Hur man underhåller en bil efter 50,000 XNUMX miles

Att underhålla ditt fordon i tid, inklusive byte av vätskor, bälten och andra mekaniska komponenter enligt schemat, är avgörande för att ditt fordon ska fungera smidigt. Medan de flesta tillverkare har sina egna rekommenderade serviceintervall, är de flesta överens om att 50,000 XNUMX mils service är en av de viktigaste.

De flesta bilar som byggs idag är designade för maximal effektivitet. På grund av detta behöver vissa komponenter som tidigare ingick i ett planerat utbyte, såsom tändstift, tändpunkter och kamremmar, inte längre bytas ut förrän mer än 50,000 50,000 miles har körts. Det finns dock vissa komponenter som bör kontrolleras och servas under XNUMX XNUMX mil.

Nedan följer några allmänna steg för att utföra 50,000 XNUMX mil service på de flesta inhemska och utländska bilar, lastbilar och stadsjeepar. Var medveten om att varje tillverkare har olika service- och komponentbyteskrav, särskilt för att täcka de garantier som erbjuds idag.

För detaljerad information om vad just ditt fordon kräver, besök vår sida för schemalagt underhåll. Du kan komma åt ditt fordons serviceschema, inklusive vilka föremål som behöver bytas ut, inspekteras eller servas för varje milstolpe som ditt fordon når.

Del 1 av 6: Inspektion av bränslecelllock

Moderna komplexa bränslesystem består av flera separata delar. Men om du tar isär den enkelt, består bränslesystemet av två separata komponenter som bör kontrolleras och servas under 50,000 XNUMX miles: ett bränslefilterbyte och en inspektion av bränslecelllocket.

Det första som är lättast att göra under en 50,000 XNUMX mils inspektion är att kontrollera bränslecellslocket. Bränsletanklocket innehåller en o-ring av gummi som kan skadas, komprimeras, skärs eller slits. Om detta händer kan det påverka tanklockets förmåga att täta bränslecellen ordentligt.

Medan de flesta av oss aldrig anser att ett bränslecellslock ska inspekteras, är verkligheten att bränslecellslocket (gaslocket) är en viktig komponent för att hålla en motor igång pålitligt. Bränslecellslocket ger en tätning inuti bränslesystemet. När en kåpa slits ut eller en tätning skadas påverkar det fordonets körning, utsläppssystem och fordonets bränsleeffektivitet.

Steg 1: Inspektera bränslecellslocket. Kontrollera att bränsletankens lock är ordentligt tätt.

När du sätter på locket ska det klicka en eller flera gånger. Detta talar om för drivrutinen att kåpan är korrekt installerad. Om bränslecellslocket inte klickar när du sätter på det är det förmodligen skadat och bör bytas ut.

Steg 2: Inspektera o-ringen. Om gummiringen är avskuren eller skadad på något sätt måste du byta ut hela bränslecellslocket.

Dessa delar är mycket billiga, så det är bäst att bara byta ut hela enheten.

Om bränslecellen är lätt att installera och ta bort och o-ringen av gummi är i gott skick bör du kunna ta dig de kommande 50,000 XNUMX milen.

Del 2 av 6: Byte av bränslefiltret

Bränslefilter är vanligtvis placerade inuti motorrummet och direkt framför bränsleinsprutningssystemet. Bränslefilter är utformade för att ta bort mikroskopiska partiklar, skräp och föroreningar som annars skulle kunna komma in i bränsleinsprutningssystemet och potentiellt täppa till bränsleledningar.

Bränslefilter finns i många former och storlekar och är gjorda av metall eller, i vissa fall, icke-korrosiv plast. Det rekommenderas dock att byta ut bränslefiltret på de flesta bilar, lastbilar och stadsjeepar som använder blyfri bensin som bränslekälla. För att byta ett bränslefilter måste du hänvisa till din individuella servicemanual för specifika instruktioner, men de allmänna stegen för att byta ett bränslefilter listas nedan.

Nödvändiga material

• Ändnyckel eller linnyckel
• Set med spärrhakar och uttag
• Utbytbart bränslefilter
• Skruvmejslar
• Rengöringsmedel för lösningsmedel

Steg 1: Leta reda på bränslefiltrets och bränsleledningsanslutningarna.. De flesta bränslefilter sitter under motorhuven på en bil och ser vanligtvis ut som metalldelar.

På de flesta inhemska och utländska fyr- och sexcylindriga motorer är bränslefiltret vanligtvis fäst med två klämmor med en platt skruvmejsel eller en 10 mm bult.

Steg 2 Ta bort batteripolerna för säkerhets skull..

Steg 3: Placera några trasor under bränsleledningsanslutningarna.. Att ha detta bredvid anslutningarna på fram- och baksidan av bränslefiltret hjälper till att minska röran.

Steg 4: Lossa bränsleledningsanslutningarna på båda sidor av bränslefiltret..

Steg 5: Ta bort bränsleledningarna från bränslefiltret..

Steg 6: Installera ett nytt bränslefilter. Var uppmärksam på bränsleflödets riktning. De flesta bränslefilter har en pil som anger i vilken riktning ledningen ansluter till inlopps- och utloppsbränsleledningarna. Kassera det gamla bränslefiltret och trasor indränkta i bränsle på ett korrekt sätt.

Steg 7 Anslut batteripolerna och ta bort alla verktyg..

Steg 8: Kontrollera byte av bränslefilter.. Starta motorn för att kontrollera att bränslefilterbytet lyckades.

• Varning: Varje gång du byter bränslefilter bör du spraya bränsleläckan med ett lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel/avfettningsmedel. Detta tar bort bränslerester och minskar risken för brand eller brand under huven.

Del 3 av 6: Utföra en kontroll av avgassystem

En annan service som måste utföras under 50,000 100,000 MOT är en kontroll av avgassystem. De flesta moderna lastbilar, stadsjeepar och bilar har mycket väldesignade avgassystem som vanligtvis håller över 10 50,000 miles eller XNUMX XNUMX år innan de börjar slitas ut. Men för XNUMX mile-service måste du göra en bra "uppslagning" och studera några vanliga problem med avgassystem, som inkluderar följande separata avsnitt.

Nödvändiga material

• Crawler eller creeper
• ficklampa
• Handla trasor

Steg 1: Inspektera systemet vid olika punkter. Inspektera katalysatoranslutningarna, ljuddämparen och avgassensorerna.

I de flesta fall behöver du inte byta ut några komponenter. Men om du märker att enskilda delar av ditt fordons avgassystem är skadade, se din servicemanual för instruktioner om hur du korrekt byter ut dessa komponenter.

Steg 2: Inspektera katalysatorn. Katalysatorn är ansvarig för att omvandla farliga gaser som kolmonoxid, NOx och kolväten till kolmonoxid, kväve och till och med vatten.

Katalysatorn innehåller tre olika katalysatorer (metaller) och en serie kammare som filtrerar oförbrända kolväteutsläpp och omvandlar dem till mindre farliga partiklar. De flesta katalysatorer behöver inte bytas ut förrän minst 100,000 50,000 miles; de bör dock kontrolleras under XNUMXXXNUMX-inspektionen för följande potentiella problem:

Inspektera svetsarna som ansluter katalysatorn till avgassystemet. Katalysatorn är fabrikssvetsad till avgasröret, som är fäst på avgasgrenröret framtill, och till avgasröret som leder till ljuddämparen på baksidan av katalysatorn. Ibland spricker dessa svetsar på grund av exponering för salt, fukt, vägsmuts eller överdriven botten av fordonet.

Gå under bilen eller lyft upp bilen och inspektera svetsarna på fram- och baksidan av denna komponent. Om de är ok kan du fortsätta. Om du upptäcker spruckna svetsar bör du få dem reparerade av en professionell mekaniker eller avgasverkstad så snart som möjligt.

Steg 3: Inspektera ljuddämparen. Inspektionen här är liknande, eftersom du letar efter eventuella strukturella skador på ljuddämparen.

Leta efter eventuella bucklor i ljuddämparen, skador på svetsarna som ansluter ljuddämparen till avgasröret och tecken på rost eller metallutmattning längs ljuddämparkroppen.

Om du märker någon ljuddämparskada vid 50,000 XNUMX miles bör du byta ut den för att vara på den säkra sidan. Konsultera ditt fordons servicemanual för exakta instruktioner om hur du byter ljuddämpare, eller låt en ASE-certifierad mekaniker kontrollera avgaserna åt dig.

Steg 4: Inspektera avgas- och syresensorer. En vanlig del som ofta misslyckas oväntat mellan 50,000 100,000 och XNUMX XNUMX miles är avgas- eller syresensorer.

De överför data till fordonets ECM och övervakar avgassystemet. Dessa sensorer är vanligtvis fästa på avgasgrenröret eller varje enskilt utlopp på avgasröret. Dessa delar utsätts för extrema temperaturer och går ibland sönder på grund av denna exponering.

För att testa dessa komponenter kan du behöva en OBD-II-skanner för att ladda ner eventuella felkoder lagrade i ECM. Du kan slutföra den fysiska inspektionen genom att leta efter tecken på allvarligt slitage eller möjliga fel, inklusive:

Leta efter skadade ledningar eller anslutningar, samt brännmärken på ledningsnätet. Kontrollera sensorns position och avgör om den är hård, lös eller böjd. Om du märker några ovanliga tecken på en skadad syresensor, byt ut den genom att läsa de lämpliga stegen i servicemanualen.

Del 4 av 6: Automatväxellådsolja och filterbyte

En annan vanlig tjänst efter 50,000 XNUMX miles är att tömma och byta automatväxellådsolja och filter. De flesta moderna automatväxelfordon har olika standarder för när och även om olja och filter ska bytas. Faktum är att många av de nya fordonen som använder CVT är förseglade på fabriken och tillverkaren rekommenderar att man aldrig byter olja eller filter.

De flesta servicemanualer för fordon före 2014 rekommenderar dock att man byter automatväxellådsolja, filter inuti transmissionen och nya sumppackningar var 50,000 XNUMX mil. Alla dessa delar säljs i många bildelarbutiker som en ersättningssats, som också kan innehålla nya sumpbultar eller till och med en ny sump för din transmission. Varje gång du tar bort ett transmissionsfilter eller sump rekommenderas det starkt att installera en ny sump eller åtminstone en ny packning.

Nödvändiga material

• Burk med förgasarrengöring
• pan
• Tillgång till hydraulisk hiss
• Jacks
• Jack står upp
• Vätskebyte i automatlåda
• Byte av transmissionsfilter
• Byte av en läggning av pallen på en transmission
• Handla trasor
• Set med hylsor/spärrar

Steg 1: Koppla bort batterikablarna från batteripolerna.. Varje gång du arbetar med el måste du koppla bort batterikablarna från batteripolerna.

Ta bort både positiva och negativa poler innan du dränerar och byter transmissionsolja och filter.

Steg 2: Höj bilen. Gör detta på en hydraulisk domkraft eller domkraft och ställ bilen på stativ.

Du behöver tillgång till fordonets underrede för att tömma transmissionsvätskan och byta ut filtret. Om du har tillgång till en hydraulisk hiss, dra nytta av denna resurs eftersom denna uppgift är mycket lättare att slutföra. Om inte, lyft upp fordonets front och placera den på domkrafter.

Steg 3: Töm oljan från växellådans avtappningsplugg.. Efter att ha lyft bilen, töm den gamla oljan från transmissionen.

Detta slutförs genom att ta bort avtappningspluggen i botten av transmissionskärlet. Pluggen liknar vanligtvis oljepluggen på de flesta oljetråg, vilket innebär att du använder en 9/16" eller ½" hylsnyckel (eller metrisk motsvarande) för att ta bort den.

Se till att du har en avtappningstråg under oljepluggen med massor av trasor för att rensa upp eventuell spilld olja.

Steg 4: Ta bort växellådan. När oljan har tappats ut måste du ta bort växellådan för att byta ut filtret inuti växellådan.

Det finns vanligtvis 8 till 10 bultar som fäster pannan i botten av automatväxellådan som måste tas bort. När pannan har tagits bort, ställ den åt sidan eftersom du måste rengöra pannan och installera en ny packning innan du sätter tillbaka den.

Steg 5: Byt ut transmissionsfilterenheten. När du har tagit bort oljan och oljetråget från transmissionen måste du ta bort filterenheten.

I de flesta fall är filterenheten fäst vid botten av omvandlarhuset med en enda bult, eller glider helt enkelt fritt över oljeröret. Innan du fortsätter, se ditt fordons servicemanual för korrekta metoder för att ta bort transmissionsfiltret och ta bort det från transmissionen.

När du har tagit bort filtret, rengör filteranslutningen med en ren trasa och installera ett nytt filter.

Steg 6: Rengör växellådan och installera packningen. När du tar bort växellådan är packningen med största sannolikhet inte fastsatt på växellådan.

På vissa fordon är det nödvändigt att limma packningen till botten av packningen med silikon, medan på andra är detta steg inte nödvändigt. Men de kräver alla att packningen fästs på en ren, oljefri yta.

För att göra detta måste du rengöra växellådan, om du inte köpte en ny. Hitta en tom hink och spraya förgasarrengörare på växellådan, kom ihåg att rengöra den flera gånger för att se till att det inte finns någon olja kvar på den.

Var särskilt uppmärksam på kök inuti oljetråget, eftersom växeloljan tenderar att "gömma sig" där. Torka oljetråget genom att blåsa ut det med tryckluft eller en ren trasa.

Efter rengöring av oljetråget, placera den nya packningen på oljetråget i samma riktning som den gamla. Om bruksanvisningen säger att den nya packningen måste limmas på pannan med silikon, gör det nu.

Steg 7: Installera oljetråget. Placera oljetråget på växellådan och installera genom att sätta in skruvarna i varje hål i ordning.

Dra åt pannbultarna enligt anvisningarna i servicemanualen. I de flesta fall är bultarna åtdragna i ett mönster som ger ordentlig packningskompression. Se din servicemanual för denna modell och rekommenderade skruvmomentinställningar.

Steg 8: Fyll växellådan med ny rekommenderad automatisk växellåda.. Det rekommenderas att använda flera sorter och tjocklekar av olja för varje märke och modell.

Du hittar vanligtvis denna information i servicemanualen. Öppna motorhuven på din bil och lokalisera påfyllningshalsen för transmissionsolje. Tillsätt den rekommenderade mängden transmissionsvätska till transmissionen.

När du är klar, vänta cirka 4 minuter för att kontrollera vätskenivån med växellådans oljesticka. Om nivån är låg, fyll på växellådsvätska ¼ liter åt gången tills du når önskad nivå.

Steg 9: Sänk och provkör fordonet, kontrollera transmissionsvätskan efter att den har värmts upp.. Transmissioner är hydrauliska enheter, så oljenivån sjunker efter det första vätskebytet.

Tillsätt vätska efter att fordonet har körts ett tag. Se fordonets servicemanual för exakta rekommendationer för att fylla på vätska efter ett oljebyte.

Del 5 av 6: Kontrollera upphängningskomponenterna

Det finns flera olika element som påverkar slitaget på främre komponenter. Främre fjädringskomponenter slits med tiden eller beroende på körsträcka. När du når 50,000 XNUMX mil bör du inspektera den främre upphängningen för tecken på skador. När det gäller att kontrollera framfjädringen är det två speciella föremål som ofta slits ut före andra: CV-leder och dragstag.

Både CV-lederna och dragstängerna är anslutna till hjulnavet där däcken och hjulen är anslutna till fordonet. Dessa två komponenter utsätts för enorma påfrestningar dagligen och slits ut eller går sönder innan bilen når tröskeln på 100,000 XNUMX mil.

Steg 1: Lyft upp bilen. Att kontrollera styrstänger och CV-leder är en mycket enkel kontroll. Allt du behöver göra är att höja fronten på ditt fordon genom att placera en golvdomkraft på den nedre kontrollarmen och följa stegen nedan.

Steg 2: Inspektera CV-/kulled. För att kontrollera skicket på dina CV-leder behöver du bara sätta två händer på ratten som lyfts från marken.

Placera din högra hand i 12:00-positionen och din vänstra hand i 6:00-positionen och försök att gunga däcket fram och tillbaka.

Om däcket rör sig börjar CV-lederna slitas ut och måste bytas ut. Om däcket är fast och rör sig lite är CV-lederna i gott skick. Efter denna snabba fysiska inspektion, titta bakom däcket efter CV-stöveln. Om bagageutrymmet är trasigt och du ser mycket fett under hjulhuset, bör du byta ut CV-kofferten och CV-leden.

Steg 3: Inspektera dragstängerna. För att inspektera dragstängerna, placera händerna vid klockan 3 och 9 och försök att gunga däcket åt vänster och höger.

Om däcken rör sig är dragstången eller dragstångsbussningarna skadade och måste bytas ut. Båda dessa komponenter är avgörande för fjädringsuppriktningen, som bör kontrolleras och justeras av en professionell uppställningsverkstad efter att ha slutfört nästa steg på checklistan.

Del 6 av 6: Byt ut alla fyra däcken

De flesta fabriksmonterade däck är designade för att gå så smidigt som möjligt för att imponera på nya bilägare, men det har ett pris. Däck som är OEM är ofta gjorda av en mycket mjuk gummiblandning och håller bara cirka 50,000 5,000 miles (om de vänds ordentligt var 50,000 XNUMX miles, alltid korrekt uppblåsta och det finns inga problem med fjädringsinriktning). Så när du når XNUMX miles bör du vara redo att köpa nya däck.

Steg 1. Studera däcketiketterna. De flesta däck som tillverkas idag faller under det metriska "P"-däckstorlekssystemet.

De är fabriksinstallerade och är designade för att förbättra eller matcha ett fordons fjädringsdesign för maximal effektivitet. Vissa däck är designade för högpresterande körning, medan andra är designade för aggressiva vägförhållanden eller användning under hela säsongen.

Oavsett det exakta syftet är det första du behöver veta om däcken på din bil vad siffrorna betyder. Här är några viktiga detaljer att komma ihåg innan du går och handlar.

Titta på sidan av däcket och hitta storlek, belastning och hastighet. Som visas på bilden ovan börjar däckstorleken efter "P".

Den första siffran är bredden på däcket (i millimeter) och den andra siffran är det som kallas bildförhållandet (vilket är höjden på däcket från däckets höjd till toppen av däcket. Detta förhållande är en procentandel av bredden på däckets bredd).

Den slutliga beteckningen är bokstaven "R" (för "Radial Tire") följt av storleken på hjuldiametern i tum. De sista siffrorna att skriva ner på papper kommer att vara belastningsindex (två siffror) följt av hastighetsindex (vanligtvis bokstäverna S, T, H, V eller Z).

Steg 2: Välj däck i samma storlek. När du köper nya däck bör du ALLTID behålla däcken i samma storlek som dina fabriksdäck.

Däckstorleken påverkar flera funktioner, inklusive utväxlingar, transmissionsanvändning, hastighetsmätare och motorprestanda. Det kan också påverka bränsleekonomin och fordonets stabilitet om det modifieras. Oavsett vad vissa människor säger till dig är det INTE den bästa idén att byta ut ett däck mot ett större.

Steg 3: Köp däck i par.. Varje gång du köper däck, se till att köpa dem i minst par (per axel).

De flesta tillverkare rekommenderar att man köper alla fyra däcken samtidigt; och de har rätt i att anta det, eftersom fyra nya däck är säkrare än två nya. När du börjar med fyra nya däck kan du också se till att du följer de korrekta procedurerna för däckbyte. Däck bör bytas var 5,000 30 miles maximalt (särskilt på framhjulsdrivna fordon). Korrekt däckrotation kan öka körsträckan med upp till XNUMX %.

Steg 4. Se till att köpa ett däck för ditt klimat. De flesta däck som tillverkas idag anses vara helårsdäck; vissa är dock bättre lämpade för kallare, våta och snöiga vägar än andra.

Det finns tre element som gör ett däck bra för snöiga eller isiga vägar.

Däcket är designat med helkanalskanaler: när du kör på snöiga eller våta vägar behöver du ett däck som "självrengör" bra. Detta görs när däcket har fulla spårkanaler som gör att skräp kan komma ut från sidorna.

Däck har bra "sajter": Lameller är små, vågiga linjer inuti ett däcks slitbana. Faktum är att de är designade för att dra in små ispartiklar i lamellblocket. Anledningen är enkel när man tänker efter: vad är det enda som kan fastna på is? Om du svarade "Mer is" skulle du ha rätt.

När is träffar sajterna hjälper det faktiskt däcket att hålla sig på isen, vilket minskar däckslirningen och kan avsevärt förkorta stoppsträckan på isiga eller snöiga vägar.

Köp ett däck för de flesta väderförhållanden. Om du bor i Las Vegas är chansen att du behöver vinterdäck ganska låg. Naturligtvis kan du bli täckt av snö då och då, men för det mesta kommer du att ha att göra med vägar i regnigt eller torrt väder.

Vissa däckförsäljare försöker sälja "vinterdäck" till kunder, vilket är bra för platser som Buffalo, New York, Minnesota eller Alaska där isen ligger kvar på vägarna i månader. Vinterdäck är dock väldigt mjuka och slits snabbt på torra vägar.

Steg 5: Rikta in hjulen professionellt efter installation av nya däck.. När du köper nya däck bör du alltid ha din framfjädring professionellt inriktad.

Vid 50,000 XNUMX mil rekommenderas detta också av tillverkaren i de flesta fall. Det finns några saker som kan få framänden att växla, inklusive att slå i gropar, klippa trottoarkanter och att ständigt köra på ojämna vägar.

Under de första 50,000 XNUMX milen är ditt fordon utsatt för många av dessa situationer. Detta är dock ett jobb som inte bör göras själv om du inte har en professionell dator för att justera fjädring och tillbehör. Gå till en professionell upphängningsbutik för att få din frontend direkt efter att du köpt nya däck. Detta säkerställer korrekt däckslitage och minskar risken för sladd eller halka.

Regelbundet underhåll av ditt fordon är avgörande för de mekaniska komponenternas livslängd. Om du har ett fordon som närmar sig 50,000 XNUMX miles, låt en av AvtoTachki certifierade tekniker komma till ditt hem eller arbete för att se till att du utför ditt fordons planerade underhåll.