Motor reparation på VAZ 2106

Är det värt en motorrenovering?

Motorn för 2101-2107 utvecklades av italienare på 50-talet av förra seklet. Sedan dess har designen inte förändrats, bara 2007 var modellen 2107 utrustad med en injektor. Motorn är mycket enkel, och om du har en reparationsbok, såväl som en uppsättning verktyg, kan du framgångsrikt utföra en kvalitetsmotorreparation. "Kapital" kostnaden, även under idealiska reparationsförhållanden, är billig.

När det gäller resursen: enligt tillverkaren "kör" motorn 120 000 km, varefter blocket bröjas till reparationsstorleken och så vidare 2 gånger till, varefter blocket kan kastas bort. Med kvalitetsdelar, korrekt felsökning, användning av kvalitetssmörjmedel och professionell montering kan vår motor gå 150-200 tusen, från byte till olja och vissa förbrukningsvaror.

Hur man ökar motoreffekten på "klassiska" VAZ-modeller

VAZ 2101, 2103-06 eller Niva-modellerna som är kända i CIS kallas ofta "klassiker". Kraftenheterna i dessa maskiner är förgasade och idag är de mycket föråldrade, men med tanke på deras utbredning finns det många människor som vill modifiera dessa förbränningsmotorer.

Resultatet kan bli en uppbyggnad av motorn upp till 110-120 hästkrafter. Det finns till och med exemplar med en kapacitet på cirka 150 hk. (beroende på kvalitet och djup av förbättringar). I den här artikeln kommer vi att titta på hur man ökar kraften hos en klassisk VAZ-motor.

Öka arbetsvolymen för VAZ-motorn

Som ni vet är en av de viktigaste parametrarna i förhållande till en förbränningsmotor mängden arbete. Dess kraft, acceleration av enheten, etc. beror på motorns volym.

Det är bekvämare att köra en mer kraftfull bil, eftersom reserven av vridmoment och kraft gör att du inte kan "vända" motorn mycket, eftersom acceptabel dragkraft uppträder vid lägre hastigheter.

När det gäller att öka arbetsbelastningen finns det två huvudsakliga sätt:

Dessa metoder praktiseras aktivt för att trimma seriella AvtoVAZ-motorer, som finns under huven på olika modeller. För att vara mer exakt talar vi om den första "penny" 2101-motorn med en effekt på 60 hk eller den "elfte" motorn 21011, och VAZ 2103-06-kraftenheten med en effekt på 71-75 hk. Glöm inte heller förgasaren till en 80-hästkraftig 1,7-litersmotor i Niva-modellen och andra modifieringar av förbränningsmotorerna som nämns ovan.

Så låt oss titta på ett specifikt exempel. Om du har en VAZ 2101-motor kan du borra cylindrarna upp till 79 mm och sedan sätta kolvarna från 21011-motorn. Arbetsvolymen kommer att vara 1294 cm3. För att öka kolvslaget behöver du en 2103 vevaxel så att slaglängden blir 80mm. Då måste du köpa förkortade vevar (med 7 mm). Som ett resultat blir volymen 1452 cm3.

Det är ganska uppenbart att om du samtidigt borrar cylindrarna och ökar kolvslaget kommer du att få en "penny" arbetsvolym, som blir 1569 cm3. Observera att liknande operationer utförs med andra motorer på "klassiska" modeller.

Det är också viktigt att tänka på att efter att ha installerat en annan vevaxel och ökat kolvslaget kommer en ökning av kompressionsförhållandet att inträffa, vilket kommer att kräva användning av bensin med högre oktantal. Du kan också behöva justera kompressionsförhållandet ytterligare. Det viktigaste är att välja rätt förkortade kolvar, vevstakar etc.

Vi tillägger också att den enklaste och billigaste metoden kan betraktas som en borr för att reparera kolvar. Men även om blocket borras till den senaste reparationsstorleken ökar volymen med högst 30 "kuber". Du ska med andra ord inte räkna med en betydande effektökning i det här fallet.

Andra motormodifieringar: insug och avgas

Om vi ​​tar hänsyn till experternas rekommendationer, bör man inte sträva efter att öka volymen över märket på 1,6 liter för att motorn ska visa sig accelerera. Att öka volymen över detta värde kommer att innebära att motorn är "tyngre" och snurrar med mindre intensitet.

Nästa steg är att uppgradera avgaskanalerna och ventilerna. Kanalerna är polerade och ventilerna kan till och med bytas ut. Till exempel väljs ett lämpligt alternativ (det är också möjligt från en utländsk bil), varefter ventilstammarna bearbetas för att passa dimensionerna på VAZ-motorn.

Parallellt ska även ventilplattorna bearbetas. Det är viktigt att justera alla ventiler efter vikt. Separat är det värt att nämna frågan om att installera en kamaxel. För att motorn ska fungera bra nerifrån och upp och vid höga varvtal är det optimalt att välja en kamaxel som ger hög ventillyft. Parallellt behövs också en delad växel för att justera ventiltiden.

Vad behöver göras innan du tar bort motorn

Därför måste du inaktivera alla bilagor. Koppla bort batteriet, ta bort luftfilterhuset samt förgasaren. Töm sedan ut all vätska från motorn. Frostskyddsmedel, om det inte kan bytas ut, måste tömmas i en behållare med en volym på cirka 10 liter. Motorolja får inte användas efter en större översyn. Häll hellre färskt. Det mesta av det förberedande arbetet är dock detsamma, oavsett vilken typ av reparation som utförs på bilar av typen VAZ 2106. Du reparerar motorn eller tar bort växellådan. Skillnaden ligger i nyanserna. Till exempel, när du demonterar växellådan, kommer det inte att vara nödvändigt att tömma frostskyddsmedlet.

Bilen installeras så jämnt som möjligt, speciella stötfångare måste placeras under bakhjulen. Detta kommer att förhindra att fordonet rullar. Vid behov kan du ta bort huven från gångjärnen. Detta kommer att ge dig mer utrymme att arbeta. Försök att demontera motorn så noggrant som möjligt för att inte skada dess komponenter och element. Kom ihåg att varje trasig del är ytterligare ett slag mot fickan. Och själva motorreparationen kostar en slant, även utan dessa kostnader.

Översyn av VAZ 2106-motorn

Ta bort VAZ 2106-motorn

För att demontera motorn behöver du en vinsch med en kabel. Dessutom måste den senare tåla en vikt på minst 150 kg. Innan du börjar arbeta måste du koppla bort batteripolerna. Efter det tas batteriet helt bort från bilen. Du måste också ta bort alla bilagor. Förgasare, elfläkt, ljuddämparbyxor, alla elektriska ledningar måste kopplas bort. När du ser över VAZ 2106-motorn med dina egna händer måste du ta bort allt som är bifogat, så att du kommer att samla på dig många föremål. Och de kommer väl till pass när du kör.

Sedan måste du installera en domkraft under motorn, sätta tvärstången ovanpå, hänga motorn på ledningarna. Efter installation av motorn kan den kopplas bort från växellådan. För att göra detta, skruva loss alla fyra bultarna med en nyckel 19. Och glöm inte att skruva loss fästena från kuddarna som motorn är installerad på. Du behöver en vinsch för att dra ut motorn ur motorrummet. Med deras hjälp kommer du att kunna klara av denna svåra uppgift på egen hand. Men om det finns en möjlighet att använda hjälp av en partner, vägra inte. Även om han inte är tekniskt kunnig kommer han åtminstone att lämna över nycklarna och göra det fysiska arbetet. I extrema fall, gör te eller kaffe.

Demontering av VAZ 2106-motorn

Så när din motor går sönder kan du ta isär den helt. Placera inte motorn på ett hårt underlag. Det är bäst att använda ett gammalt däck som stöd. Koppla bort alla föremål som stör demonteringen. Sedan måste du skruva loss muttrarna som håller cylinderlocket. Försök att försiktigt böja alla muttrar, brickor, bultar för att inte tappa dem senare. I framtiden kommer huvudet på VAZ 2106-motorn att repareras, du kommer att lära dig om denna procedur lite senare.

Ta bort kåpan genom att skruva loss fästmuttrarna. Ta sedan bort insugs- och avgasgrenrören. Nu är det dags att ta bort cylinderhuvudet. Observera att vid demontering av motorn är det inte nödvändigt att använda en momentnyckel. Det kommer att behövas när du installerar motorn. Du har en inspektion av kolvarna, var uppmärksam på mängden kolavlagringar, cylindrarnas tillstånd.

Behöver cylinderhål göras?

Om din motor har tappat kompressionen helt måste du borra cylindrarna. Det finns tillfällen då det är omöjligt att utföra det, sedan den senaste reparationen av VAZ 2106-motorn utfördes. Sedan utförs en hylsa. Nya liners installeras på motorblocket. Detta jobb kräver professionell kompetens, du kommer inte att arbeta ensam. Om du borrar ett block har du två alternativ: du kan använda en polish, eller så kan du ge ärmarna en spegelfinish.

Du kan argumentera mycket om för- och nackdelarna med varje typ av piercing, men det är bättre att välja framför en spegel. Anledningen är att lacken slits av med tiden. Det förstör också kolvringar, och detta är orsaken till för tidig kompressionsförlust i motorn. Resultat: du får ett hål i spegeln, men till ett högre pris.

Vad ska man göra när man reparerar en motor

Om du planerar att reparera motorn på VAZ 2106 med dina egna händer utan yttre störningar, kommer du inte att bli uttråkad. Anledningen är att denna procedur måste utföras på specialutrustning. Dessutom måste den som gör detta ha all nödvändig kompetens. Om du bestämmer dig för att helt enkelt byta ringar eller kolvar, minskar mängden arbete. Det är nödvändigt att köpa en uppsättning kolvar, ringar, fingrar, det rekommenderas också att byta ut huvud- och vevstångslagren.

Dessutom är det absolut nödvändigt att räta ut ventilerna i cylinderhuvudet. Det rekommenderas att byta ut ventilstyrningar, tätningar, så de måste köpas i förväg. Du bör också ha de nödvändiga verktygen, särskilt en elektrisk eller handborr. Den ska också ha en omvänd funktion. Du kommer också att behöva byta kamkedja, stötdämpare och alla packningar.

Hur man ställer in en motor

För att förbättra VAZ 2106-motorn måste du lätta upp alla noder. Nämligen:

Dessutom behöver kyl- och smörjsystemen förbättras. När det gäller kolvarna, här måste du polera den inre ytan av kjolen. Detta arbete bör utföras av en specialist på en bra svarv. Glöm inte att kvaliteten på det utförda arbetet beror på hur motorn beter sig i framtiden. När det gäller vevaxeln och svänghjulet måste de centreras ytterligare efter lossning. För att göra detta måste du borra hål så att dessa noder har samma tyngdpunkt.

Demontering av VAZ 2106-motorn

Så det här efterlängtade ögonblicket för mig har kommit: arbetet med motorn har börjat. Motorn har länge varit i behov av reparation, eftersom det inte finns några spår. Problem:

• Oljeförbrukning (rök inte, men "ät" bra. flög in i ventilationen)
• Sapunil (ökning av produktionen av vevhusgaser)
• Minskad kompression (enligt de senaste mätningarna - under 11)
• Förlust av dragkraft (uppför med 2 passagerare, ändrad till en lägre)
• Dålig ventiljustering, konstant "brum
• Periodisk knackning "till vänster" i motorn på tomgång
• Ökad bränsleförbrukning (upp till 15 liter på sommaren i staden)

+ en massa andra problem som vevhusoljeläckor, svaga topplockspackningar osv. Med ett ord, motorn, för att vara ärlig, jag startade den. På inrådan av kollegor från jobbet hittade jag en mästare som ska ta på sig huvudarbetet - borra, slipa, sätta upp och montera ShPG. Topplocket kommer också att ses över. Han tog på sina axlar arbetet med att montera, demontera, tvätta. Ett garage och en grop förbereddes och det gick framåt. Det beslutades att demontera och kasta bort allt, från motorn till maximalt, så att bara blocket återstår, tillsammans med hjälparen.

Jag började lägga ut den.. och det första stora problemet jag hade: huvudbulten var inuti och jag lyckades slita av kanterna (ForCE-huvudet och spärrhaken höll). Jag har en bult på "12", med gjuten bricka, det mest olyckliga alternativet, som de sa senare. Jag var tvungen att borra, processen är tråkig och lång, eftersom rädslan för att skada huvudet är stor.

Jag gjorde en hel röra på huvudet, chipsen flög rakt in på ventilen. Imam hjälpte till.

Efter mycket plåga - seger. Sant, inte utan liten kosyachok.

Håller på med demontering

Efter att ha tagit bort och skruvat bort allt "överskott" tog min vän och jag nästan utan svårighet ut blocket, komplett med kolven, från motorrummet och höll det från båda sidor. Jag behövde inte skruva loss och flytta växellådan, jag bara lyfte upp den för att den inte skulle ramla.

Ytterligare demontering följde och en "förenkling av processen" vad gäller infästningar gjordes för vändarens bekvämlighet.

Borttagning av oljetråget avslöjade tungt oljesot och en igensatt oljepumpskärm, rester av tätningsmedel och annat skräp.

Nåväl, efter en fullständig demontering tvättade jag blocket och huvudet i ett par timmar. Uppgiften krävde en bra mängd PROFOAMa 1000 och AI-92 bensin

Som ett resultat överlämnas det färdiga blocket och huvudenheten till vändaren, men detta är redan nästa gång, i den andra delen.

Inspektion och felsökning av VAZ 2106-motorn

Jag kommer kort att berätta den senaste informationen om översynen av motorn på min bil, som nu pågår.

Så motorn (block med ShPG) drogs ut, demonterades och tvättades så mycket som möjligt, samma sak gjordes med cylinderhuvudet.

Dessutom överlämnades blocket och cylinderhuvudet till mästersvarvaren, som i själva verket kommer att betjäna allt komplext svarvnings- och tekniskt arbete.

När "järnet" levererades var det ett skede av inspektion och differentiering av läraren.

Här är vad som visade sig:

• Kolven på mitt 06-block är "femhjulig" (med skåror för ventiler). Och det värsta är att det här är den sista reparationen: 79,8 mm. Dessa blockerar antingen ändringar eller manga. Tråkiga alternativ för 82 och andra "forceringar" passar inte mig.
  
  Därför bestämdes det - i ärmen. Kolven kommer att placeras på samma sätt 05:e, 79mm.
  
  Spegel i cylindrar utan synligt arbete, och ellips - beroende på kalibern på innerdiametern.
• Vevaxeln har axiellt utlopp över toleranserna.
  
  Således var det en partiell felinriktning av vevstängerna och kolvarna med dem, i samband med vilket det synliga slitaget av fodren "vid kanterna" och det karakteristiska "mönstret" av penetration av gaser längs kolven till sidorna. Det allmänna tillståndet för ärmarna är tillfredsställande, det finns inga längsgående brott. Skär är redan 0,50 i storlek, överallt.
• Det avslöjades också förekomsten av arbete i vissa halsar av HF (uppenbarligen resultatet av den "korrekta" driften av de tidigare ägarna).

Resultatet av HF är slipning av beläggningar mindre än 0,75.

• Cylinderkåpa. Flera allvarliga problem identifierades också. Stora oljeavlagringar (förmodligen bildas under perioden med slitage på ventilskaftstätningarna och oljeutbränning). Även delvis på vissa ventiler finns ett utbränt snedplan.
  
  Ventilstammarna och själva ventilstyrningarna är inom toleransen. Det finns ingen motreaktion.

Slitaget på vipparmen och kamaxeln är synligt, men inte kritiskt.

Troligtvis kommer allt detta att förändras, och kamaxeln från 213 Niva kommer att installeras, eftersom den är bredare på uppgång.

Nya ventiler, oljeskrapa kommer att installeras.

Vi skär ut fästelement för en trippel avfasning, slipa. Alla med sina egna händer.

Vepr kommer också att sättas in. Du har tillstånd.

Oljepumpen är ny, ifall det fabriksfrästa planet är polerat.

Topplocket och blockplanen kommer också att poleras.

Nåväl, något sådant, stor recension, stor recension.

Nu väntar jag på nyheter och justeringar från vändaren.

Reservdelar och motormontage

Efter en tid (eller snarare en vecka) ringde mästaren mig och sa att allt var klart. Jag tog alla mina järnbitar. Helt färdig montering av SHPG cylinderblock:

Låt mig påminna dig om att blocket var borrat och hylsat, och även slipat.

En kolvgrupp levererades: "Motordetal" 2105, 79 mm, det vill säga fabriksstorleken.

Vevaxeln levererades från Niva 213, använd men i utmärkt skick: alla halsar är polerade för att reparera 0,75.

Min gamla HF var rejält misshandlad och behövde putsas, men tiden för detta (upp till 5 dagar) passade inte mig, semestern var över.. och mitt arbete utan bil är inte jobb.

Därför erbjöd mästaren mig denna HF från fälten, i utbyte mot min. Jag kom överens.

Ett stort plus till förmån för detta "knä" är att det är bättre balanserat, tack vare 8 motvikter. (mot 6 - i min förra, 2103-shnogo KV).

Dessutom, för att förebygga (och för att allt "omgående") fixades PromVal ("Vepr", "Piglet"). Nya bussningar rullades ut, Vepr justerades genom slipning.

Nästa är huvudet:

Topplocket reparerades också: Nya ventiler, fästelement avskurna + polerade till "buggar". Dessutom levererades nya ventilskaftstätningar (ventiltätningar) - Corteco.

Topplocket, liksom blocket, polerades i flera "hundratals".

Oljepumpen har polerats arbetsplan, den har bara frästs från fabriken. Befälhavaren bestämde detta genom att förbättra pumpens prestanda och öka trycket den skapade. Ta mitt ord för det :-)

Dessutom köptes en ny "svamp".

Eftersom min kamaxel inte väckte förtroende för dess skick beslöts det att byta den! Jag köpte en distribution av samma Niva 213, som den mest optimala och rekommenderade när det gäller att slutföra "bas"-motorn.

Två hexagoner: tecken 213

Bifogat är en uppsättning gungor med soldater från Camp 214.

Tja, för att korrekt justera och montera timingmekanismen köpte jag en justerbar kamaxelväxel (delad

Det ser ut som en Samara-tillverkare, men utåt ser det ut som ett "kooperativ".

Komma igång MONTERING

Med en vän limmade man skickligt, nästan lika lätt som att filma, blocket på plats:

Sedan drog han av "huvudet", sträckte allt enligt manualen med en momentnyckel:

Sväng på plats

Att installera kamaxeln var inga problem. Jag mätte alla märken, befriade "soldaterna" från vipparmarna, satte på "split"-växeln.

Efter montering justerade jag ventilerna "på gammaldags sätt", med hjälp av en 0,15 sond, köpt för detta av en specialist. Jag gjorde allt för första gången. Yuzal "Murzilka".

Skäms inte med att använda ett nytt kedjehjul för bara drivaxeln... Jag har ett nytt kugghjul... helt borta. Ändrade för inte så länge sedan, på sidorna i BZ finns en motsvarande post.

Närmare midnatt monterades motorn och motorrummet fick ett mer eller mindre färdigt utseende:

Fylld med alla vätskor: frostskyddsmedel, olja. Jag startade motorn utan tändstift, med startmotor, tills oljetryckslampan slocknade... Sen skruvade jag i tändstiften, satte tändningen på ögat... Jag slog på den, allt fungerar! Utförde huvudslipningen flera gånger, slog på och av den vid en viss temperatur.

Motorn var fruktansvärt varm, i en minut eller två... och redan 90. Motorfläkten stängde direkt, och hem. De första 5 km var jobbigast

På morgonen var allt mycket bättre. Jag gick genast till förgasaren, justerade XX, CO ... UOZ i stroben fungerade nästan perfekt

Hittills den 14 november är löpningen redan 500 mil. Jag springer i full fart... Jag reser mycket i jobbet. Olja och kylvätska är normalt, de första dagarna gick lite i taget.. tydligen fylldes luckorna. Nu är det normalt. Oljan har mörknat lite.

Från det positiva, som omedelbart märks:

• Smidig och behaglig motordrift, tyst synkronisering
• Bra grepp, särskilt på bottnar (jämfört med "DO")
• Bra dynamik (även om jag inte vevar mer än 2 - 2,5 tusen ännu)
• Bränsleförbrukning 11-12l. (och han är på flykt)

Tja, det "heta" trycket vid 1,5 - 2 tusen rpm är särskilt behagligt.

Detta har aldrig hänt förut

Jag hoppas att skyttet går bra, utan överraskningar.. och dessa siffror kommer att förbättras ännu mer.

Under tiden är alla glada) Jag fortsätter att rida och gläds)

Uppskattning för översyn av VAZ 2106-motorn och begagnade reservdelar

Jag påminner om att bilen togs in för reparation efter den 20 oktober och åkte iväg den 4 november med ett ”förnyat hjärta”. "Huvudstaden" gjordes framgångsrikt, nu är fotograferingen i full gång, vilket för bilen närmare den omhuldade "gräsklipparen" av kilometer:

Idag finns det ingen idé att skjuta upp något och återberätta något på länge, jag visar bara som sagt den slutliga uppskattningen av kostnaden för reparationer.

Redan från början bestämde jag mig för att ha ett enkelt Excel-kalkylblad, där jag skulle sammanfatta alla utgifter. Här är vad som hände till slut:

Som du kan se var själva huvuddelen "Arbete" och de viktigaste reservdelarna.

I sin rena form är detta 25 500 rubel, ungefär ...

Reservdelar togs i vanliga stadsbutiker, i mer eller mindre pålitliga sådana, såväl som något på marknaden ... De gav inga speciella preferenser till någonting. Online shopping förbises också på grund av tidsbrist. Därför visade sig priserna vara genomsnittliga, enligt min mening, för min stad ... Jag kan inte heller säga något om kostnaden för mästarens tjänster. Kanske är de för dyra, men valde inte. Jag såg hans arbete live, på exemplet med en utländsk bil från en kollega, som de säger, "kör, känner inga problem." Och stannade där. Jag är helt nöjd med kvaliteten på ditt arbete.

Jag tog även hänsyn till alla småsaker, inklusive rengöringsprodukter, använda handskar osv. Dessutom hade jag inte några av de verktyg jag behövde köpa. Dessutom var pannan rejält bucklig, jag bestämde mig också för att byta den ... jag tog ut avloppskranarna för bekvämlighets skull, och så vidare.

I allmänhet är min slutliga officiella siffra 27500 30000 rubel. I verkligheten cirka 30 XNUMX, för på vägen stötte jag på alla möjliga olika småsaker, nötter ... trasig sparris osv. Jag köpte även en del av verktygen och tillbehören, som centrering av kopplingsskivan, några huvuden... Jag tog även hänsyn till logistiken för att leverera motorn till vändaren och andra småsaker. Om du fyller på olja här, som snart måste bytas igen. och vad som hör till det, då kommer vi definitivt att närma oss märket på XNUMX "bitar". Så på ett sätt. Kanske är någon intresserad som information för "utvärdering". Nåväl, för mig är det här det viktigaste - resultatet, och det är det, vilket jag är väldigt glad över.

Jag hoppas att investeringen lönar sig och att maskinen fungerar bra.

Motorrenovering

 

Efter vilken körsträcka behöver du göra en motoröversyn

Det är omöjligt att ge ett entydigt svar på denna fråga, eftersom allt bestämmer motorns tekniska tillstånd. Det beror också på användningen av kvalitetsbränsle och snabba oljebyten.

Beroende på bilens märke rekommenderas det att kontrollera motorn i Volgograd var 100-200 tusen km.

När du bestämmer dig för om du ska göra den här proceduren eller inte, måste du inte fokusera på körsträckan, utan på ditt tekniska tillstånd, var vaksam!

Även om allt är i mer eller mindre fungerande skick bör förebyggande åtgärder vidtas. När allt kommer omkring är förebyggande i tid en enorm besparing på reparationer!

Orsaker till accelererat motorslitage

Det kan finnas många orsaker till ökat slitage, och det är inte alltid möjligt att avgöra vilken av dem som orsakade allvarliga problem.

Det finns flera skäl som bidrar till detta:

• Oregelbundna olje- och filterbyten.
• Bränsle av dålig kvalitet. Mycket ofta sparar vi pengar genom att köpa den billigaste oljan och bränslet. Men i verkligheten kommer alla besparingar att resultera i en rejäl summa. Du kan inte försöka tjäna ett par cent på sådana komponenter!
• Användningen av förbrukningsvaror av låg kvalitet och deras oregelbundna ersättning. Slipande partiklar kommer in i motorn och gör att den överhettas, vilket leder till ökat slitage.
• Körläge och förvaringsförhållanden. En mycket viktig faktor är belastningen på kraftenheten, om du pressar ut höga hastigheter och förvarar bilen i det fria, bli inte förvånad över det förestående felet.

Orsaker till motoriska problem

För att avgöra om det är nödvändigt att lämna över bilen för en motoröversyn är det nödvändigt att utföra en fullständig diagnos. Men föraren själv kan ge en bedömning av två skäl:

• Slå i kraftenheten. Detta gör att vevaxeltapparna och bussningarna är utslitna. Om du hör en hög och tydlig knackning, gå omgående till Service Motors, det är helt enkelt inte längre möjligt att skjuta upp återhämtningsprocedurer!

• Hög förbrukning av bränsle och smörjmedel. Detta indikerar att cylindrarna och kolvarna i systemet är utslitna till ett kritiskt tillstånd, och enheten förbrukar också olja från vevhuset. Och det nödvändiga trycket skapas inte i förbränningskammaren och effektiviteten sjunker, därav ökningen av förbrukningen.

Men det är fortfarande omöjligt att föra fordonet till de tillstånd som beskrivs ovan. Och beslutet att se över motorn bör göras baserat på resultaten av en fullständig diagnos. En förbättrad referenspunkt är låg kompression i motorcylindrarna, och med det sjunker också oljetrycket; Detta är en allvarlig anledning till en total översyn.

Det finns situationer då detta är lätt att förklara. Ventiler kan brinna ut, så låg kompression och släpringar orsakar ökad oljeförbrukning. Men bli inte för upphetsad, du måste fortfarande göra en medelstor motorreparation.

Hur man återställer ungdomar till VAZ 2101-motorn

Trimningen av VAZ 2101-motorn som vi startade som standard kommer inte att riva asfalten under den. Den kan morra som en Nissan Z350, men inget mer. Och detta bör accepteras som ett faktum. Även om du ställer en 124 FIAT 1966 och en FORD Mustang från samma år sida vid sida, bör du inte jämföra deras standardeffekt och syfte. Vi ska inte bevisa något för någon, vi försöker bara pressa ut så mycket kraft ur 1300 cc-motorn som möjligt utan att påverka resursen mycket. Bilen är inte för racing, utan för vardagslivet. I ljuset av detta uppstår en viss mängd arbete:

Om allt görs korrekt och exakt kommer 2101-motorn att kunna förvåna med livlighet och dynamik.

Enkel och pålitlig utgång

Du behöver inte gå långt och uppfinna hjulet på nytt - du kan använda vad den inhemska tillverkaren erbjuder.

Vilken motor som helst från klassikerna - VAZ 21011, 2103, 2106

och även från 2113 kommer det att omvandlas till en slant utan problem. Monteringarna är identiska genomgående, minimala modifieringar kommer att krävas. Den största fördelen med lösningen: motorn kan installeras nästan ny, och redan utsliten kan erhållas från utländska bilar. (se artikeln "Byte ut motorn med ett kontrakt").

För mer moderna modeller (VAZ 2108-2170) måste du skära av kroppen och tänka på fästelement, även om det inte kommer att vara så många problem här heller.

Bra kraft kommer att ge "Niva" 1,7. Först nu måste du vara försiktig och montera en ny motor med egen oljepump och vevhus - på Niva hänger de lägre, när de installeras på en slant är det stor sannolikhet för krokar.

från Lada Priora är också en bra lösning. Med en volym på 1,6 liter och en effekt på 98 hästar kommer VAZ 2101 att gå som en ung.

Det är särskilt trevligt att det inte finns något behov av att byta växellåda - alla växellådor kopplas enkelt till den nya motorn.

Motor VAZ 2106

Stafettpinnen för motorn, som blev ett verkligt genombrott på den sovjetiska marknaden, togs över av VAZ 2106-motorn.

En naturlig förbättring 2103 var förbättringen av de tekniska egenskaperna hos VAZ-motorer i riktning mot kraft.

Ingenjörerna gjorde det:

Men 2106-motorn hittade inte mycket sympati med ägarna, såväl som roterande motorer för VAZ under export, eftersom ägarna till 2103, 2121, 2107 försökte välja den mest pålitliga VAZ 2103-motorn.

Detta berodde på den lägre överlevnadsförmågan 2106, instabiliteten i arbetet vid användning av bränsle av lägre kvalitet. Det tråkigaste resultatet var slitaget på ventilerna och en översyn av enheten i dessa fall krävdes mycket oftare än 2103.

Val av vevaxel

Vi kommer inte att röra passkraften, eftersom ökningen kommer att vara symbolisk, men detta kommer att påverka dynamiken. Det återstår bara att välja en mänsklig vevaxel, och detta är inte en lätt uppgift. Om du tar en begagnad finns det en chans att springa in i ett schakt med dolda defekter - sprickor, krökning eller för mycket slitage. Och om axeln återställdes, kan du få en nackeyta av dålig kvalitet. Om det inte finns något förtroende för kvaliteten på en sådan vevaxel, är det bättre att leta efter en ny. En vevaxel av god kvalitet kommer inte att lysa som krom.

Så förbereds axlar av låg kvalitet av ohärdat råstål för försäljning. Ett bra härdat skaft har en blank matt yta på axeltapparna och bör lindas in i oljepapper och smörjas med fett. Och naturligtvis märkt 2103-1005020.

Allmänna typer av trimning

Att trimma VAZ 2101, i ordets rätta bemärkelse, är inte alltid så. En tanklös och smaklös förändring av bilens utseende resulterar ibland i att en flagrant "skamfläck" uppträder på gatan, hängd med tusentals "eldflugor" och klistermärken från märken som inte ens är relaterade till bilindustrin.

Om vi ​​pratar om kroppsförändringar (styling) pratar vi om att installera nya eller modifiera gamla stötfångare, bodykit, spoiler (vinge), alla typer av luftintag, applicera airbrush eller täcka kroppen med en skyddsfilm. Här är det värt att nämna trimtrösklar, en kylargrill och mycket mer, beroende på möjligheten, önskan, tillgången på medel eller fantasin hos bilägaren. I allmänhet, allt du behöver, och ofta inte så mycket, som kan förändra utseendet på bilen nästan oigenkännlighet, skiljer den från liknande på vägen.

Allt detta avslutas med hjälp av en lokal hantverkare i garaget eller genom att kontakta specialister, installerad från en annan lämplig Zhiguli-modell eller en bil av ett annat märke, skapad av skulpturell plasticine, polyesterharts, plexiglas, glasfiber, plast eller andra material.

Bytt invändiga dörrkort, klädsel, säten, instrumentbräda, ratt. Elektriska fönsterhissar installerades, ett armstöd lades till, ett kraftfullt ljudsystem med subwoofer och förstärkare installerades, takluckan rullades upp och bagageutrymmet färdigställdes. Ändringar görs på fabriksinstrumentpanelen genom att helt byta ut den eller installera element som en varvräknare, färddator, videospelare och andra i en befintlig.

Chassijustering innebär en minskning eller ökning av markfrigången, ändring av hjulens storlek, förfining (förstärkning) av fjädringen. Att installera stötdämpare är mer lämpligt för ägaren. Och givetvis gjutna eller smidda hjul. Var utan dem?

Grundläggande förändringar gäller växellådan och bakaxelns växellåda. Den fyrväxlade växellådan blir en femväxlad, med hänsyn till moderniseringen av motorn väljs de utväxlingsförhållanden som är mest lämpade för ett visst resultat.

Ventilerade bromsar på VAZ 2101 är inte heller ovanliga. Vakuumförstärkare med förbättrad prestanda, koppling ... Jag kan inte lista allt. Allt detta för att "pumpa", göra om själva bilen, föra till perfektion vad som i teorin borde ha slängts för länge sedan. Och låt oss inse det, dessa extraordinära förändringar kan förlänga eller till och med ge en älskad bil ett andra liv. Det minsta är att få andra att ta hand om den stilige mannen.

Översyn av motorn i bilen VAZ 2106

Innan du påbörjar översynen av VAZ 2106-motorn är det nödvändigt att demontera den för en detaljerad demontering av de ingående elementen. Detta är endast möjligt med rätt mät- och låssmedsverktyg, samt nya reservdelssatser.

Den detaljerade proceduren för att demontera enheten är som följer:

1. Skruva loss ramfästena.
2. Vi lossar bränslepumpens slangklämma och demonterar produkten efter att ha skruvat loss muttrarna på dess fäste.
3. Dra ut tätningsplattan under bränslepumpen.
4. Vi kopplar bort högspänningskablarna från ljusen och tar bort dem.
5. Ta ut tryckplattan.
6. Koppla bort slangen från vakuumregulatorn.
7. Ta bort fördelaren.
8. Vi skruvar av generatorns fästen, tar ut distansen, bälteselementet och själva generatorn.
9. Vi lossar klämfästena, tar bort den uppvärmda slangen från insugningsröret.
10. Vi tar ut vattenpumpen (pumpen) genom att ta bort dess fästelement.
11. Koppla loss anslutningsslangarna från förgasaren, ventilationen, fördelaren och fläkten.
12. Ta bort tryckbrickan och gasreglagets fäste.
13. Skruva loss oljefiltret.
14. Skruva loss avluftningshuset tillsammans med sonden.
15. Ta bort oljesensorn.
16. Vi släpper vevaxelns remskiva från fästena till motorblocket. Vi demonterar vevhusfästena och själva produkten.
17. Vi skruvar loss fästelementen på ventilkåpan och själva produkten.
18. Vi demonterar cylinderhuvudhuset tillsammans med plattan och skruvar med en vakuumslang.
19. Vi tar ut packningen som är installerad på cylinderhuvudet.
20. Skruva loss fästelementen och ta bort kedjejusteringen.
21. Vi vrider bulthållaren på drivaxelns kedjehjul tillsammans med vevaxeln.
22. Lossa fästena för kamaxelns kedjehjul.
23. Ta bort kedjehjulet tillsammans med kamaxelns drivkedja.
24. Vi tar isär fästelement etc. kedjespännare “sko.
25. Ta bort alla fästelement från lagerhuset.
26. Vi tar isär bultarna som håller huvudet, med efterföljande borttagning tillsammans med packningen.
27. Vi tar bort ratten.
28. Ta bort frontskyddet från kopplingshuset med hjälp av en klämma.
29. Ta bort de återstående fästena för att säkra oljetråget.
30. Vi tar ut infästningen av vevaxelns oljetätning från motorns akter.
31. Ta bort oljepumpen med packning.
32. Vi demonterar drivaxeln av ytterligare mekanismer.
33. Vi tar ut drivhjulet på distributören med en stansare eller en skruvmejsel.
34. Skruva loss och ta bort oljeavskiljaren med oljeavtappningsröret.
35. Vi skruvar av locket på vevstången på cylinder I, demonterar det med hjälp av extra låssmedsverktyg.
36. Vi tar ut kolven med vevstångsstödet.
37. Upprepa denna tekniska operation med resten av cylindrarna.
38. Vi tar bort vevaxeln med efterföljande borttagning.
39. Markera alla avtagbara delar av motorn med en markör och ordna dem i en viss ordning för efterföljande montering.

Under översynen av VAZ 2106-motorn efter demontering är det nödvändigt att byta ut defekta reservdelar med uppdaterade och montera kraftenheten.

Efter slutförandet av hela komplexet av arbeten kan översynen av motorn anses vara avslutad. Om reparation av cylinderhuvudet i VAZ 2106-blocket krävs, utförs det efter avlägsnande och detaljerad analys av cylinderhuvudet, följt av byte av alla defekta delar och enheter.

Behöver cylinderhål göras?

Om din motor har tappat kompressionen helt måste du borra cylindrarna. Det finns tillfällen då det är omöjligt att utföra det, sedan den senaste reparationen av VAZ 2106-motorn utfördes. Sedan utförs en hylsa. Nya liners installeras på motorblocket. Detta jobb kräver professionell kompetens, du kommer inte att arbeta ensam. Om du borrar ett block har du två alternativ: du kan använda en polish, eller så kan du ge ärmarna en spegelfinish.

Du kan argumentera mycket om för- och nackdelarna med varje typ av piercing, men det är bättre att välja framför en spegel. Anledningen är att lacken slits av med tiden. Det förstör också kolvringar, och detta är orsaken till för tidig kompressionsförlust i motorn. Resultat: du får ett hål i spegeln, men till ett högre pris.

Reparationstips

Innan du fortsätter med reparationen av motorn i en VAZ 2106-bil, populärt kallad "sex", är det nödvändigt att klargöra några punkter.

1. Det är nödvändigt att bestämma konsekvenserna av reparationen. Med korrekt återställande av prestandan för alla komponenter, mekanismer och sammansättningar av "sex" motorn kommer motorn att börja fungera igen, men inte samma som tidigare. Faktum är att det finns många delar i motorn som kommer i kontakt under tryck.

De rör sig i förhållande till varandra eller båda samtidigt. Som ett resultat av detta tillstånd utjämnas mikrogrovheter på deras ytor, delarna är placerade närmare varandra, vilket leder till en minskning av energiförbrukningen för att övervinna kontaktmotstånd.

Om delarna under reparationsprocessen separeras och återansluts, kommer ytorna att hållas samman av andra mikrogrovheter. Som ett resultat krävs ett nytt skott, vilket säkerställs genom att ett lager av material tas bort.

Det borttagna skiktet av material ökar gång på gång gapet vid kontaktpunkten för arbetsytorna, vilket i slutändan kommer att leda till att monteringen misslyckas utan synliga defekter. Därför rekommenderas det inte att ta isär delarna om det kan undvikas.

VAZ-motorkolv och stift.

2. Det är nödvändigt att noggrant bestämma platsen för sammanbrottet och beskriva hur du kan närma dig det. Oerfarna arbetare kan ofta inte precisera vad som är fel. Demontera motorn helt; detta tar avsevärt lång tid och kan leda till att motorn inte sätts ihop igen. Återmontering av motorkomponenter rekommenderas inte.

3. Det är nödvändigt att förbereda arbetsplatsen och förhindra att främlingar kommer in. Om reparationsarbeten utförs i en bilverkstad räcker det att förbereda verktyget i tid och fylla på det. För att helt ta isär motorn från VAZ 2106 behöver du en travers eller vinsch som tål belastningar upp till ett ton.

Gör-det-själv-motorreparation på en VAZ 2106 - arbetsordningen.

Därför, innan du fortsätter att kontrollera motorn, måste den tas bort för att få tillgång till alla skadade mekanismer. För att utföra motorreparation kommer följande verktyg och mekanismer att krävas:

• reparationsverktyg (skiftnycklar, hammare, skruvmejsel, etc.);
• reservdelar till motorn.

Proceduren för att demontera motorn är som följer:

1. Vi skruvar loss monteringsbulten från ramen, som installeras när du tar bort motorn.
2. Lossa klämman, ta bort bränslepumpens slang.
3. Ta bort pumpen genom att först skruva loss muttrarna som den är fastsatt med.
4. Ta ut distansen. Den sitter under bränslepumpen.
5. Ta bort lagret som är mellan cylinderblocket och distansen.
6. Ta bort tändstiftskablarna.
7. Ta bort tryckplattan.
8. Koppla loss slangen och vakuumregulatorn.
9. Ta bort tändningsfördelaren.
10. Vi skruvar loss muttrarna som håller generatorn, tar bort brickorna, remmen och själva generatorn.
11. Efter att ha lossat klämman, ta bort värmeslangen från insugningsröret.
12. Ta bort kylvätskepumpen genom att först skruva loss alla nödvändiga bultar.
13. Ta bort förgasarslangarna, vevhusventilationssystemen och vakuumtillförselslangen till tändningsfördelarens regulator.
14. Ta bort ventilationsslangen.
15. Ta bort förgasarens mellanliggande gasspaksaxel från brickan.
16. Ta bort spjällhuset.
17. Ta bort oljefiltret från den demonterade enheten.
18. Lossa avluftningslockets mutter och ta bort den tillsammans med oljenivåindikatorn.
19. Ta bort oljetryckssensorn.
20. Ta bort vevaxelns remskiva genom att ta bort muttern som håller fast den vid cylinderblocket.
21. Lossa bultarna som håller vevhuset.
22. Ta bort cylinderblockets lock genom att skruva loss fästmuttrarna och bultarna.
23. Ta bort topplocket, samt plattorna, fästet med vakuumslangen.
24. Ta bort packningen ovanför cylinderhuvudet.
25. Lossa fästelementen och ta bort kedjespännaren.
26. Vrid bulten som håller tillbehörets drivaxelkedjehjul samtidigt som du vrider på vevaxeln.
27. Lossa kamaxelns kedjehjulsbult.
28. Ta bort kedjehjulet och ta bort kamaxelns drivkedja.
29. Ta bort vevaxelns kedjehjul.
30. Ta bort monteringsbulten och skon från kedjespännaren.
31. Lossa alla muttrar som håller lagerhuset.
32. Lossa cylinderhuvudsbultarna och ta bort den från motorn.
33. Ta bort topplockspackningen.
34. Ta bort svänghjulet.
35. Lossa fästelementen och ta bort frontkåpan på kopplingshuset.
36. Dra åt de sista skruvarna som håller fast oljetråget och ta bort det.
37. Lossa det bakre oljetätningsfästet.
38. Ta bort oljepumpen och pumppackningen.
39. Ta bort tillbehörets drivaxel.
40. Använd en skruvmejsel för att ta bort tändningsfördelarens drivväxel.
41. Skruva loss och ta bort oljeavskiljaren och dräneringsröret.
42. Skruva av locket på vevstaken på den första cylindern, ta bort det med en hammare.
43. Dra ut kolven med vevstaken ur uttaget.
44. Ta bort kolvarna och vevstavarna från de återstående cylindrarna.
45. Efter att ha tagit bort fästelementen, ta bort vevaxeln och demontera den i delar.
46. Märk vevstakar, kolvar och lagerskålar så att de kan återinstalleras vid återmontering av motorn.

Efter en noggrann inspektion av komponenterna och enheterna och byte av skadade delar med nya är det nödvändigt att montera motorn, endast i omvänd ordning. Så motorreparationen är klar. Fel på bilen kan leda till både deformation och sprickor i motorblocket. Mekanisk skada orsakas som regel av långvarig drift eller sammanbrott av interna mekanismer. I detta fall måste bilägaren inkludera reparationen av cylinderblocket i motoröversynen. Driften av motorn efter översynen är verkligen en viktig process.

Privat

Tilläggsreparationer, inklusive reparationer av motorhuvudet, kan utföras utan att helt ta bort motorn från fordonsramen. På svåråtkomliga ställen kan man gå från ovansidan. För att göra detta, ta bort fjäderdräkten eller hjulet.

För mer detaljerad information om proceduren för demontering av VAZ2106-motorn är det bättre att hänvisa till speciallitteraturen. Till exempel "VAZ 2106 och dess modifieringar" eller några instruktioner för reparation av en motor. Reparationsmanualen innehåller de mest kompletta och tillförlitliga uppgifterna om hela processen med reparation, felsökning och byte av alla motorsystem.