Byte av den främre och bakre vevaxelns oljetätning

Under drift tål bilmotorn olika belastningar med konstant variation av driftslägen. För att säkerställa prestandan hos förbränningsmotorer, en betydande minskning av friktion, slitage på delar, samt för att undvika överhettning, används en speciell motorolja. Oljan i motorn tillförs under tryck, gravitation och stänk. En rimlig fråga är hur man säkerställer tätheten i motorn så att oljan inte läcker ut ur den? För detta finns oljetätningar installerade, först och främst framför och bakom vevaxeln. 

I artikeln kommer vi att överväga designfunktionerna för vevaxelns oljetätningar, bestämma orsakerna och egenskaperna hos deras slitage och ta reda på hur man byter ut dessa oljetätningar på egen hand.

Beskrivning och funktion av vevaxelns oljetätning

Så för normal funktion av en bilmotor behövs högkvalitativ och konstant smörjning av gnidningsdelar. Ett av motorns huvudelement är vevaxeln, vars båda ändar skjuter utåt. Vevaxeln är smord under högt tryck, vilket gör att det krävs en högkvalitativ tätning på båda sidor. Dessa tätningar fungerar som tätningar. Totalt används två tätningar:

• fronten, vanligtvis mindre, är installerad bakom vevaxelns remskiva i frontlocket. Kan integreras i oljepumpen;
• den bakre är vanligtvis stor. Beläget bakom svänghjulet, ibland byter det med aluminiumskyddet, det säkerställer täthet utan att släppa in olja i kopplingshuset eller växellådan.

Hur det ser ut och var är installerat

Fluorelastomer eller silikon används som tillverkningsmaterial. Tidigare användes packboxpackning som en bakre oljetätning, men den har förmågan att passera olja när motorn går i höga hastigheter. Formen på oljetätningarna är rund och ovanstående material från vilka de är gjorda gör att de inte tappar elasticitet i ett brett temperaturintervall. Körtelns diameter måste vara sådan att den sitter tätt mot ytorna på alla sidor. 

Oljetätningar kan också installeras på kamaxlar om de drivs av ett bälte. Normalt har kamaxelns oljetätning samma storlek som den främre vevaxelns oljetätning.

När du köper nya oljetätningar är det viktigt att välja tillverkare av hög kvalitet, och beakta även följande punkter:

• närvaron av en fjäder inuti körteln;
• det bör finnas skåror på kanten, de kallas "oljedestillering" och skyddar också mot damm från att komma in i kanten.
• skårorna på packboxen ska riktas i axelns rotationsriktning.

 Vevaxelns tätningsslitage: orsaker och konsekvenser

Enligt bestämmelserna är den genomsnittliga livslängden för oljetätningar cirka 100 000 kilometer, förutsatt att bilen kördes under normala förhållanden och även genomgår underhåll i tid och att motorn inte fungerade vid en kritisk temperatur.

Vad är orsakerna till oljetätningsfel:

• skador på oljetätningen på grund av alltför tidig oljebyte eller inträngande av främmande små partiklar som transporteras av olja, skadade oljetätningens yta;
• överhettning av motorn eller dess långa drift vid kritisk temperatur. Här börjar packboxen sakta "sola" och när temperaturen sjunker tappar den sin elasticitet, oljan börjar läcka;
• produkt av dålig kvalitet. Detta beror ofta på materialets kvalitet, användningen av en svag fjäder, felaktigt applicerade skåror och den deformerade formen på själva oljetätningen, som inte går runt vevaxelflänsen;
• på grund av det ökade trycket i smörjsystemet (en stor mängd vevhusgaser) samt en alltför hög oljenivå pressar ut oljetätningarna, eftersom oljan inte har någonstans att gå och trycket kommer ut på den mest utsatta platsen, men om oljetätningarna är av hög kvalitet kan oljan komma ut ur packningarna ;
• felaktig installation av en ny oljetätning. Innan installationen måste du läsa installationsanvisningarna så att insidan av körteln inte biter. Förresten finns det Teflon-oljetätningar, vars installation kräver nödvändiga färdigheter och specialverktyg, men mer om det senare.

Den främsta konsekvensen av slitage på vevaxelns oljetätning är en minskning av oljenivån. Om oljetätningen bara svettas, kan du köra bilen under en tid, annars är ett brådskande utbyte av oljetätningen nödvändig. Förutom det faktum att en otillräcklig oljenivå direkt skadar den och minskar livslängden på delarnas gnidningsytor, förorenar olja motorrummet, skadar service- och kamremmen, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.

Diagnos av oljeläckage genom vevaxelns oljetätningar

Vissa motorer förbrukar redan från första kilometer en viss mängd olja enligt tillverkarens föreskrifter. Efter 100 000 kilometer stiger oljeförbrukningen till 1 liter per 10000 XNUMX km, vilket också anses vara normen. 

Först och främst utförs diagnostik i form av en ytinspektion av motorn för läckor, om oljenivån sjunker misstänkt kraftigt. När motorn är igång är vi uppmärksamma på färgen på avgaserna, om det inte är grått, stäng av motorn, öppna kylarlocket eller expansionstanken och ta kylvätskan för ett prov. Om frostskyddsmedlet luktar olja, och en oljeemulsion också är närvarande, är cylindertoppspackningen mer sannolikt utsliten.

I avsaknad av synliga orsaker till oljeförbrukningen höjer vi bilen på en hiss och inspekterar den framifrån och bakifrån. Oljeläckage under tätningarna märks av ett läckage från frontkåpan, samt förekomsten av oljefläckar på upphängningsdelarna, eftersom oljan stänker när den kommer på remmen. Slitaget på den bakre oljetätningen är svårare att diagnostisera, eftersom oljetätningen för växellådans ingående axel är placerad i detta område. Du kan bestämma läckaget av ett visst tätningsmedel genom lukt, eftersom motor- och transmissionsolja skiljer sig kraftigt åt i lukt (den andra luktar vitlök).

Om det inte är möjligt att bestämma läckageområdet, tvätta motorn, kör ett visst antal kilometer och inspektera enheten igen i tätningsområdet.

Byta ut den främre oljetätningen + Video

För att byta ut den främre vevaxelns oljetätning måste du fylla på ett minimum av verktyg, en ren trasa, en avfettningsmedel (du kan använda en förgasare). Beroende på motorns designfunktioner kan processen för att byta ut oljetätningen variera. För vårt exempel, låt oss ta en genomsnittlig bil med en tvärgående motor.

Steg-för-steg-process för att ta bort den främre oljetätningen:

• växla den femte växelspaken och sätt bilen på handbromsen;
• innan du tar bort det högra hjulet eller lyfter bilen i en lyft måste du be assistenten att trycka på bromsen medan du sliter av vevaxelns remskivmutter;
• ta bort hjulet genom att öppna åtkomst till remskivan;
• beroende på typ av drivrem är det nödvändigt att ta bort det (genom att dra i spännaren eller lossa generatorn);
• om motorn har en kuggrem, måste du demontera vevaxeln;
• på vevaxelns tå finns det som regel en nyckel som kommer att störa demontering och installationsarbete. Du kan ta bort den med tång eller tång;
• nu, när oljetätningen är framför dig, är det nödvändigt att rengöra ytan på vevaxeln med en speciell spray och också att rengöra alla smutsiga och oljiga platser med en trasa;
• med en skruvmejsel böjer vi oljetätningen och tar bort den, varefter vi behandlar sätet med en sprayrengöring;
• om vi har en vanlig oljetätning, smörjer vi arbetsytan med motorolja och sätter på en ny oljetätning, och en gammal oljetätning kan användas som bur;
• den nya delen måste passa tätt, se till att den inre delen (kanten) inte lindas, efter installation ska oljetätningen inte skjuta ut utanför det främre motorkåpan.
• sedan utförs monteringen i omvänd ordning, varefter det är nödvändigt att få oljenivån normal och starta motorn, efter en tid kontrollera tätheten.

För en fullständig förståelse av processen för att byta ut den främre vevaxelns oljetätning rekommenderar jag att du läser följande video.

byta vevaxelns oljetätning vaz 8kl

Byte av oljetätning bak + Video

Till skillnad från att byta fram är byte av den bakre oljetätningen en mer arbetskrävande process, vilket beror på att detta kommer att kräva demontering av växellåda, koppling och svänghjul. Jag rekommenderar starkt att du omedelbart köper den ingående axelns oljetätning så att du i framtiden inte behöver ta bort växellådan specifikt för att ersätta den. 

Processen att byta ut vevaxelns huvudoljetätning:

• vi förbereder det nödvändiga verktyget, slänger av minuspolen från batteriet och förbereder oss för att demontera växellådan;
• koppla bort växelvalsmekanismen eller arbetsbromscylindern från växellådshuset;
• vi riva av hjulmuttern, vi lyfter bilen i en hiss, eller om du befinner dig i en grop, lyfter vi upp den nödvändiga sidan och tar bort det främre vänstra hjulet;
• skruva loss navmuttern, koppla sedan bort kullagret på spaken och flytta styrspindeln åt sidan för att frigöra axelaxeln från den;
• demontering av semiaxis utförs genom att dra ut den från växellådan;
• efter att ha kontrollerat att alla sensorer och andra tillbehör är frånkopplade från överföringen, fortsätt sedan att koppla bort överföringen från kraftenheten;
• efter att ha skruvat bort alla bultar i växellådan från motorn (minst 10), med hjälp av en bändstång, bändar vi växellådan och drar den ur sätet. Detta kommer att kräva minst en assistent, eftersom växellådans vikt är minst 30 kg;
• efter att ha tagit bort växellådan, fokusera på oljetätningens ingångsaxel, och byt ut den, även om det inte finns några tecken på dimning, men bilens körsträcka har överskridit 100 kilometer.
• då är det nödvändigt att ta bort korgen och kopplingsskivan, som är fästa med 6 bultar på svänghjulet;
• efter demontering av kopplingspaketet visas ett svänghjul framför oss, som också är fäst på vevaxelflänsen med sex förstärkta bultar och för att skruva loss dem är det nödvändigt att fixera svänghjulet för att undvika att vrida;
• genom att skruva loss svänghjulet kommer vi till den bakre oljetätningen på vevaxeln. Beroende på design ändras den som en separat reservdel eller tillsammans med en metallfläns. Vi gör liknande åtgärder för att rengöra sätet, ta bort oljetätningen på samma sätt som den främre och installera en ny på samma sätt;
• ytterligare installation utförs i omvänd ordning.

För en tydligare förståelse för att byta ut vevaxelns bakre oljetätning, kolla in den här videon.

Byte av den bakre oljetätningen på vevaxeln på VAZ-2101-2107-motorn.

Funktioner för att byta Teflon vevaxelns oljetätning

Förutom konventionella oljetätningar av fluorgummi finns det analoger, vars kostnad överstiger 1.5-2 gånger - oljetätningar med en teflonring. Det speciella med att installera en sådan oljetätning är att den installeras uteslutande på en rengjord yta och med hjälp av en speciell rubbningsdorn. Efter installationen måste du vänta 4 timmar, under vilken tid oljetätningen kommer att "sätta sig ner" av sig själv, det viktigaste är att inte rotera vevaxeln under denna tid. 

När ska man byta oljetätningar

Byte av oljetätningar utförs i tre fall:

• svår överhettning av motorn;
• rikligt läckage av olja och under oljetätningarna;
• översyn av förbränningsmotorn.

Det är absolut nödvändigt att köpa kvalitetsoljetätningar. På tal om den främre oljetätningen kan analoger som Elring och Glaser användas, i vilket fall är det lättare att byta ut dem. Den bakre oljetätningen, det är tillrådligt att köpa den ursprungliga produktionen, men det höga priset gör att bilister slutar välja en analog, vilket snart kan bli en oplanerad ersättning av huvudoljetätningen.

 Summera

Så vevaxelns oljetätningar är viktiga delar som säkerställer tätheten i smörjsystemet och skyddar vevaxelns flänsar från damm. Det är extremt viktigt att inte missa ögonblicket för oljeläckage under tätningarna så att motorn inte skadas av otillräckliga oljenivåer. Det räcker att visuellt inspektera motorn för olje- och kylvätskeläckor vid varje MOT för att alltid vara säker på din bil. 

Frågor och svar:

När ska den främre vevaxelns oljetätning bytas? Den genomsnittliga livslängden för vevaxelns oljetätningar är cirka tre år, eller när bilens körsträcka når 100-150 tusen kilometer. Om de inte läcker rekommenderas det ändå att byta ut dem.

Var är den främre vevaxelns oljetätning? Detta är en vevaxeltätning som förhindrar oljeläckage. Den främre oljetätningen är placerad på vevaxelns remskiva på sidan av generatorn och kamremmen.

Varför läcker den främre vevaxelns oljetätning? Främst på grund av naturligt slitage. Långvariga stillestånd, särskilt utomhus på vintern. Tillverkningsfel. Felaktig installation. För högt vevhusgastryck.