Motor överhettning: Symtom, orsaker, konsekvenser och underhåll

Evakueringen av kalorier som ett resultat av friktion och en del av förbränningen är kylkretsens roll. Motorn har faktiskt ett idealiskt termiskt driftsområde. För kallt, hans operationsset är fel, oljan är för tjock och blandningen måste berikas eftersom essensen kondenserar på de kalla delarna. Det är för varmt, det finns inte tillräckligt med luckor längre, fyllning och prestanda minskar, friktionen ökar, oljefilmen kan gå sönder och motorn kan gå sönder.

Om din cykel är luftkyld finns det inte mycket du kan göra för att förbättra kylsystemets effektivitet förutom att lägga till några vettigt placerade sonder. Men om din motorcykel blir varm, förutom ett mycket sällsynt konstruktionsfel från tillverkaren, beror det på att ondskans ursprung ligger någon annanstans.

Fara, dålig blandning

Brist på bensin i motorn kan orsaka överhettning. Ägare av tvåtaktssaker vet om det! Täta motorer, borrade kolvar är ofta resultatet av munstycken som är för små. Om det inte finns tillräckligt med bränsle är flamfrontens rörelse ganska långsam, eftersom bensindropparna inte kan hittas tillräckligt snabbt för att spridas. Sedan dess har förbränningstiden förlängts, vilket värmer upp motorn mer, speciellt i avgasområdet, eftersom förbränningen fortfarande bibehålls när ljuset öppnas. Därför finns det risk för åtdragning. Ett annat kritiskt ögonblick: framsteg mot antändning. För mycket frammatning ökar trycket i cylindern, vilket gynnar detonation. Denna plötsliga explosion av hela bränslemängden kräver plötsligt mekanik och kan till och med tränga igenom kolven. Detta är skillnaden mellan brand och explosion. Tryckgränserna är inte desamma!

vätskekylning

Med vätskekylning förutom dessa kassalådor, sällsynt på moderna motorer sedan tillkomsten av elektroniska tändnings-/insprutningskombinationer, är överhettning mer relaterad till driftsavvikelser. Låt oss gå igenom kretskomponenterna en efter en för att hitta alla möjliga fel.

Vattenpump

Även om det sällan är källan till ett problem, kan det fortfarande lida av ett träningsfel. Sedan dess har cirkulationen av vatten endast utförts av en termosifon, det vill säga varmt vatten stiger och kallt vatten sjunker ner i kretsen, vilket orsakar cirkulation. Detta är inte alltid tillräckligt för att kyla motorn och därför måste, om du är osäker, pumpen roteras när motorn startas.

Bra städning!

Förekomsten av luftbubblor i kylkretsen kan orsaka många problem. Faktum är att om vattenpumpen rör om luften görs ingenting. På samma sätt, om termostaten mäter temperaturen på luftbubblorna... Den är inte redo att snubbla och slå på fläkten! Slutligen, om du litar på instängda luftbubblor för att kyla motorns heta punkter, kommer du att bli besviken. Så moralen, innan du letar efter det lilla odjuret, är att eliminera bubblor längst upp i kedjan.

Calorstat

Denna generiska term är olämplig eftersom den hänvisar till ett registrerat varumärke, som om vi pratade om ett kylskåp istället för ett kylskåp. Detta är en deformerbar termostatanordning som öppnar och stänger kylsystemet beroende på om det är kallt eller varmt. Kall, den stänger av kylaren så att motorn kan höja temperaturen så snabbt som möjligt. Detta minskar mekaniskt slitage och utsläpp av föroreningar. När temperaturen når en tillräcklig tröskel deformeras metallmembranet och låter vatten cirkulera till kylaren. Om värmevärdet är skalat eller felaktigt cirkulerar inte vattnet i kylaren, även varmt, och motorn värms upp.

termostat

Denna termobrytare öppnar och stänger en elektrisk krets baserat på temperatur. Återigen, i händelse av ett fel, startar den inte längre fläkten och låter temperaturen stiga obönhörligt. I det här fallet kan du koppla bort kontakten som är ansluten till den och spåra den med en bit tråd eller gem, som du kommer att isolera med lim. Fläkten kommer då att gå kontinuerligt (om den inte har tappats!). Byt ut termostaten omgående eftersom körning med en för kall motor ökar slitaget, föroreningsutsläppen och förbrukningen.

fläkt

Om den inte aktiveras kan det också bero på att den har brunnit ut eller tagits bort av korrosion (till exempel HP cleaner). Se till att propellern snurrar fritt och anslut den direkt till 12V.

Radiator

Den kan anslutas antingen utanför (insekter, löv, gummirester, etc.) eller inuti (fjäll). Se till att det är rent. Underskatta inte HP Purifier på dess balkar eftersom de är mycket ömtåliga och böjer sig av rädsla. Vattenstråle, tvättmedel och fläkt är bäst. Inuti kan du eliminera tandsten med vit vinäger. Det är chict och billigt!

Kork!

det låter dumt, men det är väldigt viktigt, speciellt i ett lopp. Visserligen, vid atmosfärstryck, kokar vatten vid 100°, men du kanske har märkt att det kokar tidigare i bergen eftersom atmosfärstrycket är lägre. Genom att öka färgen på kylarlocket kommer du att fördröja kokningen. Med en smidd 1,2 bar lock tar det upp till 105° och till och med 110° till 1,4 bar att koka vatten. Så om du åker i värmen kan det vara till hjälp, även om vi har sett det, är det alltid bättre att åka kallare för optimal prestanda. Vid dessa höga temperaturer expanderar den tillåtna luften, vilket minskar motorn och motorns prestanda. Men om det inte finns någon annan lösning är den lätt att implementera! Se dock upp för den svaga länken! Om trycket är för högt kan cylinderhuvudstätningen lossna, slangar kan spricka, kopplingar kan läcka etc. Det behövs för mycket.

Vätskenivå

Fånigt här också, men är vätskenivån för låg så kommer det luft istället och den kyls inte ner heller. Nivån styrs av kyla i expansionskammaren, vars närvaro används för att kompensera för expansionen av vätskan på grund av temperaturökningen. Varför sjunker nivån? Det är frågan du måste ställa dig själv. Läckage vid cylindertoppstätning, lösa kopplingar, läcka in i kylaren... öppna ögonen och höger. En läckande cylindertoppstätning kan ses antingen i kretsen som trycksätter, eller i närvaro av vatten eller melass i oljan, eller i närvaro av vita ångor i avgaserna. I det första fallet är det förbränningstrycket som passerar genom kretsen, i det andra fallet kränks inte kammarens integritet, utan vatten kommer ut, till exempel genom dubbarna och blandas med olja. I båda fallen sjunker nivån. Det kan också vara så att läckorna är interna i motorn: kedjekorrosion (gammal motorcykel) eller sandblästringstabletter (latok) som har hoppat och tvingat vatten genom oljan. Bra att veta: Om du inte har råd att byta ut din kylare finns det läckageskyddsprodukter som är otroligt effektiva som kan rädda dig från en krasch. De kan hittas i Renault (live-upplevelse) och på andra ställen, flytande eller pulver.

Vilken vätska ska jag använda?

Om du tävlar, ställ inte dig själv frågan, det är vatten, absolut nödvändigt. Faktum är att reglerna förbjuder all annan vätska (fett) som kan spridas på banan. Var faktiskt försiktig när du förvarar och transporterar din bindning under vintern. Glöm inte att tömma den när du är osäker! Med konventionell vätska, dränera kretsen vart femte år eller så (se tillverkarens rekommendationer). Annars försämras dess antioxidantegenskaper och skyddet av dina motormetaller är inte längre tillräckligt. Se tillverkarens servicemanualer för vilken typ av vätska som används. Blanda inte olika typer av vätskor, riskerar du kemiska reaktioner (oxidation, igensättning, etc.).

mineralvätska

De är ofta blå eller gröna. Vi pratar om typ C.

organisk vätska

Vi känner igen dem på deras gula, rosa eller röda färg, men varje tillverkare har sina egna koder, så lita inte för mycket på dem. Vi pratar om typ D/G. De har längre livslängd och bättre skyddande egenskaper än vätskor av typ C.

Symtom, ibland överraskande, kylningsproblem

Värmemotorn varnar dig med sin fläkt som inte fungerar vid rätt tidpunkt. Håll ett öga på vätskenivån i expansionstanken, samt vita märken runt vattenkretsklämmorna, det är nästan alltid där det rinner smygande.

En motor som inte blir varm kommer sannolikt att förbruka mer eftersom insprutningen systematiskt kommer att fylla blandningen. Motorn kommer att ha flera fel och du kommer också att känna bensin i avgaserna.

Det mest oväntade haveriet är förmodligen en motorcykel som inte startar! Batteriet är tappert, startmotorn fungerar glatt, det finns gas och tändning. Så vad händer?! En av anledningarna kan bland annat vara ett fel på vattentemperaturgivaren! Det är faktiskt under injektionen som det indikerar om blandningen ska berikas eller inte. Men i vissa fall, när man sonderar gallren, antar styrenheten det förinställda medelvärdet (60°) för att inte utsätta motorn för fara. Därför ingen mer automatisk berikning (startare) vid start och omöjlig att starta! Men för att se detta behöver du ett diagnostiskt verktyg som gör att du kan se de värden som tas med i beräkningen för varje sensor. Det är inte alltid lätt att hitta haverier med modern elektronik!