Vad är ICE-avkolning

Förmodligen känner många bilister till något sådant som ICE-avkolning. Någon tog den i sin egen bil. Men det är många som inte alls hört talas om ett sådant förfarande.

Det finns ingen enig åsikt om avkokning. Någon är skeptisk till det och ser inte behovet av att spendera tid och pengar på det, någon tror att det är användbart för förbränningsmotorer och ger påtagliga resultat. Låt oss försöka förstå kärnan i denna process, när vi ska utföra den och vad den ger.

Förbränningen av luft-bränsleblandningen kan åtföljas av bildandet av biprodukter avsatta på väggarna i förbränningskammaren och kolvarna i form av sot. Speciellt drabbas kolvringar som praktiskt taget håller ihop och förlorar sin rörlighet på grund av att ett hårt hartsskikt samlas i spåren.

Inlopps- och avgasventilerna är mycket känsliga för koksning, som som ett resultat öppnar sig sämre eller inte passar tätt i stängt läge och ibland till och med brinner igenom. Ansamlingen av sot på väggarna minskar arbetsvolymen i förbränningskamrarna, minskar kompression och ökar sannolikheten för detonation och förvärrar också värmeavledning.

Allt detta leder i slutändan till det faktum att förbränningsmotorn fungerar i ett mindre effektivt läge, kraften sjunker, bränsleförbrukningen ökar. Dessutom påverkar denna situation negativt arbetsresursen för förbränningsmotorn.

Intensiteten av sotbildning ökar om du tankar bränsle av dålig kvalitet, speciellt om det innehåller tveksamma tillsatser.

En annan möjlig orsak till ökad koksning av förbränningsmotorer är användningen av lågkvalitetsolja eller motorolja som inte rekommenderas av biltillverkaren. Situationen kan kompliceras av att en betydande mängd smörjmedel tränger in i förbränningskammaren, till exempel genom löst sittande oljeskrapor eller tätningar.

Det bör dock noteras att även åsikterna från kemister som har studerat detta problem skiljer sig åt på denna poäng. Vissa menar att motorolja spelar en mindre roll i koksbildningen i motorn, medan andra kallar den för huvudboven. Men även om du fyller på bra bränsle på pålitliga bensinstationer och smörjmedel av god kvalitet, kan kolavlagringar fortfarande uppstå.

Detta kommer att orsakas av överhettning av förbränningsmotorn, långvarig användning av tomgång och drift av maskinen i stadsförhållanden med täta stopp vid trafikljus och trafik i trafikstockningar, när enhetens driftläge är långt ifrån optimalt, och blandningen i cylindrarna brinner inte ut helt. Avkolning är exakt utformad för att rengöra insidan av förbränningsmotorn från trögflytande skikt.

Vanligtvis låter denna procedur dig återställa den normala driften av förbränningsmotorn, minska förbrukningen av förbränningsmotorsmörjmedel och bränsle och även minska skadliga utsläpp i avgaserna. Men i vissa fall ger avkarbonisering ingen nämnvärd effekt, det händer att det till och med förvärrar situationen.

Detta gäller främst hårt slitna enheter, där koksade avlagringar fungerar som ett slags tätningsmedel. Dess borttagning kommer omedelbart att avslöja alla brister i förbränningsmotorn, och det kan snart stå klart att en större översyn är oumbärlig. Det finns två huvudmetoder för avkokning av en förbränningsmotor, som kan kallas mjuk och hård. Dessutom är det möjligt att ta bort koks under bilens rörelse, denna metod kallas dynamisk.

Denna metod går ut på att rengöra kolvgruppen genom att tillsätta ett rengöringsmedel till motoroljan. Det är bäst att göra detta när oljebytesperioden har kommit. Efter att ha hällt ut pengarna måste du köra ett par hundra kilometer utan att överbelasta förbränningsmotorn och undvika maximal hastighet.

då måste oljan bytas ut helt. Dimexid används ofta som rengöringstillsats. Det är billigt och ger acceptabla resultat, men efter appliceringen krävs spolning av oljesystemet med spololja. Endast ytterligare kan nytt smörjmedel hällas i systemet.

satsen är dyrare, men den japanska GZox Injection & Carb cleaner är också mer effektiv. Den koreanska städaren Kangaroo ICC300 har också visat sig väl. Den skonsamma rengöringsmetoden påverkar främst de nedre oljeskrapor ringarna.

Men, som nämnts ovan, är inte bara kolvringar föremål för koksning. För en mer fullständig rengöring av koksavlagringar används en hård metod när ett speciellt medel hälls direkt i cylindrarna.

Avkolning på ett hårt sätt kan ta mycket tid och kommer att kräva viss erfarenhet av bilunderhåll. Koldioxidavskiljare är mycket giftiga, så rummet måste vara väl ventilerat för att förhindra förgiftning av giftiga ångor.

Styv avkolning kan ha sina egna nyanser beroende på utformningen av förbränningsmotorn (till exempel V-formad eller boxer), men i allmänhet är proceduren som följer:

• Starta motorn och låt den värmas upp till driftläge.
• Stäng av tändningen och ta bort tändstiften (eller ta bort injektorerna på en dieselenhet).
• då måste du lyfta upp drivhjulen och vrida vevaxeln så att kolvarna är i mittläget.
• Häll antikoks i varje cylinder genom tändstiftsbrunnarna. Använd en spruta för att förhindra att rengöringsmedlet spills. Den erforderliga mängden beräknas baserat på cylindrarnas volym.
• Skruva i ljusen (inte nödvändigtvis tätt) så att vätskan inte avdunstar och låt kemin fungera under den tid som rekommenderas av tillverkaren av produkten - från en halvtimme till en dag.
• Ta bort suppositorierna och dra ut vätskan med en spruta. Rester av rengöringsmedel kan avlägsnas genom att vrida på vevaxeln i några sekunder.
• Nu kan du installera ljusen (injektorerna) på plats, starta enheten och låta den fungera på tomgång i 15-20 minuter. Under denna tid kommer kemin som finns kvar i kamrarna att helt brinna ut.

I de flesta fall måste motoroljan och filtret bytas ut efter att ha applicerat en hård koldioxidavskiljare. De redan nämnda GZox och Kangaroo ICC300 är lämpliga som rengöringsvätska. Men det bästa verktyget är förstås Mitsubishis Shumma Engine Conditioner.

Sant, och det är väldigt dyrt. Den ukrainska drogen Khado har en mycket svagare effekt. Resultaten är ännu sämre för den mycket hajpade ryska avkokningen Lavr, som dessutom bildar en ganska aggressiv miljö.

Tja, om du verkligen tycker synd om pengarna, men du fortfarande vill rengöra dem, kan du blanda 1:1 aceton med fotogen, tillsätta olja (en fjärdedel av den resulterande volymen) för att minska avdunstning och hälla ca 150 ml i varje cylinder. Låt stå i 12 timmar. Effekten kommer att vara, även om du inte bör förvänta dig speciella mirakel. I allmänhet, billig och glad. Blandningen är mycket aggressiv. Se till att byta olja efter användning.

Denna metod går ut på att rengöra förbränningsmotorn under rörelse och är egentligen en sorts mjuk avkolning. Speciella rengöringstillsatser tillsätts bränslet. Under driften av förbränningsmotorn kommer de, tillsammans med den brännbara blandningen, in i cylindrarna, där de gör sitt arbete, vilket hjälper till att bränna ut sot.

Som tillsats för dynamisk avkolning är till exempel Edial lämplig, som måste hällas i tanken innan tankning. För att använda den behöver du inte ta bort ljus eller munstycken och byta olja.

Med regelbunden användning av sådana produkter kommer sannolikheten för bildandet av viskösa avlagringar i motorn att vara mycket låg. Man måste dock komma ihåg att dynamisk avkolning endast är effektiv om ballasten initialt är ren eller har en låg grad av förkolning. Annars kommer metoden inte att ge det önskade resultatet och kan till och med förvärra situationen.

Kom ihåg att avkolning inte är ett universalmedel för alla sjukdomar i förbränningsmotorer. Det är bäst att producera det som en förebyggande åtgärd. Ökad oljeförbrukning kommer att berätta att det är dags att utföra denna procedur. Vänta inte tills situationen når en kritisk punkt. Om du missar ögonblicket kan kolvringarna (och inte bara dem!) vara skadade och då måste de bytas.