Tips för byte av bromsbelägg för motorcykel
Innehåll
Demontering och montering av nya bromsbelägg
Kawasaki ZX6R 636 Sports Car Restoration Saga 2002: Avsnitt 26
Bromsbeläggen är ur form på Kawazaki när de återställs. Och vänta inte tills beläggen är helt utslitna, vilket innebär att metallen i beläggen kommer i direkt kontakt med bromsskivan, och att byta en skiva kostar mycket mer än en uppsättning belägg. Det är vanligtvis ganska lätt på en motorcykel att se nivån av beläggsslitage utan att vänta på att höra det gälla ljudet från metall vid kontakt, eller märka en minskning av bromsprestanda, eller undra varför skivan skulle repa sig så!
Så det är dags att byta ut dem. Vi får dock inte glömma flera delar som inte är försedda med nyheter. Det är viktigt att återställa alla delar på de utbytta plattorna. Förstå detta, demontera värme/bullerbarriärer väl genom att lossa dem. De sitter på baksidan av bromsbeläggen och är svåra att hitta som ersättningsdel om de tappas bort.
Jag valde den franska bromsklossen. Absolut inte för att det är franskt, utan för att det håller väldigt bra kvalitet. Och för att dess pris inte är överdrivet. Det är åtminstone likvärdigt med ursprung. Faktum är att OEM-packningar kostar ungefär samma pris: 44 euro räknas. Med hjälp av mitt lojalitetskort kunde jag ta del av rabatten på CL-bromsar. Japp, du gissade rätt, jag fick Carbon Lorraine från vägområdet. Det behövs inga tävlingsområden, de blir effektivare snabbare om jag inte känner någon egentlig skillnad.
Om jag i verkligheten brukade byta packningar när jag öppnade bromsoket och bytte tätningar, gjorde min distraktion att jag inte tänkte på att ta bilder vid den tiden, alla var fokuserade och glada över att göra en operation utan motstycke. Därför, speciellt för dig, upprepade jag manövern i nästa liv, utan att leta efter gamla bromsbelägg längst ner på min myntbricka, där vi kommer att se alla de som användes för denna fitness och som kunde användas. Egentligen, för det visuella, förändrar det ingenting, men för dig, den uppmärksamma läsaren, förklarar det allt.
På 636:an har bromsoken 6 kolvar som vi har sett men bara ett par distanser. Vissa motorcyklar erbjöd en gång en kolvpackning. I det här fallet bara klassisk och särskilt lätt att byta ut. Den enda svårigheten: släpp kuddarna.
I bildsyfte demonterade jag hamuken.
Men man kan också lämna det på plats. Det viktigaste i den här manövern är att inte längre röra frambromsen: det finns risk för att kolvarna och vid behov klossarna flyttas, om de inte tas bort, vilket i efterhand förhindrar att nyheter placeras eller lätt glider runt. skivan. Helst bibehålls skivans tjocklek, men slitna kuddar, mer tryckta kolvar, så kan behöva tryckas tillbaka.
Detta görs genom mekanisk åtgärd och utan att skada dem och luta delarna på plats, vilket kommer att skada fogen. Inte bra, som man säger. Så ta ett gammalt par shims eller en käft, multipel klämma som du öppnar vid, skydda de delar som kan markera och trycka kolvar genom att applicera en kraft väl fördelad över hela ytan. Om det är gamla packningar som sitter i bromsoket kan du även skjuta en platt skruvmejsel mellan käftarna och trycka isär dem genom att pressa lite. Till den stora ondskan...
Inget av detta i mitt fall: Jag tar isär packningsfjädern som håller dem på plats tillsammans med hållarstången.
Efter rengöring ser vi axeln. I mitt fall hålls den på plats med en stift.
I andra fall är det skruvat. Slutligen installerar vissa tillverkare en första kåpa som skyddar huvud- och axelgängorna. Okej, men ibland varmt. Lång historia kort, jag släpar en frigjord, levererad (förlåt) axel och distanserna kan tas bort utan svårighet. Jag tar upp tallrikarna och sätter tillbaka dem på nyheterna.
Man kan njuta av att titta på kolvarna och lätt kunna komma åt dem för att skicka dem till bromsrenare eller tvålvatten. Detta är nödvändigt för att ta bort ansamlad smuts, inklusive damm som frigörs av blodplättar. Den är snabb och äter inte bröd.
Jag skjuter in de nya bromsbeläggen på sin plats, inuti bromsoken. Vissa av dem har ställen där fronten måste sitta bra för att hålla dem effektivt. Precision är (inte) värdelös: var noga med att placera den utlagda delen av plattan inuti. Det låter dumt att säga det här, men vi har redan sett mekaniken, även "proffset", göra ett misstag... Efter det fungerar det mycket mindre bra.
Slutligen kan detta även vara fallet med andra märken, dynans hållarstång kan sättas in i en dynfjäder för att hålla dem på plats. Kom igen, det är okej. Jag avslutar varvningen.
Första gången jag gjorde den här ändringen gjorde jag en liten kontroll när jag reparerade klämmorna. Allt gick jättebra, lycka till! Annars skulle jag kunna ändra axeln. Allt som återstår är att trycka allt, vara extra noga med att inte trycka bort packningarna...
Förresten, den sista. Du kan förcirkla plattorna, omslag med sandpapper. Detta ger ett märkbart grepp vid första inbromsningen. Låt de som aldrig har "slipat" en broms på grund av nya belägg räcka upp händerna! I detta avseende, glöm inte att trycka packningarna till skivan, blåsa upp flera gånger i rad, tills du känner spakens vanliga motstånd.
Kom ihåg mig
- Ju lättare det är att byta belägg, desto mer tryck i bromssystemet.
- De flesta packningar har en slitmarkör: ett spår grävs in i deras mitt. Mer spår = sliten panel och skivbild på kort tid.
Att inte göra
- Glöm att montera buller/antitermisk pad
- Byt slangar, samla upp, töm bromsvätska och demontera för att göra tätningar. Inom mekanik kan du också göra allt på en gång när du "öppnar": det finns ingen anledning att återkomma till detta.
instrument:
- Hylsnyckel 6 ihåliga paneler, skruvmejsel, piptång
Leveranser:
- Beläggsaxlar (8 € för 2), 2 uppsättningar bromsbelägg (vänster och höger pr.:)
