilägaren måste veta att reparationsarbete på oljepumpen är möjligt utan att demontera motorn. Men om vår motor redan har tagits bort och demonterats, varför inte reparera oljepumpen samtidigt?
Arbetsordningen är följande:
- Skruva loss de två bultanslutningarna som håller fast pumpen vid motorn.
- Ta bort pumpen tillsammans med dess packning.Enheten har en mycket enkel design.
- Ta bort oljeintagsröret genom att skruva loss de tre bultarna som håller fast det i oljepumphuset.
- Ta bort ventilen med fjäder.
- Ta bort pumpkåpan.
- Dra ut drivhjulet ur hålrummet.
- Dra ut den andra växeln.
- Utför en visuell inspektion av delarna. Om kåpan, ytorna eller kugghjulen uppvisar kraftigt slitage eller någon skada, måste dessa föremål bytas ut.Alla skador och tecken på slitage kommer att synas omedelbart
- Efter byte, rengör inloppets nät med bensin.
- Montera pumpen i omvänd ordning.
VAZ 21011-motorn, med den enklaste designen, kräver fortfarande ett professionellt tillvägagångssätt för reparation och underhåll. Därför, om du inte har erfarenhet inom detta område, är det bättre att kontakta bensinstationsspecialisterna.
