Behringer bromsenhet

Som riktmärke inom bromsning har Beringer länge kombinerat prestanda med byggkvalitet. Efter att ha tagits över av bilkoncernen Saint Jean Industries utvecklade Beringer en ny linje av mer prisvärda produkter som heter Cobapress, som dock använder tekniken från den berömda Aerotec. Serien släpptes 2011 och testas för närvarande på fabriken. Motorcykel översikt. Men innan du går vidare till en dynamisk rapport är det första steget att redigera.

Handarbetet har anförtrotts åt Raspo, en välkänd tränare, nu Beringer tekniska center på Ile de France. Länken som ger oss alla tips om hur man bromsar hårt på sin cykel.

Steg 1: Lossa framsidan av motorcykeln

De flesta garage är utrustade med en balk och en hiss för att höja fronten på motorcyklar. Men hemma är det inte alltid lätt att ha sådan utrustning. I det här fallet är det nödvändigt att välja en bildomkraft och en träbalk för att höja framsidan av motorcykeln till motorns nivå. Operationen underlättas av närvaron av en central pelare.

Steg 2: Demontering av bromsok och framhjul

Vi börjar sedan med att ta bort bromsoket som behöver bytas. När de väl har deponerats tas blodplättarna bort utan märkning ifall de ska användas igen. Glöm inte att rengöra bromsoket med en bromsrengörare, speciellt en torr produkt. När det kommer till att ta bort framhjulet är det mycket viktigt att notera placeringen av distanserna på hjulaxeln. Detta kommer att förhindra att hjulet flyttar sig från mitten under monteringen och som ett resultat av detta, ett fel på bromssystemet.

Steg 3 Koppla bort enheten

Ur teknisk synvinkel är bromsskivan fäst med insexskruvar, vanligen kallade BTR. Bromsskivan är ofta igensatt, ofta måste man trycka lätt på den med ett uppmätt hammarslag. Detsamma gäller när du sätter in nyckeln på skruvarna. När hjulhuset är plant trycks nyckeln hela vägen in med ett litet hammarslag. Försiktighetsåtgärder som bör skydda dig från risken att vrida en skruv med en skiftnyckel.

Steg 4: ta lådan

Nej, inte för det här stadiet att lägga i en hög! Men en duktig hantlangare använder alltid lådor för att sätta skruvar, brickor och andra smådelar vid demontering. Detta undviker att tappa slut på vägen. Dessutom, om du fortfarande har en skruv i lådan i slutet av övningen, har du glömt något...

Steg 5: Kontrollera hjulet

Efter att ha tagit bort skivan passar vi på att kontrollera hjullagrens hälsa. Han äter inte bröd och kan förhindra framtida problem. På motorcyklar i en viss ålder kontrollerar vi även att hastighetsmätarsimulatorn är välsmord.

Steg 6: Installera en ny enhet

Innan du sätter ihop en ny skiva kommer ett lätt slag med stålborste på alla passande ytor inte att skada. Tar bort orenheter och elektrolys. Den nya skivan placeras sedan och kontrollerar dess rotationsriktning. Sedan sätter vi ihop skruvarna igen, förbelagda med en liten gänglås. För åtdragning måste skruvarna närma sig en efter en innan man börjar dra åt med en stjärna. Och tvärtemot vad många tror måste bromsskivan vara helt platt. Skivskruvarna ska dras åt, minst 3,9 kg om du har momentnyckel. Och om inte, så en modig fördröjning, men inte gnällande!

Steg 7: Demontera huvudcylindern.

Innan du rör den ursprungliga huvudcylindern, se till att skydda motorcykeln från de skadliga effekterna av DOT 4 bromsvätska, eftersom denna produkt är mycket sur och smakar som både kaross och tätningar. Så skydda gärna styret, tanken och stänkskärmen med en bred och tjock trasa. Om det inte lyckas, skölj noga med vatten. Vi öppnar sedan huvudcylindern genom att knacka lätt på skruvarna igen med en hammare och en skruvmejsel med plasthandtag.

Steg 8: Lufta luften från bromssystemet.

Alla verkstäder luftar sina bromsar genom att suga in vätska med en kompressor. Men hemma måste man ofta använda det gamla goda tub- och flaskreceptet. Efter att ha öppnat avluftningsskruven på bromsoket dräneras all vätska från systemet genom att vrida spaken. När det inte finns mer vätska demonteras bromsspaken genom att ta bort bromsströmställaren, som antingen är mekanisk och påverkas av verkan på spaken eller hydraulisk och sedan aktiveras genom att driva ut vätskan.

Steg 9: Montera huvudcylindern och framhjulet.

Det är dags att montera framhjulet efter att axeln har smörjts ordentligt för att undvika elektrolys orsakad av vintersalt och saltlake. Sedan fixar vi den nya huvudcylindern utan att dra åt den, installerar bromsslangen och fixar bromsoket. När det gäller slangen, använd alltid nya banjopackningar. Faktum är att dessa är expanderbara tätningar som är designade för att dras åt en gång för att säkerställa fullständig täthet. Glöm inte att arbeta smakfullt och harmoniskt placera även bromsslangen. Således kan du använda papper och universaltång för att arbeta på den korrugerade delen av slangen för att ge den en harmonisk böjning.

Steg 10: Fyll huvudcylindern

När den har andats in, ställ huvudcylindern åt sidan, öppna påfyllningsbehållaren och häll försiktigt i DOT 4 så att den inte kommer överallt. När vätskan är i kärlet, placera nyckeln på avtappningsskruven, slangen på avtappningen är ansluten till flaskan, som redan innehåller botten av DOT 4, så att änden av röret inte ventileras. Armen avluftas sedan med avluftningsskruven stängd för att avlägsna luften som finns i bromssystemet.

Steg 11: pumpning

Detta steg är avgörande för att bromssystemet ska fungera korrekt. När luften har tagits bort från kretsen öppnas avluftningsskruven och håller bromsspaken nedtryckt. Vi stänger då omedelbart avluftningsskruven och börjar pumpa igen. Därefter måste operationen upprepas tills luftbubblorna i påfyllningshalsen på huvudcylindern slutar stiga och bromsspaken blir stel.

Steg 12: Stäng burken

Innan du stänger huvudcylinderlocket är det nödvändigt att smörja skruvarna så att de inte fastnar. Sedan komprimerar vi burken normalt. Inget behov av att dra åt som en galning, tätningen gör sitt jobb med att täta det hela.

Steg 13: Avsluta

Efter att ha sett till att lådan för skruvar är tom kan du gå vidare till litet efterarbete. Först måste du ansluta bromssensorn, kontrollera dess funktion genom att slå på motorcykeln och ta hand om denna bromssensors täthet och arbetstillstånd. Bromsspaken är då placerad på samma höjd som kopplingsspaken. Slutligen justerar vi bromshandtagets fria spel. Efter det behöver du bara köra utan att glömma inbrottsfasen eller Raspos råd (se nedan).

Slovo Raspo: www.raspo-concept.com, telefon: [phone].

"Jag bygger i genomsnitt 3 eller 4 Beringer-system i månaden, och jag sköter även underhåll och onlineförsäljning. Jag skulle säga att monteringen av Beringer-systemet och den övergripande driften av bromsarna representerar en svårighetsgrad på 7 till 1 poäng. Du måste vara metodisk och noggrann. Och framför allt rent, eftersom DOT 10 är en aggressiv produkt som sprider sig överallt och angriper cykeln såväl som verktygen.

Efter avslutad montering ska du även ta hand om en bra inkörning. För du behöver bryta både skivan och kuddarna. Jag måste säga att minst 50 km är systemet nytt. Och för att undvika isbildning, sakta inte ner farten med 500 meter i alla korsningar. Det är bäst att attackera spaken genom att ta den öppet, utan rädsla, men utan att blockera fronten!

Den bästa delen av motorvägen utan trafik. När du rör dig med en hastighet av 130 km/h, bromsar du uppriktigt för att sakta ner till cirka 80 km/h och upprepar operationen flera gånger. Det låter dig också anpassa dig till Beringer-systemets detaljer, som alltid verkar svagt när det är stillastående, eftersom det ger full bromskraft utan att behöva trycka på spaken som en fälla. ”

Snart kommer vi att erbjuda dig en rapport om bromssystemets prestanda. Beringernär vi har samlat på oss tillräckligt många kilometer för att testa det ordentligt.

Bifogad fil saknas