Byte av stödlagret på det främre fjäderbenet med demontering av stötdämparen och utan
Innehåll
Framhjulsupphängning av MacPherson-typ erövrade, på grund av sin enkelhet, tillverkningsbarhet och låga ofjädrade massor, snabbt en stor del av fordonsmarknaden från och med sista kvartalet av 20-talet. En av dess strukturella komponenter, nämligen det övre stödlagret, ser ut som ett bra exempel på hur den viktigaste fördelen med systemet, resursmässigt, kan omvandlas till en av dess svaga punkter.
Mer detaljerat, vilken typ av nod det är, vilken typ av fel som bilägare måste möta och hur man fixar dem, läs nedan.
Vad är ett stödlager och ett stöd för det främre stötdämparbenet
Basen på en ljusupphängning av MacPherson-typ kombinerar en stötdämpare och en fjäder, det vill säga ett teleskopiskt ljus kan både fungera som ett elastiskt element och dämpa energin från kroppsvibrationer i förhållande till vägen.
Med andra ord hänvisas denna enhet till som en "upphängningsstag" eller "teleskopisk stötta".
Underifrån är kuggstången fäst genom en kulled till positioneringsspaken, och ett lagerstöd är installerat på toppen, vilket gör att kuggstångskroppen med en fjäder kan rotera runt sin egen axel under påverkan av styrstången.
Det övre stödet inkluderar direktrullningslager, hus, dämpande gummielement och monteringsbultar.
Å ena sidan är kroppen styvt ansluten till karossglaset, och å andra sidan är stötdämparstången och fjäderstödskoppen anslutna till den. Det är rotation mellan dem.
Typer av stödlager
Lagret måste utföra vinkelkontaktfunktioner, och ju mer exakt det gör detta, desto längre kommer bilen att behålla sina köregenskaper. Därför har många olika design utvecklats, det finns ingen enda ännu.
Lager enligt deras konstruktiva organisation kan delas in i:
- av det rullande elementets natur - kula och rulle;
- lager med löstagbara yttre eller inre lagerbanor;
- integrerade vinkelkontaktlager av icke-separerbar typ;
- lager utan bur, som är en kraftfull bur med inbyggda rullelement, stödflänsar fungerar som spår.
Under monteringen läggs en tillförsel av smörjmedel i lagret, men dess driftsförhållanden är sådana att det inte räcker under lång tid.
Vilka är störningarna?
Oftast kommer de första tecknen på problem med opornikerna att vara stötar i upphängningen. Ett hårt slitet och löst lager kommer att producera detta ljud vid varje betydande gupp.
Beroende på konstruktionen kan stötdämparstången antingen kopplas till lagrets inre lagerbana, eller fixeras genom en bussning och en gummidämpare till kroppen.
I det första fallet kommer lagerslitage mer signifikant att påverka bilens kontrollerbarhet, inställningarna för camber och länkhjulsvinklar, så det kan märkas redan innan stötar uppstår.
Som redan nämnts lämnar tätningen av enheten från vägsmuts och fukt mycket att önska. När allt detta samlas i lagret, fräter det intensivt och börjar ge ljud av ett annat slag, som påminner om knarrande och knarrande.
Om en sådan detalj demonteras, kommer bilden att vara karakteristisk - hålrummet mellan klippen är upptaget av rostiga fragment av tidigare bollar eller rullar.
Gör-det-själv frontfjäderbensdiagnostik
Att kontrollera en misstänkt nod är ganska enkelt. Med bilen stillastående placeras en hand på stötdämparstången med en mutter som sticker ut från upphängningsglaset, och den andra är en intensiv gungning av karossen. Det är till och med bättre att utföra en sådan operation tillsammans, eftersom ansträngningarna är ganska betydande.
Handen på spöets översta kopp kommer lätt att känna främmande ljud och vibrationer, vilka delar som kan repareras inte bör ha.
Om assistenten vrider på ratten från sida till sida, och dina händer, medan du är på kuggstången eller fjäderspolen, känner en knackning, skramlar (knas), då är det dåligt med lagren.
Om stötdämparstången på en viss bil inte är ansluten till den inre racen, kommer det att vara svårt att kontrollera delen på detta sätt.
Du behöver bara fokusera på ljuden under rörelse och resultaten av partiell demontering av upphängningen.
Instruktioner för att byta axiallager på en VAZ-bil + video
Som ett exempel kan vi överväga processen att ta bort och installera en del från racket på en framhjulsdriven VAZ-bil.
Ersätter med stativdemontering
Det är lättare att arbeta på ett borttaget ställ, och sannolikheten för fel minskar i enlighet därmed. Dessutom, för nybörjare, är synligheten av processen särskilt viktig.
- Maskinen lyfts från önskad sida med en domkraft och placeras på ett pålitligt stativ. Det är strikt oönskat att endast arbeta på en domkraft. Hjulet tas av.
- Styrstången kopplas bort från kuggstångens svängarm, för vilken stiftmuttern är lossad, skruvas loss några varv, den koniska anslutningen ansträngs av fästet och ett skarpt slag appliceras med en hammare på sidan av klacken. Receptionen kräver viss utbildning, men du kan alltid använda en avdragare.
- De två nedre bultarna på styrspindeln är frånkopplade, och en av dem justerar för att ställa in cambervinkeln, så denna justering måste göras i slutet av arbetet. Bultar tenderar att bli sura, så ett penetrerande smörjmedel eller till och med en ficklampa kan behövas. Sedan byts de ut mot nya.
- Genom att skruva loss de tre koppmuttrarna under motorhuven kan du ta bort rackenheten från under bilen.
- För att byta ut stödet måste du komprimera fjädern. Skruvband används eller, i en bilservice, en speciell hydraulisk anordning. Efter kompression släpps stödet, du kan skruva loss stötdämparstångsmuttern, ta bort stödet och ersätta det med ett nytt, utföra alla operationer i omvänd ordning.
Det är mest bekvämt att använda slagnycklar, elektriska eller pneumatiska. Att agera med vanliga nycklar kan orsaka svårigheter, även om det är fullt möjligt.
Byte utan att ta bort stativet
Om det inte finns någon önskan att utföra camberjusteringsoperationer, och det finns förtroende för ens förmåga att arbeta under förhållanden med begränsad åtkomst, kan stativet inte tas bort från maskinen för att byta ut stödet.
I det här fallet är det bättre att lossa stötdämparstångsmuttern i förväg, medan bilen är på hjul och det finns bekväm tillgång till muttern. Det blir mycket lättare att skruva loss den senare.
Styrstången kopplas bort på samma sätt och för att kunna flytta stötdämparen så långt ner som möjligt krävs att man skruvar loss stabilisatorn. Efter att ha kopplat bort stödet från kroppen blir det möjligt att sätta kopplingarna på fjädern och göra alla andra operationer, som beskrivits ovan.
Samtidigt sitter justerbultarna på plats och upphängningsvinklarna ändras inte.
Hur man renoverar ett gammalt lager och stöd
När det blir möjligt att spara tusen eller två på inköp av reservdelar, då har folkkonsten inga gränser. En gång i tiden var detta verkligen berättigat, eftersom reservdelar fraktades på beställning, och det var långt och dyrt.
Nu finns det ett val för alla smaker och plånböcker, och delar säljs ofta på timtillgänglighet.
Men ibland är det selektiva utbytet av delar i stödet motiverat redan nu. Bilen kan vara sällsynt och exotisk, och hela setet kan vara orimligt dyrt. Då är det fullt möjligt att demontera den borttagna stödenheten, demontera den noggrannare och byta ut endast riktigt slitna delar.
Oftast räcker det att bara byta ut lagret. Många företag tillåter detta, lagret har ett eget katalognummer och kan köpas separat. Eller välj rätt storlek, detta är också möjligt.
Som ett resultat kommer det återställda stödet att fungera under lång tid och är inte värre än ett nytt.
