Nissan Tiida-värmaren fungerar inte

Att köra en kall bil är obehagligt inte bara i minusgrader, så problem i driften av en standardvärmare bör alltid åtgärdas när de uppstår. Om du inte följer denna regel kommer du en dag att stöta på en situation där det enda sättet att bli av med immiga rutor är att öppna bilrutorna. Håller med, på vintern är en sådan mottagning oacceptabel. Därför måste du ta bilen till bensinstationen eller utföra diagnostik och reparationer på egen hand, och det är bra om det finns lämpliga förutsättningar för detta i form av ett uppvärmt garage.

I alla fall måste problemen lösas, och idag kommer vi att prata om felet i Nissan Tiida-ugnen och hur man fixar det själv.

Låt oss börja med den mest uppenbara och vanliga anledningen.

Luftlås i CO

Lättheten i ledningen genom vilken köldmediet cirkulerar är lika vanligt som luftblockering i husets värmesystem. Det är sant att metoder för att eliminera lätthet varierar beroende på stil. Anledningen är enkel: på en bil finns många noder på platser som är svåra att nå utan partiell demontering, och designegenskaperna hos dessa noder är sådana att Mayevsky-kranen inte kan placeras där.

Men varje mer eller mindre erfaren bilist vet att proceduren för att bli av med lätthet är enkel, men om problemet uppstår igen och igen, bör orsakerna till detta fenomen sökas. Oftast är detta en tryckavlastning av kylsystemet. I det här fallet, istället för att tömma frostskyddsmedlet, sugs luft in, och om detta händer på en pretentiös plats, stängs inte denna plugg av under normal motordrift. Men att sätta bilen i en sluttning med frontändan uppåt och accelerera kraftenheten till en hastighet som ligger intill den röda linjen löser problemet. Det är viktigt att hitta läckan och åtgärda problemet, men här kan det finnas problem: det kommer att vara nödvändigt att kontrollera alla komponenter i kylsystemet, vilket är en mödosam uppgift. Du kommer att ha tur om fläckar kan upptäckas med frostskyddsmedel.

Fast termostat

Om du noggrant läser forumen som ägnas åt problem med kaminens drift, gäller de vanligaste tipsen endast termostaten. Faktum är att den här lilla enheten ofta går sönder, även om det främst handlar om termostater, som redan är på gränsen för sin livslängd. Det vill säga att felet manifesteras som ett resultat av naturligt slitage och / eller kontaminering av enhetens stav; vid något tillfälle börjar det täppas till, vilket leder till oförutsägbar drift av kylsystemet, som även värmaren är en del av. Så småningom fastnar termostatventilen i ett slumpmässigt läge, från helt stängt till helt och permanent öppet. I alla fall avbryts den normala driften av CH. Mer exakt.

Observera att i detta fall beror specifika manifestationer på i vilket läge termostatventilen sitter fast. Om den är öppen kommer kylvätskan alltid att cirkulera i en stor cirkel, vilket ökar motorns uppvärmningstid till driftstemperaturen med flera gånger, och ännu längre vid hård frost. Om ventilen är permanent stängd kommer vätska inte att strömma till huvudkylaren, vilket gör att motorn snabbt överhettas.

Processen att ta bort värmaren Nissan Tiida

Intressant nog har detta fel inte några karakteristiska symptom, men om Nissan Tiida-värmaren inte fungerar bra eller inte fungerar alls, bör du börja kolla med termostaten. Detta görs enkelt: vi rör grenen som går till huvudradiatorn med vår hand. Det ska vara kallt tills kraftenheten värms upp. Om detta villkor inte är uppfyllt eller röret förblir kallt även efter att motorn når driftstemperatur (Nissan Tiida 82 ° C), så har vi att göra med en felaktig termostat. Den är ej separerbar, kan inte repareras och kräver byte, vilket utförs i följande ordning:

• dränera frostskyddsmedel från kylsystemet (genom dräneringshålet i huvudkylaren);
• lossa klämman på kylradiatorns utloppsfläns, koppla loss röret, gör samma sak med dess andra ände som går till termostatlocket;
• det återstår att skruva loss de två bultarna med vilka termostaten är fastsatt på motorn och först ta bort locket och sedan själva termostaten.

Som du kan se finns det ett minimum av operationer, men du kan få problem i form av rostiga klämmor och du får leka med att koppla bort rören om denna operation har utförts under en längre tid.

Kontroll av termostatens prestanda kan göras på följande sätt: placera enheten i varmt vatten, vars temperatur bör bringas till 80-84 ° C (vi styr den med en termometer). Om skaftet förblir orörligt med ytterligare temperaturhöjning är den defekt och måste bytas ut. Observera att full öppning av ventilen sker vid en temperatur på cirka 95-97°C.

Många bilentusiaster rekommenderar att man köper en termostat som fungerar vid en temperatur på 88 ° C; detta hotar inte motorn med överhettning, tiden för att nå prestanda kommer att öka något, men det kommer märkbart att värmas upp i kabinen.

Innan du installerar en ny termostat, se till att rengöra sätet, glöm inte att byta tätningsringen. Efter att du har installerat enheten och anslutit rören (det rekommenderas också att byta klämmorna), fyll på frostskyddsmedel (du kan använda den gamla om den inte är väldigt smutsig) och pumpa systemet för att ta bort överflödig luft.

Även om du gör den här proceduren för första gången, kan du troligen slutföra den på högst en timme.

Fel på vattenpumpen

En minskning av pumpens prestanda är ett fel som i första hand påverkar driften av kraftenhetens CO. Så om du märker att pilen på temperatursensorn har krupit över normen, efter att ha kontrollerat kylvätskenivån, bör du klaga på just denna nod. Indirekt kommer försämringen av cirkulationen av frostskyddsmedel också att påverka värmarens effektivitet. Som regel är en vattenpumpsfel en konsekvens av lagerslitage, vilket manifesteras av utseendet av karakteristiska ljud som kommer från under huven. I de inledande stadierna kanske dessa gnisslar inte varar länge tills kylvätskan värms upp, men när axeln blir större blir de längre och längre. Om du inte vidtar omedelbara åtgärder finns risken att pumpaxeln kärvar helt och händer det på vägen kommer du att ställas inför enorma utgifter. Åh visst.

"Akustiska" symtom är inte alltid närvarande, så erfarna förare använder ett annat beprövat trick - de håller röret från pumpen till huvudradiatorn med händerna. När pumpen är igång ska den pulsera, vibrera. Om vätskerörelse inte känns under sådan palpation, är det mest sannolikt en felaktig vattenpump att skylla på.

Ugnskropp

Denna montering anses också vara icke-separerbar, därför, för att utföra denna procedur, måste den ersättas med en ny, vi behöver följande verktyg: 10/13 skiftnycklar, helst hylsa, tång, Phillips / platta skruvmejslar, ett kylvätskeavlopp panna (med en kapacitet på 10 liter eller mer), lager av trasor.

Låt oss börja byta ut pumpen:

• dränera kylvätskan genom avtappningspluggen på kylaren;
• demontera drivremmen på generatorn och andra hjälpenheter;
• vi skruvar loss skruvarna som fäster pumpflänsen på remskivan, och säkrar den senare försiktigt så att den inte vrider sig (vilket som helst lämpligt långt och ganska tunt metallföremål duger);
• ta bort drivremskivan från pumpen;
• vi skruvar loss skruvarna som fäster vattenpumpen till motorhuset (åtkomst till en av dem är svår, så vi försöker vara smarta);
• demontera pumpen;
• glöm inte att ta bort tätningsgummit och rengör även sadeln från smuts och packningsrester;
• installera en ny pump (vanligtvis kommer den med en gummitätning, om den senare saknas köper vi den separat);
• alla andra procedurer utförs i omvänd ordning;
• efter att ha lagt drivremmen, drar vi åt det enligt bruksanvisningen;
• fyll i frostskyddsmedel (det kan vara gammalt om det är i gott skick), vi utför proceduren för att eliminera ljusningen av linjen.

I princip är den enda svårigheten att ta bort drivremmen och justera dess spänning under monteringen. Annars är allt ganska enkelt och trivialt.

Kylaren läcker/täpps igen

Hittills har vi övervägt funktionsfel som inte är direkt relaterade till värmesystemet. Nu är det dags att överväga de problem som är förknippade med driften av värmeenheten, som inkluderar en värmeväxlare och en Nissan Tiida-spismotor.

Låt oss börja med spisens kylare, som i allmänhet visas på den negativa sidan främst på gamla bilar - den har inga komponenter som är föremål för mekaniskt slitage. Utseendet på läckor och allvarlig igensättning av kanalerna i denna enhet är dock karakteristiska fenomen, särskilt med felaktigt underhåll och drift av maskinen. Problemet är att tillgången till kaminen är mycket svår här, så att demontera kylaren är förknippat med en stor mängd arbete, varav det mesta faller på att demontera torpeden.

Orsakerna till att kylaren täpps till är naturliga: även när den är fylld med perfekt renad kylvätska, på grund av en kränkning av kylsystemets täthet (vätskeläckage är inte nödvändigt), kommer olika mekaniska föroreningar oundvikligen in i frostskyddsmedlet med tiden, som sätter sig. på radiatorns innerväggar. Detta leder till en minskning av det fria porutrymmet och en minskning av värmeväxlarens prestanda, såväl som en försämring av dess värmeöverföring. Som ett resultat värms kaminen upp sämre och sämre.

Kylarvärme Nissan Tiida

Man tror att den genomsnittliga resursen för ugnens radiator är 100-150 tusen kilometer. Användningen av lågkvalitativ kylvätska, och ännu mer att fylla med vatten på sommaren istället för frostskyddsmedel, kan avsevärt påskynda processen med att kylaren täpps igen. Att fylla med vatten är i allmänhet inte önskvärt, eftersom det är en katalysator för oxidativa processer i förhållande till metalldelarna i kylsystemet (frostskyddsmedel har tillsatser som motverkar oxidativa processer). Bildandet av läckor i radiatorer är i de flesta fall en konsekvens av användningen av vatten: även om aluminium är mer motståndskraftigt mot korrosion, rostar det också.

Diagnos av en igensatt kylare och dess läckage utförs på samma sätt som på andra bilar. Det finns inga enstaka tillförlitliga symtom, men en kombination av flera kan indikera förekomsten av dessa problem. Detta är en progressiv försämring av värmaren över tiden, uppkomsten av en frostskyddsmedellukt i kabinen, frekvent, orsakslös och långvarig imma på fönstren och en minskning av kylvätskenivån.

I händelse av sådana fel måste ugnsradiatorn bytas ut, vilket vi kommer att prata om nu, varefter vi kommer att nämna möjligheten att utföra restaureringsarbeten - spolning och lödning av värmeväxlaren.

Vi måste genast säga att den "korrekta" demonteringen av kaminen kräver fullständig demontering av torpeden. Den detaljerade beskrivningen av denna procedur är inte mindre tråkig än själva demonteringen. Men även efter att du har tagit bort den främre trimningen av passagerarutrymmet kommer det inte att vara lätt att ta bort kylaren, eftersom du måste tömma freon från bilens luftkonditionering, och detta, som du förstår, kommer bara att öka huvudvärken. Det är osannolikt att du själv kommer att kunna ladda luftkonditioneringssystemet med köldmedium.

Det mest intressanta är att värmeblocket är fysiskt placerat nära gaspedalen, men designen här är sådan att det är omöjligt att göra utan att demontera hela frontpanelen.

Som det visade sig finns det ett mycket mindre tidskrävande alternativ som gör att du kan slutföra hela proceduren på några timmar och inte sträcka nöjet i 2-7 dagar med risk för att förlora något, glömma något under återmonteringen. Det är sant att för detta måste du skära i metallbeslagen, vilket gör att du helt enkelt kan böja den och dra ut kylaren utan problem. I det här fallet räcker det att ta bort plastlisten vid förarens fötter och göra samma sak med golvlisten, och även bara i området intill motorrummet. Fönstret som öppnas kommer att räcka för att koppla bort rören från värmeväxlaren och utföra andra mindre arbeten.

En visuell inspektion av kylaren är ett nödvändigt nästa steg. Det är möjligt att ditt yttre tillstånd är otillfredsställande och problemet med nedsatt prestanda beror på ett internt hinder. Många bilägare har i sådana fall ingen brådska att gå till butiken för en ny spis, men försök att tvätta den. Du kan hitta många påståenden på nätverket att ett sådant förfarande inte alltid ger den förväntade effekten, men antalet positiva recensioner är också högt. Det vill säga att du måste göra allt på egen risk och risk. Om demonteringsproceduren utfördes med fullständigt avlägsnande av torpeden, rekommenderar vi inte att experimentera med att rengöra radiatorcellerna; om de täpps igen efter några månader eller till och med ett år, är det osannolikt att du tar upp demonteringen av kaminen med nöje. Men med en förenklad demonteringsprocedur är spolning vettigt.

Tvättmedel kan köpas i vilken bilaffär som helst. Du behöver också en borste med mjukt borst, i extrema fall kan du använda en borste.

Reostatugn

Själva tvättprocessen kan inte kallas komplicerad, men dess varaktighet beror på de specifika resultaten och din flit. Rengöringen måste startas från utsidan av värmeväxlaren, där det också samlas en betydande mängd smuts, vilket förhindrar normalt värmeväxling med luft. Om det inte går att rengöra kylarens yta med varmt vatten och en trasa (handduk), bör du använda en borste och eventuellt hushållsdiskmedel.

Invändig städning är svårare. Här måste du använda en kompressor, en tank med stor kapacitet, samt två långa slangar, som på ena sidan är anslutna till radiatorbeslagen och på andra sidan sänks ner i en behållare med en funktionell rengöringslösning och för att bombens utlopp. Sedan slås pumpen på och börjar trycka vätskan genom kylaren. Det är nödvändigt att lämna i 30-60 minuter, skölj sedan kaminen med vatten och häll tillbaka specialmedlet i behållaren. Sådana iterationer fortsätter tills en relativt ren vätska kommer ut ur kylaren. Blås slutligen ut cellerna med tryckluft.

Observera att det i princip är möjligt att spola spisens kylare utan att ta bort den, men i det här fallet måste rengöringslösningen hällas i systemet genom expansionstanken, mycket mer vätska kommer att krävas, det kommer också att ta mycket tid , och slutresultatet blir märkbart sämre.

Slutligen noterar vi att Nissan Tiidas kylarceller är gjorda av aluminium; Denna metall är mycket billigare än koppar, vilket är anledningen till att den används i de flesta moderna bilar. Dess största nackdel är dess nästan noll underhållsbarhet. Vid direkt skada kan aluminium svetsas, men med användning av dyr utrustning, på grund av vilken kostnaden för sådana reparationer i de flesta fall överstiger priset för en ny radiator. Så svetsning av en radiator är endast möjligt om du har möjlighet att göra det billigt, och det här är en slumpfråga.

Fel i värmefläkten

Och nu kommer vi till en av de svåraste sammanbrotten att diagnostisera. Faktum är att om spisfläkten slutar fungera på din Nissan Tiida, som pumpar uppvärmd luft från kylaren in i kupén, så ser anledningarna till att en enhet som bara består av ett fåtal element (pumphjul, elmotor och extra motstånd) konstigt ut. .

Men det finns inget extraordinärt i detta, eftersom fläktmotorns drivning är elektrisk, vilket innebär att en betydande del av orsakerna till fel på enheten kan relateras till motorns strömförsörjning.

Naturligtvis är det trevligt att det är lätt att avgöra exakt vad fläkten orsakar kylan i kabinen; i alla tidigare fall har vi hanterat problem som inte tillåter uppvärmning av luften till de temperaturer som krävs. Om fläkten inte fungerar kommer luften att värmas upp korrekt, men det kommer att bli problem med dess tillförsel till deflektorerna. Så en minskning av luftflödets kraft, fram till nästan fullständigt upphörande av blåsningen, indikerar bara att fläkthjulet av någon anledning inte fungerar som det ska.

värmare motor nissan tiida

Det första man ska kontrollera om Nissan Tiida-spisfläkten är trasig är säkringen. Du måste titta på blocket som ligger under ratten. Två 15-amps säkringar ansvarar för driften av värmefläkten, de är placerade längst ner i blockets vänstra rad. Om en av dem är utbränd, byt ut den mot en hel och kontrollera värmeelementets funktion. Om situationen upprepas omedelbart eller efter en kort tidsperiod, är det tydligt att säkringsfelet inte är förknippat med en oavsiktlig strömstyrka, utan med närvaron av en kortslutning i spismotorns strömkrets. Du kommer att behöva arbeta hårt för att lokalisera detta fel, och utan kompetensen att hantera testaren kan detta arbete inte utföras.

Om Nissan Tiidas spissäkringar är intakta kan du fortsätta med att demontera motorn:

• koppla bort den negativa polen på batteriet;
• vi släpper handskfacket från innehållet, skruvar loss de åtta skruvarna som finns inuti handskfacket, drar ut det och lägger det åt sidan;
• vi flyttar framsätena helt bakåt och tar en bekväm position på golvet, vi närmar oss instrumentbrädan (bekvämlighet är naturligtvis mycket tveksamt, men allt resten av arbetet måste göras i denna position);
• för att komma åt fläkten är det nödvändigt att demontera blocklådan, på vilken det finns ett klistermärke med AT-symboler, fäst med 8 skruvar;
• tillgång till fläktenheten. Först och främst, koppla bort motorns strömkontakt med den röda och gula ledningen;
• vi böjer motorlåset som ligger inom två timmar, varefter vi vrider motorn medurs med 15-20 grader och drar den mot oss själva.

Nu kan du kontrollera motorns prestanda genom att ansluta den direkt till batteriet. Om det visar sig att motorn och pumphjulet snurrar kan man anta att värmemotståndet från Nissan Tiida har blåst. Att demontera den är inte alls lätt, till skillnad från att ta bort fläkten. Vi behöver en komplett uppsättning verktyg: platta och stjärnskruvmejslar, en 12 hylsnyckel, en ficklampa, en 12 huvud med en spärr och en förlängningssladd på 20-30 cm.

Själva proceduren:

• vi börjar, som vanligt, med att koppla bort batteriets minuspol;
• återigen intar vi det nedre läget och fortsätter att demontera plastfodret nära gaspedalen (fäst med ett klämma);
• koppla loss bromspedalens kontakt och gör sedan samma sak för gaspedalen. Kontakterna fästs med en spärr, som trycks in med en platt skruvmejsel. Det finns inte tillräckligt med utrymme, belysningen är dålig, du måste lista ut det. Det kanske inte fungerar första gången. För att hålla kabeln ur vägen, ta bort klämman som håller fast den vid klämman;
• Skruva loss de fyra skruvarna som håller fast pedalblocket. Även här kommer du att behöva svettas, bland annat på grund av den fruktansvärda bristen på ledigt utrymme. En av skruvarna måste skruvas loss med ett förlängningshuvud, men vem som helst kan göra detta;
• för att demontera pedalen måste du först ta bort låsstiftet, varefter du kan ta bort låset och sedan själva pedalen;
• nu kan du se de gröna markerna som är anslutna till vårt motstånd (även kallat reostat och motorhastighetsregulator). Lossa dem;
• Skruva loss de två skruvarna och ta bort motståndet.

Det är tillrådligt att göra detta arbete tillsammans - det är för obekvämt att arbeta på pedalerna, händer och andra delar av kroppen blir snabbt domna.

Värmefläkt Nissan Tiida

Själva motståndet, om det brann ut, måste letas efter, och om det förmodligen är någonstans i en storstad, är det möjligt att ett fel väntar dig i en liten. Och sedan måste arbetet minskas på obestämd tid tills en värdefull del tas emot (kostnaden för Nissan Tiida-spismotståndet är cirka 1000 rubel).

Monteringen går vanligtvis inte snabbare.

Katalognummer för motorserie 502725-3500, motstånd 27150-ED070A.

Om alla ovanstående kontroller misslyckas måste du kontrollera alla kablar för brott eller dåliga kontakter. Och här kan du inte göra utan en mätanordning. Det är troligt att en kontakt har oxiderat någonstans, ibland händer det att någon kontakt inte tar kontakt - den tas isär och kontakterna trycks ned, eller de ändras.

Igensatt kupéfilter

Det är allmänt accepterat att om luften från deflektorerna inte kommer in i Nissan Tiidas inre, fungerar inte spisfläkten. Faktum är att den skyldige till detta fel är annorlunda: kabinfiltret, som är ett förbrukningselement och till och med enligt tillverkarens rekommendationer, täpps snabbt till; den bör bytas var 10 tusen kilometer. Med hänsyn till inhemska driftsförhållanden kan denna period säkert halveras. Behovet av ett brådskande utbyte av SF bestäms dock inte av siffrorna för körsträcka, utan av verkliga symptom som indikerar dess kritiska kontaminering. Detta, förutom en märkbar försämring av luftflödets kraft, uppkomsten av en obehaglig lukt i kabinen.

Att ersätta SF med en Nissan Tiida är en relativt enkel procedur som inte kräver reparationserfarenhet. Det enda verktyget du behöver är en stjärnskruvmejsel.

Algoritm för byte av kabinfilter:

• vi släpper handskfacket från innehållet och demonterar det genom att skruva loss ett antal självgängande skruvar inuti den längs omkretsen;
• så snart du tar bort handskfacket öppnas åtkomsten till ett dekorativt plastskydd, under vilket det finns ett filterelement. I princip går det att komma åt utan att ta isär handskfacket, men du måste hela tiden hålla det i halvöppet läge, vilket är väldigt obekvämt. Och att dra åt några skruvar är en fråga om fem minuter, även för en kvinna som aldrig har hållit en skiftnyckel i händerna;
• ta bort locket som är fäst med klämmor. Du kan dra ut den med vilket lämpligt föremål som helst: samma skruvmejsel, tång eller en kniv;
• efter att ha tagit bort locket ser vi slutet av kabinfiltret, ta bort det, men försiktigt för att inte bära skräp runt kabinen;
• installera ett nytt filter (det är tillrådligt att rengöra hålet med en dammsugare innan det); Sätt tillbaka locket och handskfacket på plats.

Den genomsnittliga bilisten tar cirka 20 minuter att slutföra denna operation.

Som du kan se är det inte en lätt uppgift att hitta orsakerna till den dåliga prestandan hos standardvärmaren Nissan Tiida, eftersom det kräver kunskap om symptomen på inoperabiliteten hos enskilda komponenter i bilens kyl-/värmesystem. Den svåraste operationen kan kallas byte av värmarens radiator; även för dem som gör denna procedur upprepade gånger tar det minst en arbetsdag. Samtidigt är det extremt enkelt och snabbt att byta kabinfilter. Vi önskar våra läsare att alla ovanstående problem förhindrar dem, och om problemet kvarstår hoppas vi att detta material hjälper dig att undvika många misstag.