Skoda Fabia byte av koppling

Den här vintern har det blivit svårt att bestiga bergen i hög hastighet, speciellt med folk bakom. Kopplingslådan kändes speciellt vid 3 och 4 hastigheter. Växlingen gick bra då utlösningen var normal. Men enligt de tekniska föreskrifterna utförs bytet i kör: korg + skiva + frikoppling. Jag köpte samma som var från fabriken SACHS 3000 951 051

Jag var för lat, jag tänkte ge den till tjänsten, kallad SamaraAvtoBohemia, tillkännagav priset på 10600 XNUMX rubel! Carl, detta är utan reservdelar! Jag bestämde mig själv.

Jag studerade också manualen, vad och hur, förberedde och köpte ett huvud för 14 och en plugg för en korg, och en sexkant för 7. Allt detta kunde sedan tryckas in i någon, mer om det senare. Vid byte av kopplingen måste du ta bort de inre granaterna från flänsarna så att det blir spännbultar, så jag köpte 12 nya N91108201 bultar. Nycklarna är huvudarbetarna för 16 och 18, asterisker för asterisker för 9 och 8.

För att ta bort vevhuset, ta INTE bort: kopplingsslavcylinder, tvärbalk (underram), kylare, termostat. Och det är OBLIGATORISKT att ta bort: växelflänsar (oljan rinner inte av), kabelanslutning, batteriställ, startmotor, växelspak och växelfäste från ovan! och under!

Många vet att en VAG-dorn behövs för att installera en skiva i en korg, den kostar från 750 till 1450 rubel. eller kom ihåg att 80% av ingångsaxlarna i en liten bil är desamma, köpte de en dorn för en VAZ 2107 för 100 rubel:

Jag hittade en bonus (du kan kontrollera det själv) genom att ta bort markerna från startmotorn ovanifrån, i retractorreläet, ett vajerbrott. En tjock bunt placerades mycket felaktigt, från vilken en tunn tråd kommer ut, på grund av vilken den slitnade korrugeringen och isoleringen.

Jag får ofta frågan, om du byter den gamla kopplingen, behöver du byta svänghjul för säkerhets skull? NEJ NEJ, det gick upp för bilindustrin att foderskivornas Ferodo-nitar är vända mot korgen, den drivna skivan har märken fram och bak, därför, med maximalt slitage, blir korgen först lidande (detta är en förbrukningstyp), och svänghjulet passar normalt efter 3-x kopplingsbyten, såvida du inte har APR2 och REVO förstås.

Det här är bultar för att hålla korgen (de finns inte i manualen), jag var tvungen att snabbt köpa en krona för 9. Det finns heller ingen sexkant för 7 på planen, den hålls av en "asterisk" för 8.

Vi samlar tillbaka allt. Vi lägger de inre granaterna utan att förlora de interna gummipackningarna. Och vi tar ut nya skruvar med ett vridmoment på 20nm och ett varv på 90 grader så att de inte går ut som vissa))))

Efter bytet började kopplingen fastna i botten (i "början" i betydelsen).

Lycka till alla och glid inte i bergsstäder!

Jag kommer inte säga att behovet av att byta ut kopplingen föll ut av det blå, för många händer det oväntat: igår fungerade kopplingen fortfarande, men idag är den inte längre ... I mitt fall närmade sig "X"-timmen gradvis , ganska förutsägbart, särskilt eftersom körsträckan smidigt närmade sig 197000 XNUMX km och kopplingen, tydligen, fortfarande är hemma från fabriken.

De första störande samtalen började i vintras: i frost, vid uppvärmning, dök karakteristiska väsande ljud upp under huven från växellådans sida, ändrade tonhöjden på ljudet eller försvann när kopplingspedalen trycktes ned. När det värmdes upp försvann ljuden.

Sedan var det en period på en månad då dessa ljud helt försvann under en tid, de ersattes av en lätt darrning i kopplingspedalen vid beröring av foten eller mycket lätt tryck. Lite senare fanns det en känsla av att kraften på pedalen inte var konstant när den spändes: i slutet av amplituden var det nödvändigt att trycka lite mer, innan detta inte var fallet. Samtidigt slogs växlarna fortfarande på lätt, det var inget uppenbart fall i dragkraften, även om kopplingen slogs på sist, d.v.s. Bilen startade först när kopplingspedalen var helt nedtryckt. Och bara en vecka innan det planerade reparationsdatumet.

Redan från början var det tydligt att problemet åtminstone låg i utlösningslagret och detta problem behövde lösas, så jag är mycket tacksam mot maskinen för att jag fick vänta på våren och för den tid då personligt arbete tillät mig att hantera med detta.Problem.

Egentligen var det från början två frågor: vilken koppling man skulle välja och var man skulle byta den.

I den första frågan var valet inte framgångsrikt: bland de välkända tillverkarna finns LUK, SACHS, VALEO. Först övervägde jag inte andra tillverkare, om SACHS har en koppling för en 1,2l motor, så kommer den i en sats bestående av en skiva, en korg och ett släpplager, de andra två kiten erbjöds inte för min motor som sådan.

Det var möjligt att samla alla 3 komponenter separat i ett set, men i slutändan skulle det ha kommit ut minst 30% dyrare. Inledningsvis ville jag luta mig mot VALEO-komponenter - jag läste smickrande recensioner om kopplingarna till detta företag, men priset och väntetiderna återgick till verkligheten, vilket var extremt enkelt - de ser inte bra ut från gott, så jag bestämde mig för SACHS: beprövad kvalitet, bra recensioner, mer än tillräckligt priset för ett färdigt kit, och i originalet bara en sådan koppling: vad mer behövs för rätt val ...

För säkerhets skull beställde jag ett tryckkultapp för kopplingsgaffeln - det är metall, men dess kulhuvud är fyllt med plast - jag var rädd att plasten på det gamla fingret skulle vara utsliten under nästan 200 000 km. leda till ett tjut när kopplingen trycks ned.

Beställde precis en bakre vevaxel oljetätning; Jag gjorde det i fall en visuell inspektion efter att ha tagit bort växellådan avslöjade dess tendens till en tidig läcka; Naturligtvis skulle det i det här fallet vara tillrådligt att byta ut den.

Delar kom och togs bort.

Kopplingssats SACHS 3 000 951 051 - 6200 rubel

Vevaxel bakre oljetätning VICTOR REINZ 81-34819-00 — 1100 rubel

Kulstift 02A141777B - 500 rubel

Medan de beställda reservdelarna transporterades löstes den andra frågan: hur och var man byter kopplingen.

Det fanns tankar på att göra arbetet på egen hand, men av olika anledningar fick denna idé överges. Vid första anblicken finns det inga speciella svårigheter i processen, jag tror att det inte är svårare än att byta ut kamkedjan, vilket jag gjorde tidigare på egen hand. Å andra sidan ville jag leka med det själv, med mina egna händer, men det behövs åtminstone en grop, även om du vill kan du börja den här processen med tegelstenar, men det är för hårda förhållanden. Efter att ha vägt alla för- och nackdelar, liksom behovet av att hyra en grop, eller snarare en hiss, åtminstone i sex till sju timmar, hitta och köpa minst en dorn till kopplingskorgen, behovet av att involvera någon att skjuta tillsammans - sätt en checkpoint , för solo, det är nästan omöjligt.

Efter att ha analyserat erbjudandena från olika resurser pekade jag ut den genomsnittliga kostnaden för en sådan tjänst, som är 4 000 rubel för privata garagemästare och upp till 10 000 rubel för biltjänster på mellannivå.

En sak var pinsam - jag förstod perfekt att ingen var säker från mästarnas jambs och krokiga händer, och ingen skulle tvätta och rengöra de borttagna delarna; i bästa fall kommer de att skaka av sig den klumpiga smutsen, det är därför jag själv reparerar bilen, eftersom sådana stunder är väldigt viktiga för mig.

I de flesta tjänster är de inte nöjda med kundens legitima önskan att vara närvarande under reparationen, och vid denna tidpunkt har ett ytterligare järnargument "kokts ihop": en pandemi, avstånd, isolering och allt som har samband med detta.

Men han lyckades ändå hitta rätt killar inom en radie på 5 km från sitt hus: en privat treliftstjänst.

På 6,5 timmar byttes kopplingen i min närvaro, allt som behövde rengöras, tvättas, blåsas, smörjas. Och allt detta för 5500 ganska mänskliga rubel.

Redan vid insamlingsstadiet hittade jag en mycket användbar rapport av en respekterad författare, för vilken naturligtvis tack vare honom med endast ett ändringsförslag från mig - rapporten innehåller en tydlig rekommendation TA INTE TA BORT underramen, även om den bygger på resultatet av det utförda arbetet kan jag säga att det är mycket lättare om den (underramen ) fortfarande tas bort - detta är inte alls svårt, men det underlättar avsevärt manövrering med lådan för att underlätta handen i ett trångt utrymme vid tillfället av dess avlägsnande och efterföljande placering på dess rätta plats. Faktum är att jag till en början tackade nej till mekanikerns erbjudande att ta isär hjälpramen; som argument visade jag honom en tidigare rapport, där det tydligt stod: ta inte bort underramen! Mekanikern suckade.

Det var därför, när det gällde att ta bort den helt avskruvade växellådan, började tamburindansen: alla tre var tvungna att ta bort lådan, eftersom två höll i den, och den tredje försökte manövrera i ett trångt utrymme och försökte inte krossa kylaren och många ledningar runt den med utskjutande från kontrollpunkten CV-fogfläns. Framöver kommer jag att säga att ompositioneringen av checkpointen var ännu mer "intressant".

Som ett resultat av utfört arbete:

Utlösningslagret föll isär och till slut fastnade, dess plastbur brann tillsammans med gaffeln - jag körde till tjänsten nästan "på en vinge". Korgen är förstås också sliten, men inte så kritisk, vilket inte kan sägas om kopplingsskivan, den har slitits ner till nitarna. Samtidigt körde bilen ganska snabbt och växlade bra (förutom backväxeln).

Byte av koppling

Vid reparation av en checkpoint tillhandahålls denna tjänst GRATIS.

Att byta Skoda Fabia-kopplingen är ingen lätt process.

Att Skoda Fabia-kopplingen snart måste repareras eller helt bytas ut kan signaleras även av själva pedalen, som står för detta. Många bilägare konstaterar att Skoda Fabia bara kan "ta" kopplingen i toppen och med stark acceleration i 4:e och/eller 5:e växeln ökar hastigheten utan att bilens kraft ökar. I avancerade fall kan du höra ett ganska "vältalande" rasslande av metall på metall eller till och med ett tjut. Experter rekommenderar starkt att inte föra denna nod till ett sådant tillstånd, eftersom det är mycket opålitligt. Om vi ​​pratar om hur och till vem man ska ersätta Skoda Fabia-kopplingen, bör du i denna fråga definitivt lita på skickligheten och erfarenheten hos bilmekaniker.

Naturligtvis kan du idag på Internet hitta recensioner-rapporter från bilägare som reparerade Skoda Fabia-kopplingen på egen hand. Och om du noggrant läser dessa "instruktioner" kan du se hur många problem bilägaren hade att möta. Detta är bristen på utrustning, nödvändiga verktyg och okunnighet om sekvensen av demontering / demontering av monteringen, och bristen på nödvändiga reservdelar (ofta köps helt andra delar och sammansättningar, som sedan helt enkelt samlar damm för reservdelar). Garagehyllor eller säljs desperat på samma forum).

Att byta Skoda Fabia-kopplingen är faktiskt en av de mest komplexa processerna som kräver att mekanikern har vissa färdigheter och relevant kunskap om alla nyanser, såväl som tillgången på nödvändig utrustning / verktyg (till exempel vevaxelklämmor och centreringsdornar). Skoda Fabia kopplingsreparation tar vanligtvis inte mycket tid om den utförs av en fackman. Och därför, om du verkligen värdesätter din tid, din egen styrka och pengar, anförtro denna process till specialister.

Att byta Skoda Fabia-kopplingen är huvudinriktningen för vår biltekniska service, så vi utför denna typ av reparationsarbete inte bara snabbt och effektivt, utan också med en långtidsgaranti för reparationen/bytet. Kopplingsreparation Skoda Fabia förknippas med många funktioner. Absolut allt är verkligen viktigt här, även storleken på bultmomentet, som återigen bara kan bestämmas av specialister med specialutrustning.

1 kopplingsskiva

047141034J 190mm för ARV, AQV-motorer

047141034JX 190 mm för ARV, AQV-motorer

047141034K 190 mm för AME, AQW, ATZ, AZE, AZF motorer

047141034KX 190 mm för AME, AQW, ATZ, AZE, AZF motorer

2 Kopplingskorg (kopplingstryckplatta)

Kopplingsbyte DSG Skoda Fabia — 5900 rubel.

Varje kund av Moskvas tekniska center har tillgång till tjänster för att byta ut kopplingen DSG 7 Skoda Fabia.

När du går till mekanikern har du möjlighet att genomgå en fullständig diagnos på modern utrustning och billigt återställa en begagnad bil.

Det är värt att planera en resa till specialister inom en snar framtid om kollapsen har gjort sig påmind.

Problem indikeras av tecken som närvaron av lukten av brända foder i kupén, fel på kopplingspedalen när du trycker på den, uppkomsten av främmande ljud, vibrationer vid start och när du växlar.

Skjut inte upp reparationer.

Att vända sig till proffs omedelbart efter att ha upptäckt ett transmissionsfel är det enda sättet att spara på bilrestaureringen.

Vilka är fördelarna med att använda tjänsten

En resa till en specialiserad tjänst ger bilägaren följande fördelar:

• 100 % korrekt diagnostik på utrustning som rekommenderas av återförsäljaren;
• hjälp vid val av reservdelar som behövs för reparationsarbete;
• köp av komponenter till inköpspriser;
• installation av nyckelfärdiga delar omedelbart efter köpet;
• garanti upp till 2 år.

Det finns ofta situationer när fel på vissa transmissionsenheter helt immobiliserar bilen.

I det här fallet kommer det att vara möjligt att leverera bilen till verkstadens territorium på en bärgningsbil.

Denna tjänst, samt diagnostik inom en halvtimme från ankomst till bensinstationen, kommer att ha en gratis kostnad om du bokar en tid för reparation.

Vad får bilägaren?

Genom att kontakta ett specialiserat servicecenter med mer än 10 års historia på DSG-marknaden för robotväxellådor får bilägaren tillgång till följande möjligheter:

• köp av reservdelar till de bästa priserna i staden;
• minimal tid på att återställa en utländsk bil;
• gratis konsultationer om alla problem relaterade till reparationsarbete;
• urval av reservdelar av professionella hantverkare;
• lång garanti.

Efter att ha bytt ut felaktiga komponenter kontrollerar mekaniker prestandan för den reparerade enheten som helhet.

Att följa gällande regler är en garanti för att du i framtiden inte längre behöver vända dig till specialister.

Hur man tar sig till verkstaden

Du kan välja ett lämpligt datum och tid för att besöka en biltjänst, du kan boka tid med en specialist genom ett särskilt tillhandahållet feedbackformulär på hemsidan eller per telefon.

Därefter återstår bara att byta ut Skoda Fabia DSG-kopplingen vid utsatt tid för att lämna över bilen till ett team av erfarna hantverkare.

Skoda Fabia byte av koppling

Kopplingssystemet är kopplingselementet mellan motorn som överför vridmoment och växellådan som fördelar det. Typen av funktionsstörningar manifesterar sig på olika sätt beroende på körningens särdrag, bilens driftstil och underhållets aktualitet. Strukturellt inkluderar kopplingen en friktionsskiva, en korg och ett frigöringslager. Alla delar är sammankopplade av ett antal ytterligare element. Ersättningsarbeten bör anförtros åt servicecenteranställda.

skoda fabia kalkylator för byte av koppling

Typiska fel

Oavsett typ av fordonsdrift, rekommenderas ägare att utföra ett komplett systembyte. Med selektiv installation av komponenter när de slits ut måste ägaren regelbundet lägga tid och pengar på underhåll. Att installera en uppsättning nya delar kommer att befria en person från ett sådant behov.

Som ett resultat av ett långsiktigt praktiskt arbete med den aktuella modellen fann man att det i de flesta fall är nödvändigt att byta Skoda Fabia-kopplingen av följande skäl.

1. Friktionsskiva fel.
2. Spontant friktionsfjädrar från sätena.
3. Fel i cylindern på grund av dess tryckavlastning, vars orsak är slitaget på tätningselementen.
4. Utlösningslager har fastnat.
5. Trasig kopplingskabel.

För att undvika allvarliga skador rekommenderas det att kontrollera kopplingens tillstånd i tid. Den optimala livslängden är 70-80 tusen kilometer, beroende på dynamiken och driftsförhållandena för bilen som helhet.

Ersättningsfunktioner

Proceduren för att installera ett nytt kit är mer komplicerat, eftersom hantverkarna måste demontera växellådan helt. Därför rekommenderas det inte att arbeta i garaget. Och resultatet som erhålls av ägaren garanterar inte fullständig driftsäkerhet.

Mästaren bestämmer kopplingens tillstånd genom diagnostik med hjälp av datorutrustning. Därefter tas växellådan bort, fullständig borttagning av alla utslitna element och installation av nya. Efter anpassning av den elektroniska styrenheten kan du fortsätta använda bilen.

Du kan beställa denna tjänst från DDCAR, där kopplingsbyte är ett av huvudområdena.

Koppling Skoda Fabia / Fabia Combi från 2007

koppling

Manöverdon för kopplingskontroll

Kopplingspedalmontering

1. Ram / skiljevägg som skiljer motorrummet från passagerarutrymmet
2. tätning
3. Lagerhus (stödkonsol)
4. Skruva
5. Gaspedal/bromspedalmekanism
6. Mutter (28 Nm)
7. Kopplingspedalströmställare
8. Återvänd vår
9. Bärare
10. lagerjournal
11. Kopplingspedal
12. Fixering
13. Mutter (28 Nm)
14. Huvudcylinder för koppling
15. Fjäderklämma
16. Extra slang
17. Stöd (lager)
18. Skruva
19. Stopppedal
20. Mutter (28 Nm)

kopplingsbrytare

tillbakadragande

1. Ta bort bottenkåpan från förarsidan.
2. Koppla bort kopplingspedalens kontakt (1.
3. Vrid kopplingspedalomkopplaren (2) på pedalfästet 45° moturs, ta bort den från fästet.

Notera:

Kopplingspedalen förblir i neutral (inte nedtryckt).

Installation

1. Innan du fortsätter med installationen av kopplingspedalströmställaren måste stiftet (3) avlägsnas helt. Kopplingspedalen (4) är i neutralläge.
2. Installera kopplingspedalströmställaren genom monteringshålet, fäst den samtidigt som du trycker den mot kopplingspedalen och vrid den 45° medurs.
3. Anslut kopplingspedalens kontakt.
4. Installera bottenkåpan på förarsidan.

Återvänd vår

tillbakadragande

1. Ta bort bottenkåpan från förarsidan.
2. Ta bort skyddsfästet (om installerat).
3. Ta bort kopplingspedalsensorn, om den är installerad.
4. Koppla bort kopplingens huvudcylinderstång från kopplingspedalen:

• installera en tång (T10005) i kopplingspedalens spår;

• tryck på fästet, koppla bort huvudcylinderns kopplingspedal från kopplingens manöverdonskontrollförstärkare.

Tryck returfjädern mot det vattentäta huset i pilens riktning, ta bort den från botten av fästet.

Installation

1. Montera konsolen (fästet) för returfjädern (pil 1) på stödfästet. Utsprånget på fästet är placerat i urtaget på kopplingsförstärkarens huvudcylinder (pil 2).
2. Tidvattnet av fästet är placerat i hålet i huvudcylindern på kopplingsförstärkaren (pil 2).
3. Tryck returfjädern mot fästet, montera den på kopplingspedalfästet (pil).
4. Anslut kopplingspedalen till huvudbromscylindern.
5. Montera kopplingspedalen.
6. Montera skyddsfästet.
7. Installera bottenkåpan på förarsidan.

Hydraulisk drivning

1. bromsvätskebehållare
2. Шланг
3. Huvudcylinder för koppling
4. Säkerhetsklämma
5. Fixering
6. Kopplingspedal
7. Mutter (28 Nm)
8. Tätningsring
9. rör med slang
10. hållare
11. hållare
12. Bult (20 Nm)
13. Säkerhetsklämma
14. dammkåpa
15. Luftventil
16. Slavcylinder för kopplingsutlösning
17. Växellåda

Kontrollera den hydrauliska kopplingskontrollen

Notera:

Om slavcylindern på kopplingsutlösningsställdonet med röret fäst vid det tas bort från växellådan, tryck inte på kopplingspedalen. Annars kan kolven komma ut ur slavcylindern på kopplingsutlösningsmanöverdonet och bli oanvändbar.

Kopplingens hydraulsystem är anslutet med en extra slang (pil 1) till en av kamrarna (pil 2) i bromsvätskebehållaren.

Om det finns lite eller ingen bromsvätska i denna kammare kan systemet läcka.

Externa läckor manifesteras av spår av bromsvätska i eller under växellådan, såväl som i det nedre motorvevhuset under växellådan.

Kontrollera korrekt installation av röret och röranslutningen mellan kopplingsförstärkarens huvudcylinder och kopplingens slavcylinder. Kablar kan inte böjas i skarpa vinklar eller klämmas på något sätt.

Pedalretur kan inte förhindras av förskjutna eller extra bilgolv (matta).

Läs mer: VAZ 1118, 1119 Lada Kalina

1. Inspektera följande hydrauliska kopplingskontrolldelar för läckor:

• kontrollera bromsvätskenivån i den hydrauliska bromsbehållaren;
• en extra slang mellan behållaren för bromsarnas hydrauliska drivning och kopplingskontrollförstärkarens huvudcylinder;
• kopplingsbooster huvudcylinder;
• ett grenrör mellan kopplingskontrollförstärkarens huvudcylinder och kopplingsslavcylindern;
• leder (gängade anslutningar), där de inte är synliga;
• släpp slavcylindern.

2. Ta bort kopplingsutlösningscylindern (utan att öppna ledningssystemet), kontrollera bälgen för bromsvätskeläckage genom att ta bort bälgen från spindeln (pil).

3. Ta vid behov bort luft från kopplingssystemet.

4. Därefter ska du försiktigt trampa ned kopplingspedalen, hålla pedalen i full fart i fem olika lägen i cirka 20 sekunder, och samtidigt kontrollera om pedalen inte faller av sig själv vid underhållstillfället (inom fem lägen) ). Samtidigt kontrollerar en andra mekaniker om vätska kommer till resten av de hydrauliska kopplingskontrollkomponenterna.

Avluftning av kopplingskontrollsystemet

1. Ta bort motorns övre kåpa.
2. Med tändningen avstängd, koppla loss kabeln som ansluter batteripolen till fordonets jord (kaross.
3. Ta bort luftfiltret.
4. Ta bort batteriet och batterihållaren.
5. Anslut enheten för att fylla på bromshydrauliken och ta bort luft från den.
6. Anslut avluftningsslangen (A) till avluftningsventilen på kopplingens slavcylinder (pil), öppna ventilen.
7. Fyll systemet med bromsvätska vid ett tryck på 0,2 MPa.
8. Låt cirka 100 cm3 bromsvätska rinna ut tills inga fler luftbubblor dyker upp.
9. Stäng avluftningsventilen.
10. Tryck ned kopplingspedalen 10. 15 gånger från lås till lås.
11. Öppna luftventilen.
12. Fyll systemet med bromsvätska vid ett tryck på 0,2 MPa.
13. Töm ytterligare 50 cm3 bromsvätska.
14. Stäng avluftningsventilen.
15. Efter att ha avslutat blödningsprocessen, tryck ned kopplingspedalen flera gånger.

Huvudcylinder för kopplingsförstärkare

Demontering och installation

1. Med tändningen avstängd, koppla loss kabeln som ansluter batteripolen till fordonets jord (kaross).

2. Ta bort motorkåpan.

3. Ta bort luftfiltret.

4. Ta bort batteriet och batterihållaren.

5. Stäng inloppsslangen till kopplingsförstärkarcylindern (A) med en klämma (MP7-602 (3094)) (om slangen är av plast, använd inte klämman (MP7-602), annars plast extra slang).

6. Koppla loss slangen (A) från den hydrauliska bromsbehållaren, stäng den ordentligt.

7. Ta bort säkerhetsklämman (B) från kopplingsförstärkarens huvudcylinder.

8. Ta bort kopplingens huvudcylinderrör (C), stäng.

9. Ta bort bottenkåpan från förarsidan.

10. Ta bort kopplingspedalens säkerhetsfäste (om installerat).

11. Ta bort kopplingspedalströmställaren (om sådan finns).

Notera:

För att ta bort kopplingens huvudcylinder, ta bort kopplingspedalmekanismen helt. Innan du fortsätter med borttagningen är det dock nödvändigt att koppla bort kopplingsförstärkarens huvudcylinder från kopplingspedalen.

12. Koppla bort kopplingens huvudcylinderstång från kopplingspedalen. Kopplingsförstärkarens huvudcylinders styrstång kopplas bort från kopplingspedalen enligt följande:

• installera en tång (T10005) i kopplingspedalens spår;

• tryck på fästet, koppla bort huvudcylinderns kopplingspedal från transmissionens kopplingskontrollförstärkare;
• ta bort returfjädern.

13. Efter att ha skruvat loss muttrarna (pilarna 1), ta bort kopplingspedalenheten (pil A) med huvudcylindern på kopplingskontrollförstärkaren.

14. Koppla bort pedalstoppet.

15. Ta bort kopplingsboosterhuvudcylindern.

16. Installationen utförs upp och ner.

Notera:

Fästet (A) måste sitta på kopplingens huvudcylinders styrstång (B.

För korrekt införande av fästet i ett fast läge är det nödvändigt att trycka kopplingspedalen mot den främre väggen av kroppen, som skiljer motorrummet från passagerarutrymmet i pilens riktning; samtidigt är det nödvändigt att övervaka rätt lås

Efter att ha installerat kopplingsförstärkarens huvudcylinder, lufta kopplingssystemet.

Slavcylinder för kopplingsutlösning

Demontering och installation

1. Med tändningen avstängd, koppla loss kabeln som ansluter batteripolen till fordonets jord (kaross).

2. Ta bort motorkåpan.

3. Ta bort luftfiltret.

4. Ta bort batteriet och batterihållaren.

5. Ta bort låsringen (pil 1) från växelvajern från växelspaken (A).

6. Ta bort metallväljarspaken (bilar tillverkade före 05.07). För detta:

• ta bort låsringen (pil 2) på den selektiva växlingsvajern från växelspaksstyrningen (B);
• ta bort den elektriska drivningen av enheten för selektiv styrning av växling och den elektriska drivningen av växling från stiften;
• Ta bort låsringspilen (3) från växelspaksguiden (B), ta bort växelspaksguiden.

7. Ta bort plastväljarspaken (fordon från 06.07). För detta:

• ta bort bowdenkabelns drivning av tappväxeln;
• ta bort växelspaksstyrningen tillsammans med den flexibla axelhållaren (bowdenkabeln).

8. Ta bort växelspaken (A), för vilken det är nödvändigt att skruva loss muttern (pil 4).

9. Ta bort det flexibla rullagret (Bowden-kablar) från växellådan (pilar).

10. Fäst växelkabeln och den förselektiva växelkabeln på toppen.

11. Lägg en trasa under kopplingsutlösningscylindern.

Notera:

Se till att ingen bromsvätska kommer in i transmissionen. Om detta händer måste du rengöra denna plats noggrant.

12. Stäng kopplingens huvudcylinderrör med klämma (MP7-602 (3094)) (om kopplingens huvudcylinderrör är av plast, använd inte klämma (MP7-602 (3094)) 602).

13. Ta bort klämman (A) från kopplingens slavcylinderrör tills det tar stopp.

14. Dra ut röret ur fästet (C).

15. Ta bort röret (B) från slavcylindern på kopplingsutlösningsställdonet, stäng hålet.

16. Koppla loss kopplingsutlösningscylindern (pilar), ta bort.

Notera:

Tryck inte på kopplingspedalen.

17. Installationen utförs upp och ner.